P0234 повышенное давление наддува двигателя причины

Ошибка Р0234 или «передув» турбины.

Первая возникшая мысль — неисправность механического управления турбиной. Вспоминая, что турбокомпрессор ремонтировался примерно 40000 км назад, и при установке был внимательно рассмотрен, в памяти всплывает, что конструкционно механизм регулирования давления состоял из набора лопаточек, установленных внутри вокруг рабочего колеса турбины, воспринимающего энергию выхлопных газов и соединенных стальным кольцом. Само кольцо поворачивалось через ось внешним рычажком, соединенным с пневматической «грушей», и по мере открытия заслонок поток выхлопных газов «обходил» колесо турбины вокруг, напрямую улетая в глушитель. Такой турбокомпрессор называется «турбиной с изменяемой геометрией».

Вот и первая возникшая мысль была о том, что регулирующий механизм «застрял» или «закис» в закрытом положении, и при увеличении потока выхлопных газов попросту не открывал возможности сброса «в обход».
Автомобиль загнали на подъемник (турбина находится сзади и внизу), просунув руку между рулевой рейкой и кузовом, дотянулся только до трубочки, управляющей «грушей». Штатную трубочку отсоединил, вместо нее надел кусочек шланга омывателя, подходящего по диаметру. Подсвечивая фонариком и создав «вакуум» с помощью рта (ну уж сколько смог! Хотя этого оказалось достаточно), оказалось, что и тяга от «груши», и сам рычажок на корпусе «улитки» турбины двигаются, и без каких — либо заеданий.
Следующий этап проверки — подключаем компьютер, выводящий параметры давления в коллекторе, запускаем двигатель. При отсоединенной трубке управления и подсоединении ее на холостых оборотах никаких изменений. Увеличиваем обороты двигателя до 1500 (прижав педаль газа монтажкой), и повторяем процедуру со шлангом. При отсоединении шланга давление в коллекторе равно атмосферному, при подсоединении вакуума управления «груша» втягивает шток, полностью поворачивая регулировочный рычаг заслонок. Давление в коллекторе растет выше атмосферного (+ 0,45 Бар), меняется звук работы двигателя.
Судя по всему, механическая часть регулировки давления наддува в турбине исправна! Тогда что же неисправно.
Установив трубочку на место, сажаем помощника в салон и заставляем «педалировать» газом в разных режимах, а сами наблюдаем за тем, что происходит под машиной. При нажатии на педаль газа турбина раскручивается, давление растет, а потом, в определенный момент, шток «груши» начинает передвигаться туда-сюда, регулируя давление. Похоже, и механика и система управления исправны! Тогда что же??
Снимаем автомобиль с подъемника, и не отключая компьютер выезжаем на дорогу. Выбрав безопасный участок, моделируем различные режимы движения и внимательно следим за изменением давления, пытаясь выявить возможные несоответствия. При плавном и среднем режиме движения никаких явных проблем не замечено, однако при резком нажатии на газ и разгоне проявляется скачек давления. И если разгон плавный затяжной, то давление после скачка чуть уменьшается и далее стабилизируется, если же полностью «притопить» педаль, на экране компьютера выскакивают цифры «249», и если при этом не снизить нагрузку, через 4 секунды автомобиль «клюет»… Потеря мощности двигателя! Ошибка проявилась при определенных условиях. Возвращаемся в сервис.
Итак, соберем в кучу имеющуюся информацию: механически турбина исправна, исправна вакуумная система и система управления. В чем может быть дело?
Неисправность, провал двигателя, потеря мощности, проявляется только при очень «резком» разгоне, в течении нескольких секунд. Рассматриваем систему наддува и управления более внимательно. Собственно, основным компонентом между ЭБУ двигателя и турбиной является электроклапан, который подает вакуум на исполнительный механизм. Вспоминаем алгоритм работы — есть вакуум — есть давление; нет вакуума — нет давления. Конкретнее, для сброса давления наддува требуется убрать вакуум от «груши», а рабочую полость самой груши (!!) соединить с атмосферой.
Смотрим на клапан внимательнее — по конструкции своей он имеет электрическую обмотку (электромагнит) и исполнительный механизм с ТРЕМЯ (. ) трубочками. Вы уже поняли, в чем дело. К одной из них подведен вакуум от вакуумного насоса усилителя тормозов (дизель же!!), вторая трубка идет на «грушу» турбокомпрессора, а вот третья… А где собственно третья. А она, оказывается, отломана «под корень». И вместо того, что бы соединять в нужный момент «грушу» с атмосферой, воздуху приходится просачиваться через толстый слой жирной дизельной грязи и пыли. И если на средних режимах этого достаточно, то при необходимости резкой реакции (быстрого сброса вакуума из «груши»), инерционность прохождения воздуха через забитое грязью отверстие оказывается гораздо дольше. Пара секунд разницы — но за это время блок управления фиксирует условие ошибки — высокое давление более 4 секунд.

