Неравномерная работа инжекторного двигателя ваз

Неравномерная работа инжекторного двигателя ваз

Олежек писал(а):
я тоже на подсос воздуха грешу,

посмотри свечи тогда

свечи. наверное серовато белые.

блин, у меня одного даже с а17двм за 32 рубли все нормально?
ЛЮБЫЕ свечи ставь. любые НОВЫЕ

И чини СЗ, если что-то пробивает где-то.

какие свечи лучше поставить на ваз 2107 инж

у меня одного даже с а17двм за 32 рубли все нормально? ЛЮБЫЕ свечи ставь.

нуно ставить свечи с резистором

на впрысковый класего-блок нуно ставить свечи с резистором — аналоги А17ДВРМ (

Зачем резистор? Аргументировать можешь? В корне может быть и неверно, да где тот корень?
Провода и так с резистором, а учитывая, что единственное его назначение — гасить ЭМИ от более мощной СЗ.. впрочем сомневаюсь, что именно этот корень ты имел ввиду

и проверив расстояние между электродами, ибо резистивные Вошики часто грешат размером 0,8мм вместо 1,0мм

Серьезно, друзья, растолкуйте, пожалуйста.

Во-первых, по всем мануалам положено их использование — видимо из-за энергии искры, там она раза в два выше на МЗ, нежели на бабине.

Все верно — поэтому я и отреагировал так. Энергия выше. Это не значит, что воткнув свечу с резистором будет выше энергия, верно? Закон Ома, между прочим.
Это значит, что для подавления в несколько раз увеличенного излучения электромагнитных помех, завод ставит резисторы. Зачем? Чтобы продавать машины в европе. Нам зачем это надо? Не надо!
Кроме того (это моя догадка, а не факт), завод наверное до сих пор гонит классику с медными проводами, которые ломаются на морозе. Мы ставим себе силиконовые (хорс, вошь, теслу) в которых уже есть 10 кОм резистор. Резистор — это не масло, а электрический ток не каша. Чем больше резисторов, тем слабее искра.

Зазор нельзя трогать, потому что это портит свечу. Если подогнуть электрод, больше 10-ки на них не накатаешь — только и всего. А «на скорость не влияет»
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=274630 — У Тимофеича про свечи хорошо написано, с экскурсом к истокам.
АРКАША выкладывал тут материалы по проводам без силикона(наверное найдешь, если захочешь освежить)

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

1. За зазор вцелом согласен — чем больше, тем как бы лучше ( при условии , что СЗ уверенно этот зазор спобобна пробивать)
2.Категорически против свечей с резистором — снижают мощность искры, при увеличенных зазорах способствуют пропускам зажигания и усложняют зимний пуск.

Источник

Неравномерная работа инжекторного двигателя ваз

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Нестабильная работа инжекторного двигателя

всем доброе время суток!
вот решил обратиться к уважаемым автолюбителям за советом как быть.
есть во владении вот уже почти пять лет 21093i. инжектор — BOSCH.
С недавних пор появились проблемы с двигателем. А точнее с его холостыми
оборотами. проявления следующие:
1. Может ни с того ни с сего перестать заводиться, а точнее схватывается и если не притопить хоршенько газу сразу же глохнет(если притопить и отпустить через не которое время работы в таком режиме газ то опять таки тут же заглохнет). Через
многочисленные попытки завод двига нормализуется.
2. Если двигла завелась то во время движения если раскрутить двигатель да 3-4 тыс и перевести резко на нейтраль — обороты падают в 0, и держатся там на уровне 150 обротов и при этом ессно двигатель колбасит , попытки несколько раз газануть на
нейтрали приводит двигу в чувство
3. Работа на холостых оборотах (когда они более менее нормальные) — создаётся ощущение что двигатель троит, хотя во время движения тяга не плохая, то есть падения в мощности нет (как если бы было без одного цилиндра)
4.есть начальный провал при давлении на тапку при переходе с передачи на передачу
5.интересное наблюдение — если открыть капот (машина завдена) и погазовать вручную то из коробки с воздушным фильтром на некоторое время начинает слышаться пердёшь (довольно резкий рокот). я слушал на др. машинах — такого рокота нет.

что менял уже:
1. ДПДЗ
2. Бензофильтр
3. РДТ (регулятор давления топлива)

свечи только недавно менял, фильтр воздушный — тоже, ДМРВ — полгода назад менял

Посоветуйте плиз что можно предпринять?!

честно говоря не знаю, но субъективно вообще у машины расход великоват.

да, в выходные обязазтельно попробую ДМРВ, с кого нить сниму на пробу, хотя чувствую что дело не в нём. я пробовал снимать клемму с него — толку никакого, ка колбасило двигло так и продол
жало колбасить.

