Оптимальные обороты двигателя прогрев

Как оптимально прогреть мотор зимой: на ходу или в движении?

Осваиваем приемы эксплуатации автомобиля в холода

Вопрос возникает регулярно и делит автомобилистов на две секты. Одни уверены, что прогрев на холостом ходу бесполезен и даже вреден, другие предпочитают «кипятить» охлаждающую жидкость с помощью автозапуска. Так нужно ли греть двигатель на холостом ходу?

Две концепции

Во времена карбюраторных машин вопрос не стоял остро: замерзшее топливо так плохо распыливалось, что «помаслать» на холостом ходу с вытянутым подсосом (воздушной заслонкой) казалось естественным. Ехали, когда двигатель начинал держать обороты.

Потом в Россию потекли иномарки, а с ними западным ветром надуло мнение, что прогрев машин с впрыском топлива на холостом ходу вреден. В ряде европейских стран он даже запрещен, а в инструкциях к обрусевшим иномаркам часто содержится аналогичные рекомендации, цитируем: «Не нужно прогревать двигатель на месте, особенно зимой, перед началом поездки; в движении автомобиль прогревается быстрее».

В пользу такой концепции высказываются и некоторые технари, ведь холостой ход — режим довольно «грязный» и ведет к отложениям на свечах, деталях цилиндро-поршневой группы, выпускном тракте. Наконец, некоторые турбомоторы малого объема и дизели на холостом ходу не догреваются даже до минимального деления шкалы термометра.

Другой лагерь, наоборот, предпочитает активировать мотор автозапуском и ехать лишь через 10−15 минут, когда он прогрет основательно, когда оттаяло стекло, а из дефлекторов сифонит теплый воздух. Это комфортно и позволяет сразу активнее нагружать мотор, например, если после выезда со стоянки вы попадаете в плотный поток.

Чем плохи крайности

Западная концепция «не греть на холостом ходу» связана в большей степени с экологическими заботами: стоящий автомобиль не только изрыгает токсичные газы, но и концентрирует их около места стоянки. Кроме того, на холостом ходу плохо греется нейтрализатор отработавших газов, а пока он не выйдет на температурный режим, не будет и работать.

Но эти стандарты созданы под реалии стран, омываемых Гольфстримом. Многие в качестве контраргумента кивают на Скандинавию, но её населенная часть зачастую отличается куда более мягким климатом. Для сравнения, норвежский город Тромсо находится за Полярным кругом примерно на широте нашего Мурманска, но максимально зафиксированная температура там всего -18,4 градусов. В том же Мурманске -39,4 градуса, в Москве -42,1 градуса, в Новосибирске -51,1 градус. Мы порой сами не осознаем, насколько суровый климат нам достался.

Поэтому для России прогрев на холостом ходу в морозы — скорее, необходимость. Причин на это несколько. Скажем, многие уповают на качество современных масел, которые отличаются хорошими вязкостными характеристиками. И да, современное масло сохраняет текучесть в морозы, но проблема в том, что для доступа к микроскопическим зазорам оно должно быть маловязким, а в мороз всё равно происходит его загустевание. К тому же масло с поверхности цилиндров смывает холодное топливо, которое не успевает испаряться.

Увлечение алюминием с его высоким коэффициентом теплового расширения привело к тому, что в современном моторе по мере прогрева «гуляют» зазоры. В холодном состоянии некоторые зазоры увеличиваются, например, между зеркалом цилиндра и поршнем. Порой это слышно на слух — холодный двигатель стрекочет, как швейная машинка. А другие зазоры, как в сопряжении поршня с поршневым пальцем, уменьшаются, что затрудняет распределение вязкого масла. Слишком большая нагрузка или обороты в такие моменты могут повредить поверхности трения двигателя. При нормальной его работе в основном реализуется гидродинамический режим трения: это когда поверхности, фактически, не соприкасаются друг с другом и разделены слоем масла. В первые же минуты подача густого масла затруднена, а трение может быть сухим или пограничным — именно поэтому некоторые исследователи приравнивают один морозный пуск к 300 километрам пробега с точки зрения износа.

Есть и другие аспекты, например, холодный мотор не дает тепла, что чревато запотеванием или обмерзанием стекол. В России небольшой прогрев всё же желателен.

Но растягивать его на 15 минут вряд ли целесообразно: темп прогрева падает, двигатель загрязняется, да и расход топлива растет. Например, если путь до работы составляет 5 км по городу при «летнем» расходе топлива 10 л/100 км, длительный прогрев увеличивается среднее потребление аж в полтора раза до примерно 15 л/100 км.

К тому же, в движении прогреваются и другие узлы, которые невозможно «размять» на стоянке: коробка передач, гидроусилитель руля и амортизаторы.

Оптимальный способ прогрева

Лучший способ — прогрессивный прогрев. Параметры зависят от погоды, но в целом алгоритм такой:

1. Заводим мотор и даем ему поработать на холостом ходу 2−5 мин. — чем сильнее мороз, тем больше время. Пока ждем, можно очистить автомобиль от снега, а стекла — ото льда.