Фото взяты из «инета», но все такое же! Вот эта черная трубочка и отсутствовала полностью!
Меняем клапан. На свободный «конец» надеваем кусочек резиновой трубки, в которую ставим миниатюрный фильтр (использовали маленький топливный фильтр от бензогенератора), защищающий клапан от внешней грязи, подвязываем трубку хомутом к ближайшей детали двигателя, что бы не потерять :)))
Проблема более не проявлялась, ездить стало безопасно и приятно :)))

Итог.
В интернете много разных мнений по поводу того, из-за чего появляется ошибка Р0234, и я надеюсь, опыт РСВ Сервис в решении проблемы окажется кому то интересен, полезен. Если у вас возникли подобные ошибки и похожие симптомы, обращайтесь, поможем, кто сам может ремонтировать — удачи!

С уважением РСВ Сервис!
Хорошего настроения!

Источник

P0234 повышенное давление наддува двигателя причины

Описание и значение ошибки P0234

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом powertrain. Он считается общим, потому что он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств (1996-новее), хотя конкретные шаги по ремонту могут быть немного разными в зависимости от модели. Код неисправности p0234 указывает на то, что модуль управления трансмиссией (PCM) воспринимает опасно высокое давление наддува со стороны системы принудительной индукции двигателя. Уровни наддува сверх рекомендованных уровней могут поставить под угрозу структурную целостность двигателя. Нормально, двигатель полагается на вакууме произведенном ухудшающимся движением поршеня для того чтобы нарисовать обязанность воздуха и топлива в двигатель. Нагнетатель или турбонагнетатель компрессор воздуха используемый для того чтобы увеличить обязанность воздуха и топлива входя в двигатель. Это известно как принудительная индукция, которая позволяет гораздо меньшему топливу экономить двигатель, чтобы создать мощность, обычно доступную с гораздо большим двигателем. Механический аппарат, используемый в принудительной индукции, разделен на три категории: положительное смещение (стиль корней), центробежное и турбо. Тип корней и центробежные заряжатели управляемый пояс пока turbo полагается на давлении от вытыхания работать. На верхней части впуска расположен нагнетатель с корешками или нагнетатель с положительным смещением. Центробежный выглядит так же, как роторный компрессор кондиционера и расположен на передней стороне двигателя со стороны водителя. Турбонагнетатели расположены в линии с высасывающей системой. По мере повышения давления повышается и нагрузка на двигатель. Ваш двигатель рекомендовал ограничения давления наддува, чтобы исключить возможность отказа компонента двигателя. Код Р0234 устанавливается при нарушении этих пределов и должен быть исправлен как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение двигателя или трансмиссии. Заряжатели Turbo полагаются на давлении вытыхания закрутить лезвия турбины быстро достаточно для того чтобы произвести воздушное давление более большое чем атмосферический. Однако они имеют присущую лагу, где давление выхлопных газов недостаточно, чтобы вращать турбо достаточно быстро, чтобы создать давление. В зависимости от типа используемого блока, turbo нужно 1700 до 2500 оборотов двигателя прежде чем он начинает катить вверх. Турбины вращаются около 250 000 оборотов в минуту. Давление наддува увеличивает с rpm двигателя. Для того чтобы отрегулировать давление наддува и предотвратить overboost, клапан wastegate установлен. Большинство современных турбин имеют внутренний wastegate и внешний привод. Есть шток от привода к расточителю на турбонаддуве. Давление воздуха во впускном коллекторе проходит к верхней части wastegate. По мере того как давление наддува увеличивает его начинает приложить усилие на весне в приводе который держит клапан wastegate закрыл. Чем выше давление поднимается, тем больше он перекачивает пружину, что приводит к открытию пустоты и отводу выхлопных газов от турбокомпрессоров и предотвращению дальнейшего увеличения наддува. Регулировка давления, подаваемого на wastegate, регулирует уровни наддува при определенных оборотах. Для этого компьютер использует барометрические или картографические датчики, датчики температуры двигателя и трансмиссии, датчики детонации и датчики давления на впуске, чтобы определить количество открывания вастегата, необходимое для достижения наилучших уровней наддува. Для того чтобы отрегулировать уровни подталкивания, компьютер использует или соленоид, stepper мотор или модулятор / демодулятор импа ульс. Путем регулировать давление к приводу wastegate, разные степени подталкивания возможны.

