Короновирус сделал вопрос самостоятельного обслуживания актуальным как никогда. И хотя тормозную жидкость меняют не так уж часто, но избегая ненужных контактов лучше научиться проводить данную операцию без заезда на автосервис. Тем более, что особенных навыков она не потребует.
Маркировки тормозной жидкости
Для начала необходимо разобраться с разнообразием маркировок тормозной жидкости, так как непрофессионалу запутаться в ее терминологии довольно просто. По своему составу тормозные жидкости подразделяются на минеральные, силиконовые, гликолевые. Первые два типа настолько редки в своем применении, что их можно и не рассматривать. Последние, гликолевые имеют три квалификационных раздела – DOT 3, DOT 4, DOT 5,1. Разница между маслами, имеющими такую маркировку в способности выдерживать высокую температуру и не закипать. А это свойство в свою очередь зависит от гигроскопичности масла. То есть, DOT 3 лучше впитывает воду, чем DOT 4, а поэтому и быстрее закипает. Более того, именно насыщение водой из-за конденсата и есть одна из причин замены тормозной жидкости. Однако полностью избежать водного конденсата невозможно и при его образовании в минусовую температуру жидкость начинает загустевать. Поэтому в наших климатических условиях также важен подкласс DOT. Так, DOT 3 имеет один подкласс, третий, DOT 4 два подкласса 4 и 6, а DOT 5,1 один подкласс пятый. Из них 6 подкласс DOT 4 будет более жидким при морозе, чем 4 подкласс. Прежде всего на подклассы стоит обратить внимание владельцем новых машин, оснащенных системой ABS (ESP).
Замена тормозных узлов
После демонтажа колеса следует проверить не требуется ли замена тормозных узлов. Для чего поверхность колодок очищают от грязи и пыли с помощью металлической щетки. При этом стараясь не задеть резиновые пыльники. После чего тормозной диск проворачивают руками или при помощи монтажной лопатки. Если он хоть и с небольшим трудом, но прокручивается, то все хорошо. А если существуют серьезные заминки, диск с трудом вращается, значит придется обратиться к профессионалам. Затем следует слить старую тормозную жидкость.
Чтобы старая меньше «бегала» по системе, ее сначала из бачка откачивают при помощи шприца и насадки, сделанной, например, из медицинской капельницы. Затем гаечным ключом открывают сливной штуцер и, подставляя емкость, или с помощью той же трубки от капельницы, сливают старую тормозную жидкость. Сделать это можно двумя способами. Первый требует присутствия еще одного человека, который прокачает педаль тормоза до тех пор, пока она не упадет. Что будет сигналом к тому, что достигнуто максимальное давление в тормозной системе.
Вторым способом можно воспользоваться, если помощника нет. В запасной крышке бачка тормозной жидкости делают отверстие под автомобильный ниппель, после чего этот ниппель и вставляют. Закручивают такую крышку, и насосом или компрессором создают небольшое давление в тормозной системе. После чего сливают отработанную тормозную жидкость. При этом обслуживание тормозной системы происходит по диагональной схеме. Например, сначала обслуживается переднее левое, затем заднее правое. Потом переднее правое, заднее левое. Есть еще главный цилиндр системы ABS (ESP), но для слива жидкости с него требуется специальное оборудование доступное лишь профи. Но старой жидкости в этом цилиндре так немного, что ею можно пренебречь.
Только теперь, после слива старой жидкости, закрытия сливочного штуцера, можно залить новую жидкость в бачок. После чего несколько раз нажимают педаль тормоза, убеждаясь в правильности совершенных действий. Затем смотрят на уровень жидкости в бачке, и убеждаясь, что после прокачки она не уменьшилась и не уменьшается, закрывают бачок и монтируют колеса.