Alex — а что значит промыть датчик ХХ — это очистить его наконечник и посадочное седло от нагара — так это я делаю раз в 2 мес с тех пор как купил машину. так что тама девственно чисто
вот только может быть что нить случилось внутри него. нада будет попробовать и его переставить на пробу с другой машины.

Нестабильная работа инжекторного двигателя

всем доброе время суток!
вот решил обратиться к уважаемым автолюбителям за советом как быть.
есть во владении вот уже почти пять лет 21093i. инжектор — BOSCH.
С недавних пор появились проблемы с двигателем. А точнее с его холостыми
оборотами. проявления следующие:
1. Может ни с того ни с сего перестать заводиться, а точнее схватывается и если не притопить хоршенько газу сразу же глохнет(если притопить и отпустить через не которое время работы в таком режиме газ то опять таки тут же заглохнет). Через
многочисленные попытки завод двига нормализуется.
2. Если двигла завелась то во время движения если раскрутить двигатель да 3-4 тыс и перевести резко на нейтраль — обороты падают в 0, и держатся там на уровне 150 обротов и при этом ессно двигатель колбасит , попытки несколько раз газануть на
нейтрали приводит двигу в чувство
3. Работа на холостых оборотах (когда они более менее нормальные) — создаётся ощущение что двигатель троит, хотя во время движения тяга не плохая, то есть падения в мощности нет (как если бы было без одного цилиндра)
4.есть начальный провал при давлении на тапку при переходе с передачи на передачу
5.интересное наблюдение — если открыть капот (машина завдена) и погазовать вручную то из коробки с воздушным фильтром на некоторое время начинает слышаться пердёшь (довольно резкий рокот). я слушал на др. машинах — такого рокота нет.

Читайте также:  Какое масло лучше для двигателя 2114 летом

что менял уже:
1. ДПДЗ
2. Бензофильтр
3. РДТ (регулятор давления топлива)

свечи только недавно менял, фильтр воздушный — тоже, ДМРВ — полгода назад менял

Посоветуйте плиз что можно предпринять?!

За ХХ на инжекторе отвечает шаговый двигатель клапана ХХ. Бывает — выходит из строя. Если ест комп типа Штат , то можно увидеть положение шаговика в шагах. С большой вероятностью сдох шаговик или засорилось там . В И-нет есть инфа о промывке и т.д.

Чего только не посмотрели, а с самого простого не начали — с РХХ. Регулятора Холостого Хода. 😉

Симптомы очень похожи на него. Еще может быть ДПДЗ. Но в первую очередь — это РХХ.

_________________
Vivat, Crescat, Floreat!

«Кроилово ведет к попадалову» (с) panzer35.ru

Не гоните.
Зачем брать чужой ДМРВ, если можно со своего просто разъем скинуть? Не бойтесь, ничего не спалите, а машинка начнет работать, правдо холостые будут большими+ расход, но для первичной диагностики хватит.
А по поводу данной проблемы: скорее всего РХХ. Если бы ДМРВ, то она бы вообще не ехала.

Скидывание разъема это не диагностика. ДМРВ может просто неправильно показывать расход, машина ездит , просто тупит и расход большой, при этом никаких ошибок. Проверяется по компьютеру с эталоным значением или просто взять исправный ДМРВ.

4.есть начальный провал при давлении на тапку при переходе с передачи на передачу

Посоветуйте плиз что можно предпринять?!

Очень похожий симптом на модуль зажигание. Другие пункты тоже совпадают.
Мыли форсунки, меняли ДПДЗ, РХХ. Ободрали на сервисе по полной.
Сам выяснил, что МЗ.
Начальный провал, плохо заводится, троит, обороты гуляют. Если заводишься, сразу хочет заглохуть. Помогает подгазовка. Все симпотомы МЗ. Мой с таким диагнозом сдох на 23 тыс.

Ребят, а как нить можно в «домашних» условиях убедиться в работоспособности МЗ? а то штуковина довольно дороговата что бы покупать для экспериментом. PXX ещё можно купить а вот МЗ накладно получается.

Хорошо иметь знакомых, потенциальных поставщиков запчастей на час.
Сам тестировал МЗ тестером. При включенном зажигании на входах управления 1-4 и 3-2 МЗ (соединяются с выходами управления ЭБУ) должно быть напряжение 0В . Правда для этого использовал переходную колодку (подключал между ЭБУ и жгутом) для доступа к любой цепи. Скорее всего у тебя ее нет. Остается только одолжить у кого-нибудь на время. С помощью разрядников это не проверить (тоже прошел это на сервисе, сказали что МЗ исправен и опять не угадали).

Стоит МЗ менее 1500р. А сколько он у тебя прошел?

Скидывание разъема это не диагностика. ДМРВ может просто неправильно показывать расход, машина ездит , просто тупит и расход большой, при этом никаких ошибок. Проверяется по компьютеру с эталоным значением или просто взять исправный ДМРВ.