Читайте также:  Драйвер для шагового двигателя схема контроль тока

Симптомы ошибки P0234

Симптомы, отображаемые для кода P0234, будут зависеть от причины состояния overboost: скоро загорится служебный двигатель или свет двигателя проверки. Вы испытаете потерю силы. У двигателя могут быть признаки перегрева. Передача может показать знаки перегревать и жестковатого перевода. Дополнительные коды, связанные с условием, установленным P0234 может присутствовать, чтобы помочь определить причину. Коды доступны для всех электрических компонентов используемых компьютером управления двигателя для контроля уровней поддержки. Двигатель может иметь признаки поджига в виде стука. В двигателе может отображаться осечка зажигания.

Возможные причины возникновения ошибки P0234

Соединения шлангов, проводка, клапан управления перепуском газов мимо турбины, клапан перепуска газов мимо турбины

Потенциальные причины для этого DTC включают в себя: вместо дальнейших кодов неисправностей, связанных с условием overboost было бы безопасно сказать, что проблема механическая. Операция wastegate является наиболее вероятным. Wastegate либо застрял закрытым, в результате чего турбо вращаться выше, чем обычно, вызывая таким образом overboost. Гнут стержень от привода wastegate до wastegate на turbo. Шланг сошел с контроллера wastegate или boost. Дом снабжения к регулятору подталкивания или от регулятора к wastegate закупорен. Dodge грузовики с дизелем Cummins имеют особую проблему. Они отлично работают, но контрольный индикатор двигателя включается и устанавливает код P0234 на холостом ходу, но свет гаснет через несколько минут на скорости круиза. Цифровой датчик управления наддува соединен в датчик карты который имеет прерывистый недостаток на неработающем но не устанавливает код. Замена датчика карты исправляет это.

Чем просканировать код ошибки P0234?

Как устранить ошибку P0234?

Проверьте шток привода wastegate до турбокомпрессора. Почините его, если его согнули. Проверьте шланги, включая один из регулятора наддува к приводу wastegate и питающие линии к регулятору наддува. Ищите трещины или отсоединенные шланги. Вытяните концы шланга и ищите заткнутые линии. Подключите вакуумный насос к контроллеру wastegate. Медленно качайте его, наблюдая за стержнем привода. Запишите дюймы ртути, необходимые для приведения в действие стержня, или если стержень движется вообще. Проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию для вакуума, необходимого для приведения в действие wastegate. Если это не соответствует спецификации, замените привод. Если шток не перемещается или привод wastegate не удерживает вакуум, замените привод. Если оно держит вакуум но не сумеет двинуть штангу, то внутренний wastegate в turbo вставлен закрыл. Снимите турбо и отремонтируйте wastegate. Запустите двигатель и отсоедините шланг подачи к регулятору наддува. Проверите его для затруднений и давления поддержки. Установите шланг и отсоедините шланг на противоположной стороне регулятора наддува. Там должно быть давление наддува присутствует-если не заменить регулятор наддува.