2. Начинаем движение на небольшой скорости, стараясь делать всё по возможности плавно: аккуратно добавляем газ, без резкости меняем передачи. Частоту двигателя держим в пределах 1300−2000 об/мин. Даже на небольшой скорости интенсивность прогрева резко возрастает в сравнении с холостым ходом.

3. Когда температура охлаждающей жидкости превысила 50−60 градусов, переходим на обычный для городского потока режим, но первые минуты всё равно не увлекаемся резкими разгонами и высокими оборотами.

Постепенное возрастание интенсивности движения снижает нагрузки на непрогретый двигатель, но попутно минимизирует само время прогрева: тепловыделение мотора при наборе скорости растет почти в геометрической прогрессии.

Спецсредства

Некоторые автомобили имеют заводские щитки на решетку радиатора, которые в зимнее время ограничивают воздушный поток и потери тепла — не забывайте использовать их. Это в том числе повышает эффективность «печки».

Одеяла под капотом — решение спорное: они полезны тем, чей график состоит из множества коротких поездок. Одеяла сохраняют тепло 2−3 часа, но утренним пускам и прогревам они помогают едва ли. И, кстати, убедитесь, что выбранное одеяло действительно пожаробезопасно.

Удобная штука — автозапуск: сегодня его ставят на некоторые автомобили даже с завода (например, на ряд моделей Renault). Наибольший соблазн использовать его возникает именно в морозы, когда требуются более продолжительные прогревы на холостом ходу. Но в этом есть коварство: некоторые системы дают короткий стартовый импульс и после трех неудачных попыток оставляют вас наедине с залитыми свечами. В морозы сильнее -25 градусов, как правило, надежнее запускать мотор вручную.

Прогревайте не только двигатель

В свое время россияне столкнулись с поломками автоматов отдельных моделей, например, четырехступенчатых агрегатов DP0/DP2 компании Renault и их аналогов, которые также ставились на продукцию Peugeot, Citroen, Nissan. Эти коробки, как и автоматы вообще, не любили слишком активной езды в морозы. Даже если вы прогрели охлаждающую жидкость мотора, имейте в виду — масло в коробке остается «морозным». Необходимость прогрева касается практически всех типов автоматических трансмиссий, где масло используется в качестве рабочей жидкости гидроприводов.

Гидроусилители руля тоже не любят резкости: при активном верчении баранки в первые минуты резко возрастает давление в системе — масло-то вязкое. Пока греете двигатель, плавно поверните несколько раз руль, только убедитесь, что колеса не заклинены, например, из-за чересчур близкой парковки к бордюру или снега.

Не душите других

И ещё одно: если уж вы любите прокипятить мотор перед поездкой, например, ради комфорта детишек, — это ваше право. Но не делайте этого во дворах и местах скопления людей. Это и правилами запрещено, и чисто по-человечески не слишком приятно.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Оптимальные обороты двигателя, при которых износ и расход топлива минимальны.

Многие задаются вопросом, на каких оборотах нужно ездить, что бы расход топлива и износ двигателя были минимальными. Для того, что бы ответить на этот вопрос нужно разобраться в том, какие процессы протекают в двигатели и на каких оборотах система смазки и охлаждения работают более эффективно.

Расход топлива сильно зависит от стиля вождения и оборотов двигателя. На повышенных оборотах расход возрастает. Происходит это потому, что число тактов на единицу времени увеличивается. То есть нужно чаще впрыскивать топливо в цилиндр. Наиболее оптимальными оборотами считаются 30 % от оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя.

Стиль вождения тоже оказывает сильное влияние на расход топлива. Наиболее экономичной считается езда с установившейся скоростью 90-100 километров. При этом любые резкие ускорения и торможения лавинообразно увеличивают расход. При резком открытии дросселя на карбюраторном двигателе, в нем начинает работать ускорительный насос. Он впрыскивает дополнительную порцию топлива в диффузор. Нужно это для того, что бы обогатить смесь, поступающую в цилиндры. В инжекторном двигателе режим обогащения смеси при ускорении устанавливается программно, при этом программный переход на мощностной режим работы зависит от положения дроссельной заслонки. Например, при достижении 70 % открытия дросселя и более контролер начинает рассчитывать состав смеси с обогащением. Это нужно для того, что бы двигатель мог отдать необходимую мощность. По этому, для более экономичной езды нужно избегать больших углов открытия дросселя и резких ускорений при этом обороты нужно держать те же 30% от максимальной мощности, то есть в большинстве случаев это 2000-2500.