При таких симптомах, как у него, если дело в ДМРВ, то очень даже диагностика.

Далее, по поводу МЗ:
И что-же это ты там натестировал тестером? Искру?
У меня тоже МЗ глючит, тоже троит при резком газе с нейтрали, после 2500 — нормально работает. Так вот у меня иногда при низких оборотах на выходе на 4-ый циллиндр пропадает искра. А так — все с ним ок. И динамика и расход и т.д. Так вот, т.к. а выход с парного ему не троит -> дело не в электронике, дело не в катушке, а в соединении катушки с выходом на 4-ый циллиндр.

МЗ можно продиагностировать только. разрядником и никаких тебе тестеров.
Это ДМРВ можно хорошим тестером посмотреть, да и то, где уверенность, что если тестер показывает 1 В там 1В, а не 0.95 или 1.05.

КСТАТИ. BLADE 26: А ведь может просто воздух подсасывать. Это можно и самому продиагностировать — хороший слух, друга за руль и вперед, слушать!

При таких симптомах, как у него, если дело в ДМРВ, то очень даже диагностика.

Далее, по поводу МЗ:
И что-же это ты там натестировал тестером? Искру?
У меня тоже МЗ глючит, тоже троит при резком газе с нейтрали, после 2500 — нормально работает. Так вот у меня иногда при низких оборотах на выходе на 4-ый циллиндр пропадает искра. А так — все с ним ок. И динамика и расход и т.д. Так вот, т.к. а выход с парного ему не троит -> дело не в электронике, дело не в катушке, а в соединении катушки с выходом на 4-ый циллиндр.

МЗ можно продиагностировать только. разрядником и никаких тебе тестеров.

У ДМРВ (все по моему сугубо личному мнению) три агрегатных состояния — рабочий, «мертвый» и «врущий». Так скидывание разъема диагностирует только два первых состояния.
На счет разрядников. Не хочу ничего доказывать. Привожу примеры только из собстенного опыта. Если кто знал, как меня ДОСТАЛ мой инжектор. Поэтому его уже изучил. Рязрядник показывает только наличие искры (есть или нет). Если она есть, как ее оценить, да еще на неподвижном авто?
МЗ внутри состоит из пары микросхем и транзисторов. Вся эта схема за 30р (почему МЗ стоит 1500 р непонятно) по сигналам от контроллера формилует импульсы управления определенной скважности. Если транзистор пробит или еще что-то (не буду вдаваться в схемотехнику), то импульсы генеряться с задержкой (отсюда провалы в начальной точке). Проверить смещение транзисторах лучше все мультиметров. Поэтому на входе управления должен быть 0В. А еще круче проверять осцилографом.
МЗ на расход и динамику не влияет. Проблемы с запуском и начальный провал при нажатии на газ. Создается ощущение, что движок «клюет носом».
Не надо категорично отрицать то, с чем не сталкивался. Существуют различные методы диагностики, о которых даже в сервисах ничего не знают. Кроме как считать ошибки по компу, они не на что не способны.
Я тестирую свой инжектор так. Никому не хочу навязывывать своих методов. Каждый выбирает то, что ему понравилось.

Источник

Двигатель работает с перебоями инжектор. Основные неисправности инжектора

Многие обладатели автомашин, видя, что на приборной панели не горит «чек», уверены, что их автомобиль работает без каких-либо сбоев и полностью исправен. В большинстве случаев это действительно так, однако, нельзя забывать о том, что «Check Engine» включается в одном единственном случае, если блоком управления автомобиля будет зафиксирована поломка любого из датчиков.

Отсюда делаем вывод о том, что ни неисправные форсунки, ни вышедшие из строя свечи или целиком модуль зажигания, ни дающий сбои регулятор РХХ, фиксироваться «чеком» не будут. Эти неисправности инжектора происходят с агрегатами, которые не являются датчиками, однако от них напрямую зависит работа инжекторного мотора, а потому диагностировать и исправлять поломку каждого из них нужно своевременно.

Читайте также:  Расход топлива двигателя honda gx160

Специалисты выделяют шесть основных признаков неисправности инжекторного двигателя.

Неисправность №1. В инжектор не попадает бензин

Основной причиной данной неисправности инжектора является бензонасос, а именно его поломка или неправильная установка. И если с поломкой всё ясно (её необходимо диагностировать, а затем устранить), то с монтажом бензонасоса дела обстоят иначе. Как проверить бензонасос

Дело в том, что наиболее часто автовладельцы говорят о том, что в бензобаке может быть ещё достаточно высокий уровень бензина, однако, в двигатель это топливо не поступает. Случается это из-за более «высокой посадки» отремонтированного или нового насоса. Из-за такого монтажа, как только уровень бензина будет понижаться, бензонасос начинает захватывать воздух.