В статье использован машинный перевод. Источник

С семьей поехал на море в отпуск от нас с севера 3500 км все бы ничего но недалеко от нижнего загорелся ключ и машина перестала тянуть, заглушил завел все хорошо все норм машина едет, через некоторое время все повторилось, с собой специальной взял сканер считал код Р0234 — перенаддув. Заночевал в нижнем, утром в один сервис там ответили все турбине хана, в другом скинули нижний патрубок посмотрели лопатки турбины покачал посмотрели сказали турбина живая еще и меня переживет, диагноз — мозги, звоню парням которые прошивали сказали это не прошивка, так вот парни есть ли кто на юге толковые спецы что бы глянуть. Пробовал в разных режимах покрутить мотор бывает и без нагрузки выскакивает ключ и пока не скинешь ошибку она просто не едет, приноровился конечно ехать в режиме пенсия около 90-100 км и обороты не больше 1800 , но иногда и навалить надо сами знаете. В общем дотянул до моря и всю неделю пытался найти решение этой проблемы. перевернул кучу информации благо интернет позволяет сделать это, респект парню из Витебск из астра клуб разжевал проблему от и до, вот и я решил, что терять мне нечего надо лезть в душу. Еще раз огромное спасибо, вот статья автора. P0234(52) — Давление наддува Высокое давление
Была эта ошибка у меня. На трассе постоянно вылазит при скорости 100-110 км/ч при обгоне или под горой и переводит двигатель в аварийный режим.
Поиски по просторам интернета позволили поверхностно разобраться с устройством турбины с изменяемой геометрией и путем логических размышлений найти причину этого недуга. Поэтому не знаю как остальным поможет, но мне помогла чистка электромагнитного клапана управления наддувом, который при больших оборотах и возрастающим давлении во впускном коллекторе (измеряется датчиком давления, его кстати тоже можно почистить, неверные показания которого будут давать ложные сведения ЭБУ), получая сигнал от ЭБУ, должен регулировать ход актюатора на турбине и тем самым изменять положения лопаток, уменьшая при этом давления наддува. Фото клапана прилагается (выделен красным кружком). Снимаете его и вскрываете крышечку квадратную, которая держится на 4 защелках (на фото показана синей стрелкой), под крышечкой будет сеточка, вот она у меня была почему-то вся в саже, чистим, ставим крышку на место и устанавливаем клапан, не забудьте пометить вакуумные трубки перед снятие клапана. Если не поможет, проверяйте вакуумные трубки идущие от насоса в этот электромагнитный клапан и далее на актюатор в турбине. Иначе замена клапана или как худшее закисла геометрия турбины и лопаток внутри ее.
Перед всем этим делом, можете с помощником посмотреть как двигается тот самый актюатор (у меня до чистки он задвигался полностью вниз и при 3000 оборотах не подымался => передув). Помощник пусть заведет машину и постепенно доведет обороты двигателя до 3000 и подержит, в то время как он заведет машину вы должны наблюдать за штоком актюатора, он должен задвинуться вниз, затем при оборотах около 3000 шток должен приподняться, при сбросе оборотов — опять задвинется. astraclub.ru/attachment.p…entid=147692&d=1367267663 повторив в точности как написано машина ожила, скинув сканом ошибку пол дня специально гонял во всех режимах все класс все получилось, а всего то маленький фильтр размером 1 см на 1,5 см который напрочь был забит. Всем удачи на дорогах