Что касается оптимальных оборотов, при которых износ двигателя минимальный, то здесь конкретно сказать об одной установившейся цифре нельзя. Здесь действует золотое правило, чем больше нагрузка на двигатель, тем большие обороты нужно ему давать. Дело в системе смазки. Для того, что бы подшипники коленчатого вала и цилиндропоршневая группа смазывались наиболее эффективно, нужно чтоб масло полностью разделяло пары трения. То есть образовывался так называемый масляный клин. Это когда зазор между деталями полностью заполняется маслом, и нет даже малейшего контакта. На малых оборотах и больших нагрузках давления масла и его объема не хватает для его образования, и с увеличением нагрузок масло может продавливаться. Это приведет к контакту движущихся пар и образованию задиров на поверхностях. Поэтому чем больше нагрузки, тем больше обороты. Но увеличивать их на продолжительное время более чем на 85 процентов от максимальных, тоже не рекомендуется. Потому, что система охлаждения и смазки будут работать на максимуме своих возможностей без запаса. При возникновении в них, каких либо неисправностей, например забитые каналы в системе смазки либо забитый радиатор охлаждения, двигатель может перегреться или образуются задиры на парах трения. Масло, тоже может быть не соответствующего качества и на высоких оборотах ее эффективность будет ниже.

Периодически рекомендуют повышать обороты выше 4000. На это есть две причины.

Устройство клапанного механизма грм таково, что клапана при работе двигателя могут вращаться. Это нужно для того, что бы износ их был равномерен. Но вращаться они могут только на повышенных оборотах. В районе 4000-4500 тысяч. И если периодически не выводить двигатель на эти обороты то на торце клапана появляется выемка от того, что на него давит толкатель. Если клапан проворачивается то износ торца, стержня и тарелки равномерный. Если данная выемка образовалась, то при достижении повышенных оборотов клапан уже не будет проворачиваться, по той причине, что выступ на толкателе входит в выемку на торце клапана и не дает ему вращаться.

Обороты нужно периодически повышать еще и для того, что бы двигатель мог самоочищаться. На малых оборотах температура и турбулентность смеси ниже, чем на больших. Поэтому в камере сгорания возможно повышенное образование нагара. Если проехаться на больших оборотах небольшое расстояние то часть нагара выгорит, а другая часть оторвется от вибрации и улетит с отработанными газами на выпуск. Более подробно об самоочистке двигателя на высоких оборотах можно прочитать здесь.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Прогревочные обороты двигателя.

Пожалуй каждый автовладелец замечал работу двигателя с повышенными оборотами сразу после пуска. Многие даже знают почему это происходит. Хочу немного обобщить информацию о этом процессе и освежить в памяти причины появления прогревочных оборотов и последствия их потери.

Для начала напомню что из себя представляют прогревочные обороты. Как только вы повернули ключ в замке зажигания, стартер прокрутил коленвал и машина завелась, в «мозги» автомобиля начинает поступать информация от всевозможных датчиков. В зависимости от данных поступающих с датчиков, автомобиль выбирает оптимальные для этих условий режимы работы двигателя. В первые секунды работы, состояние двигателя не очень: поршни холодные и сжатые, между ними и цилиндрами «огромный» зазор; стенки камеры сгорания тоже холодные, это замедляет процесс горения, часть топлива не сгорает и выбрасывается в катализатор; масло в двигателе густое и стекло в поддон еще в момент остановки. Получив такую неприглядную картину, «мозг» машины принимает решение все быстро исправить, для улучшения процесса горения, топливная смесь насыщается кислородом и обороты растут. Повышенные обороты так же способствуют смазке двигателя, маслонасос начинает интенсивнее гонять загустевшее масло, разогревая его и под усиленным напором доставляя его к «подсохшим» за время стоянки поверхностям. Постепенно стенки камеры сгорания прогреваются, необходимость в насыщении топливной смеси кислородом пропадает и обороты падают.

Показываю на примере своего авто. Вначале обороты двигателя держаться в районе 1200 об/мин., по прошествии минуты, падают до 800 об/мин. — рабочих оборотов холостого хода.

Близкие значения наблюдаются практически на всех автомобилях, обычно прогревочные обороты ниже 1000 и более 1500 об/мин. говорят о какой либо неисправности автомобиля.

Отсутствие прогревочных оборотов приводит к маслянному голоданию двигателя, избытку топлива в камере сгорания и, как следствие, пропуски зажигания, повышенный износ поршневой группы и свечей.

Казалось бы, можно сделать прогревочные обороты еще выше, двигатель прогреется быстрее и смесь насытится лучше, но это не так, чем больше обороты двигателя, тем больше масла ему надо, но масло еще слишком густое, чтобы как следует смазать двигатель, да и воздуха нужно значительно больше, что не всегда может быть обеспечено.

На которых автомобилях на повышенных оборотах прогревают не только двигатель, но и катализатор, в погоне за нормами экологичности инженеры отдают ему несколько миллилитров топлива и минут прогрева. Обычно эти настройки удаляются вместе с катализатором))

Прогревочные обороты нужны для продления срока службы двигателя. Если Вы заботитесь о своем авто, не стоит начинать движение до перехода двигателя в рабочий режим, а лучше подождать еще пару минут, ведь обороты падают по достижении рабочей температуры в камерах сгорания, а масло все еще остается холодным и густым. Помимо этого стоит помнить, что двигатель не единственный элемент в автомобиле, которому стоит прогреться, трансмиссия, ходовая, каждый подшипник, каждое зацепление в смазке и выходит на рабочую температуру только за счет трения, если давать повышенную нагрузку на холодную, это может привести к ускоренному износу.

Источник