Читайте также:  Как затянуть шкив коленвала 406 двигатель

Зачем нужен наддув? Чем больше лютуют экологи, тем меньше рабочий объём у двигателя. Даунсайзинг, мать его. Неудивительно, маленькие поршня и двигать легче, и расход меньше, и выхлоп чище. Оно понятно, но как заставить мотор с объёмом 1,4 л тянуть машину под полторы тонны? Конечно, вешаем на мотор турбину, чтоб выхлопные газы накручивали ровную полку момента уже с 1500 об/мин. В итоге теперь новую Octavia можно заказать лишь с одним НЕтурбированным мотором. И это тенденция не только Skoda.
А турбины немцы делать научились. Хотя иногда ломаются. Не буду описывать случаи, когда проблема в самой турбине — говорят, бывает, что клинит крыльчатка, гонит масло, пропало давление… Если честно, таких случаев почти не встречалось. На Skoda, в основном, проблемы с наддувом возникают по другим причинам.
Вот, пожалуйста, новейший мотор CHPA объёмом 1,4 литра. Регулярно приезжает с такой ошибкой — P334B00 — Регулятор давления наддува механическая неисправность.

Сама турбина бодрячок, дует сколько надо, даже больше, чем надо. А всё потому, что заржавела тяга клапана сброса.

тяга закисла намертво

На своих новых моторах SKODA использует электронный регулятор давления наддува. Но, видать, с материалом не рассчитали. От высоких температур его тяга расширяется и просто закисает на штоке сброса.
Сам регулятор довольно мощный, и часто бывает, что он просто ломает тягу, и живёт своей жизнью.

Довольно быстро вышла отзывная, по которой полагается при появлении неисправности снимать и смазывать место соединения мегадорогой жаростойкой смазкой. Но неисправность возникает, как правило, когда тяга уже намертво закисла. Так что меняем в сборе с турбиной. Пока гарантия, так проще. Чехи тоже не дураки, теперь сказали-меняйте только регулятор. И мажьте-мажьте смазочкой. И всё бы неплохо, но оплачивает гарантия за замену копейки, а ведь он закис на тяге, и по-хорошему надо снимать турбину целиком и размачивать место соединения Ведь на снятой турбине, в принципе, снять и расшевелить регулятор возможно, надо только захотеть. А гарантия за это не платит.

Ещё случай интересный. Мотор CJSA 1,8л. Тоже из новых. Регулярно приезжают с ошибкой регулятора наддува. Там он не закисает, движется нормально, там почему-то сбивается его регулировка. Не пойму почему. Человек может ездить два года нормально, а потом при холодном пуске блок управления двигателя решает, что регулировка вне диапазона.

разница в номинальном и реальном почти вольт

Смотришь — и правда почти на вольт больше, чем положено. В первый раз не разобрался, в чём дело, проверил все напряжения с регулятора, вполне адекватно выглядят.

сигнал и приходит и уходит

Потом решил, попробую отрегулировать механически. Довольно шустренько ручками регулировка приводится в норму. После этого ещё ни один не вернулся.
Хотя было пару случаев, когда на этом моторе атюатор сам по себе неисправен. Один раз сам шток заклинил, ещё раз был внутренний обрыв в электроцепи. Но тогда совсем другие ошибки возникают. А отдельно актюатор не поставляется. Приходится менять целиком турбину.
Ещё один случай. Неприятный. Приезжает Yeti. Мотор CBZB 1.2 л. Гарантийный. Ошибка та же — неисправность регулятора наддува. Смотрю — туда сигнал идёт, а с датчика сигнал не меняется.

туда дуй, оттуда…

Давайте менять. Регулятор наддува. Ага, только идёт он в сборе с турбиной. Хорошо, приходит турбина. А тут выясняется, что наши хитрожопые друзья из гарантии выпустили новую отзывную, что регулятор теперь идёт как отдельная деталь, и менять теперь только его.

Нормально. Турбина не в тему.

И ещё довольно экзотический случай. Клиент только приобрёл машину и приехал с жалобой, что едет как-то не так. Чек на панели не горит. Смотрю диагнозу — ачуметь, там ошибок как у сучки блох! На панели чек просто отключили. Среди ошибок были и по неправильному давлению наддува. Там мотор ещё предыдущий был, с вакуумным регулятором наддува. но уже и там блок управления понимал, что где-то косяк. Поднимаю, смотрю на турбину… ЧТО ЗА. Тяга регулятора просто отвалилась с турбины.

наддувом и не пахнет

Здесь уже явно побывали шаловливые ручонки предпродажных слесарюг. Это уже приговор целиком турбине. Деньги немалые. Вывод — перед покупкой бу машину нужно проверять. Лучше у офицалов, или хотя бы тех, кто работает с этой маркой — опытные механики знают слабые места и на что стоит обратить внимание.
Кстати, по поводу мотора 1,8 второго поколения вспомнился ещё один косяк. То что, это болячка этих моторов, узнал позже из интернета, а когда попала машина на диагностику, разобрался не сразу. Ошибочка была — P0299 регулирование давления наддува меньше нижнего предела. Два часа умственных изысканий, и последним пунктом в программе проверки остается перепускной клапан N249.

как это дело работает

Хотя должен был быть первым. И, конечно же, последний пункт проверки оказался верным. Сверху этого не видно, но когда машину поднял, всё встало на свои места. С клапана сильно травило масло.

масла здесь быть не должно

Вот она и негерметичность. Как выяснилось впоследствии, эта болезнь широко распространена на этих моторах. Негерметична маленькая уплотнительная резинка, а менять приходится весь клапан.

клапан вместо прокладки

Не могу обойти вниманием детский косяк с турбиной на моторах CAXA. О нем, наверное, только школьники не знают.
Сама турбина надёжна и прекрасно себя чувствует и на больших пробегах при нормальном масле. Проблемы возникают с клапаном перепуска лишних газов. Wastegate его называют. То ли конструкторы не рассчитали верно диаметр отверстия под ось этого клапана в турбине. Может, неправильный материал подобрали. Суть одна — к ста тысячам пробега, а то и раньше ось клапана в корпусе турбины начинает заедать. Закусывать. Плохо передвигаться.

Блок двигателя зажигает ошибку P0234 по регулированию давления наддува, мотор переходит в аварийный режим и машина не едет. Диагностируется довольно просто. Хорошо, что актюатор регулятора давления наддува здесь старого типа — вакуумный. Поэтому подаю на этот актюатор небольшое давление воздуха. Использую для этого вакуумный пистолет. При давлении 0,8 — 1 бар шток без заеданий должен выдвинуться до упора. Если постараться, его видно за турбиной. Сбрасываю давление — шток должен плавно вернуться назад. Если не возвращается, или подкусывает на середине хода — всё, приехали.

погонять надо маленько шток

Замена горячей части турбины исправляет ситуацию. Замена хороша когда она по гарантии. На постгарантийном авто хозяин, понятное дело, не особо-то хочет расставаться со своими кровными. Турбина стоит ни разу не дёшево. Поэтому используют альтернативные методы. Стоит немного подразобрать навесное оборудование двигателя и шток регулятора доступен для воздействий. Воздействую обычно проволочным крючком. Но просто так его елозить туда-обратно смысла особого нет. Поэтому для начала сбрызгиваю его и ось в турбине растворителем ржавчины ROST OFF или WDшка тоже подойдёт. Когда шток хорошо расшевелился, закрепляю результат высокотемпературной медной смазкой — не скупясь, обрабатываю все подвижные детали. Проверяю — шток плавно ходит в обоих направлениях. Такой ремонт помогает на полгода. Всё дешевле, чем замена турбины.
Обращайтесь к профессионалам. У нас опыта больше.

Читайте также:  Как отличить 16 клапанный двигатель от 8 клапанного ваз 2114

На одном из автомобилей столкнулись с интересной проблемой — автомобиль Пежо Эксперт (он же Рено Джампи, он же Фиат Скудо))), выпуска 2009г., с двигателем 2.0 л. турбодизель (2.0D MultiJet 140 ), пробег порядка 150000км, вполне адекватно вел себя на дороге, не расходовал лишнего топлива, радовал приемистостью и тяговитостью, но заимел вдруг очень неприятную особенность — при попытке резкого разгона, особенно это актуально при обгоне, через несколько секунд отменной тяги неожиданно «клевал» мордой в асфальт, провал мощности двигателя, оставляя один-на-один со встречным автомобилем и кое-как позволяя на вялой тяге «убраться» обратно в занимаемую ранее полосу. При этом моментально вспыхивал «джеки чан» на панели. После сброса газа далее, как ни в чем не бывало, продолжал движение. До следующей попытки резко разогнаться. Лампочка неисправности двигателя устойчиво горела и тухла после нескольких перезапусков мотора. На работе мотора во всех других режимах, кроме резкого разгона, это никак не отражалось. При движении в режиме средней активности, без положения педали газа «в пол», никаких изменений, тяга и эластичность без нареканий.

Подключение сканера ошибок (диагностика через ноутбук) показало наличие в системе ошибки Р0234, в расшифровке обозначенную, как: «превышение максимального бустера наддува».
Полазив в интернете, нашел документ, расширяющий значение ошибки: как оказалось, блоком управления двигателя данная ошибка записывается при соблюдении условия, когда давление воздуха (наддува) во впускном коллекторе, измеряемое датчиком абсолютного давления, в течении 3 и более секунд равно или выше 250 кПа (т. е. Около +1.5 Бар). При этом отключается управление форсунками (т. е. подача топлива), что выражается в резком «клевке» автомобиля (резкой потере тяги). При снижении давления ниже указанных величин подача топлива восстанавливается, до следующего превышения давления наддува.

Первая возникшая мысль — неисправность механического управления турбиной. Вспоминая, что турбокомпрессор ремонтировался примерно 40000 км назад, и при установке был внимательно рассмотрен, в памяти всплывает, что конструкционно механизм регулирования давления состоял из набора лопаточек, установленных внутри вокруг рабочего колеса турбины, воспринимающего энергию выхлопных газов и соединенных стальным кольцом. Само кольцо поворачивалось через ось внешним рычажком, соединенным с пневматической «грушей», и по мере открытия заслонок поток выхлопных газов «обходил» колесо турбины вокруг, напрямую улетая в глушитель. Такой турбокомпрессор называется «турбиной с изменяемой геометрией».

Вот и первая возникшая мысль была о том, что регулирующий механизм «застрял» или «закис» в закрытом положении, и при увеличении потока выхлопных газов попросту не открывал возможности сброса «в обход».
Автомобиль загнали на подъемник (турбина находится сзади и внизу), просунув руку между рулевой рейкой и кузовом, дотянулся только до трубочки, управляющей «грушей». Штатную трубочку отсоединил, вместо нее надел кусочек шланга омывателя, подходящего по диаметру. Подсвечивая фонариком и создав «вакуум» с помощью рта (ну уж сколько смог! Хотя этого оказалось достаточно), оказалось, что и тяга от «груши», и сам рычажок на корпусе «улитки» турбины двигаются, и без каких — либо заеданий.
Следующий этап проверки — подключаем компьютер, выводящий параметры давления в коллекторе, запускаем двигатель. При отсоединенной трубке управления и подсоединении ее на холостых оборотах никаких изменений. Увеличиваем обороты двигателя до 1500 (прижав педаль газа монтажкой), и повторяем процедуру со шлангом. При отсоединении шланга давление в коллекторе равно атмосферному, при подсоединении вакуума управления «груша» втягивает шток, полностью поворачивая регулировочный рычаг заслонок. Давление в коллекторе растет выше атмосферного (+ 0,45 Бар), меняется звук работы двигателя.
Судя по всему, механическая часть регулировки давления наддува в турбине исправна! Тогда что же неисправно.
Установив трубочку на место, сажаем помощника в салон и заставляем «педалировать» газом в разных режимах, а сами наблюдаем за тем, что происходит под машиной. При нажатии на педаль газа турбина раскручивается, давление растет, а потом, в определенный момент, шток «груши» начинает передвигаться туда-сюда, регулируя давление. Похоже, и механика и система управления исправны! Тогда что же??
Снимаем автомобиль с подъемника, и не отключая компьютер выезжаем на дорогу. Выбрав безопасный участок, моделируем различные режимы движения и внимательно следим за изменением давления, пытаясь выявить возможные несоответствия. При плавном и среднем режиме движения никаких явных проблем не замечено, однако при резком нажатии на газ и разгоне проявляется скачек давления. И если разгон плавный затяжной, то давление после скачка чуть уменьшается и далее стабилизируется, если же полностью «притопить» педаль, на экране компьютера выскакивают цифры «249», и если при этом не снизить нагрузку, через 4 секунды автомобиль «клюет»… Потеря мощности двигателя! Ошибка проявилась при определенных условиях. Возвращаемся в сервис.
Итак, соберем в кучу имеющуюся информацию: механически турбина исправна, исправна вакуумная система и система управления. В чем может быть дело?
Неисправность, провал двигателя, потеря мощности, проявляется только при очень «резком» разгоне, в течении нескольких секунд. Рассматриваем систему наддува и управления более внимательно. Собственно, основным компонентом между ЭБУ двигателя и турбиной является электроклапан, который подает вакуум на исполнительный механизм. Вспоминаем алгоритм работы — есть вакуум — есть давление; нет вакуума — нет давления. Конкретнее, для сброса давления наддува требуется убрать вакуум от «груши», а рабочую полость самой груши (!!) соединить с атмосферой.
Смотрим на клапан внимательнее — по конструкции своей он имеет электрическую обмотку (электромагнит) и исполнительный механизм с ТРЕМЯ (. ) трубочками. Вы уже поняли, в чем дело. К одной из них подведен вакуум от вакуумного насоса усилителя тормозов (дизель же!!), вторая трубка идет на «грушу» турбокомпрессора, а вот третья… А где собственно третья. А она, оказывается, отломана «под корень». И вместо того, что бы соединять в нужный момент «грушу» с атмосферой, воздуху приходится просачиваться через толстый слой жирной дизельной грязи и пыли. И если на средних режимах этого достаточно, то при необходимости резкой реакции (быстрого сброса вакуума из «груши»), инерционность прохождения воздуха через забитое грязью отверстие оказывается гораздо дольше. Пара секунд разницы — но за это время блок управления фиксирует условие ошибки — высокое давление более 4 секунд.

Фото взяты из «инета», но все такое же! Вот эта черная трубочка и отсутствовала полностью!
Меняем клапан. На свободный «конец» надеваем кусочек резиновой трубки, в которую ставим миниатюрный фильтр (использовали маленький топливный фильтр от бензогенератора), защищающий клапан от внешней грязи, подвязываем трубку хомутом к ближайшей детали двигателя, что бы не потерять :)))
Проблема более не проявлялась, ездить стало безопасно и приятно :)))

Итог.
В интернете много разных мнений по поводу того, из-за чего появляется ошибка Р0234, и я надеюсь, опыт РСВ Сервис в решении проблемы окажется кому то интересен, полезен. Если у вас возникли подобные ошибки и похожие симптомы, обращайтесь, поможем, кто сам может ремонтировать — удачи!

С уважением РСВ Сервис!
Хорошего настроения!

Источник

Adblock
detector