Такая же такая ситуация может возникнуть из-за засорившегося отверстия подачи, через которое бензин попадает в насос. Кроме того, нужно выполнить и проверку указателя, отвечающего за уровень бензина.

Неисправность №2. Увеличение расхода бензина

Засорившийся инжектор является одной из основных причин, из-за которых увеличивается расход бензина. Например, засорение форсунок может спровоцировать неправильный вид топливного факела (как проверить форсунки). В итоге, полностью нарушается правильное формирование топливной смеси, а также её качественные характеристики. И, как следствие, автовладелец получает: снижение КПД силового агрегата, мотор начинает троить, долгий разгон автомобиля. Также и автомобильная электроника начинает испытывать более сильную нагрузку.

Неисправность №3. Периодическое исчезновение холостого хода

Основной причиной этой неисправности инжектора является поломка регулятора, отвечающего за холостые обороты двигателя. Также существует вероятность того, что где-то в системе подачи топлива нарушилась герметичность и теперь происходит периодическое засасывание в неё воздуха.

Ещё одной причиной данной неисправности может стать появление конденсата в патрубке дросселя.

Неисправность №4. Отсутствие искры

Если двигатель перестал заводиться, однако в баке хорошо слышен звук включившегося бензонасоса, то, скорее всего, в инжекторе отсутствует искра. Чтобы проверить имеется ли искра на инжекторе, необходимо использовать разрядник.

Неисправность №5. Инжектор начал троить

Если останавливается один из цилиндров двигателя, то говорят, что он начал «троить». В этом случае происходят постоянные или периодические пропуски зажигания. Вот здесь указаны основные причины пропуска зажигания , из-за которых троит двигатель.

Неисправность №6. Топливо заливает свечи зажигания

В случае если топливо заливает свечи зажигания, необходимо диагностировать состояние датчика, отвечающего за работу заслонки дросселя, а именно за процесс впрыска. Что делать, если залиты свечи

Неисправность №7. Поломка различных датчиков двигателя

Если происходит поломка различных датчиков двигателя, то нестабильность в его работе обязательно будет проявляться в той или иной степени. При этом датчики могут и работать, но при этом выдавать результаты, несоответствующие действительности.

  • Поломка датчика коленвала

Датчик коленвала ломается крайне редко, однако из-за него автомашина вообще не будет заводиться. При этом даже в случае простого увеличения промежутка между датчиком коленвала и диском, передающим на него информацию, двигатель начёт давать ощутимые сбои.

В результате сбоев в работе этого датчика форсунки начинают работать произвольно, то есть их движение становится полностью асинхронным. Иными словами, топливная смесь будет попадать в цилиндры в любое время, без привязки к тому, в каком именно такте будет располагаться поршень. Отметим, что, при данной поломке, лампа «чек» обычно всё-таки загорается, но, опять же, не всегда.

  • Поломка датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

«Чек» при такой поломке будет гореть только в том случае, если произошло короткое замыкание на датчике или обрыв его контактов (или цепи). В большинстве же случае показания датчика могут просто сильно отличаться от истинных значений температуры антифриза. При этом автомашина, просто не будет заводиться.

Например, двигатель имеет температуру +15 градусов, а датчик показывает -10 градусов. Что произойдёт с двигателем? Естественно, что блок управления автомобилем будет давать команду на впрыск повышенного количества бензина, из-за чего цилиндры будут просто переполняться бензином и двигатель «захлебнётся». Как проверить ДТОЖ

  • Поломка датчика кислорода

Сломавшийся датчик кислорода (лямбда зонд) провоцирует повышенный расход бензина. При этом поломка датчика может быть и частичной, то есть он продолжает показывать какие-то данные, которые, впрочем, уже не соответствуют действительности. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению работы двигателя: общая динамика работы автомобиля значительно снижается.
Отметим, что большинство поломок датчика кислорода «чек» фиксирует, и выдаёт соответствующее сообщение об ошибке. Как проверить лямбда зонд

  • Поломка датчика массового расхода воздуха

Этот датчик предоставляет автомобильному блоку управления информацию о том, сколько воздуха находится в двигателе. В итоге, блок управления определяет точное количество топлива, достаточное для впрыска. Как проверить ДМРВ

Таким образом, при такой неисправности инжектора как поломка ДМРВ, двигатель начинает плохо заводиться, сильно сбоить, глохнуть во время движения автомобиля, либо в процессе переключения передач. Диагностировать данную неисправность несложно, достаточно убедиться в том, что мотор не заводится при обычных действиях, направленных на завод двигателя, но начинает работать, если надавить «на газ».

  • Поломка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Если, после нажатия «на газ» двигатель увеличивает обороты (может быть, даже сбрасывает их!), либо при зафиксированном положении педали газ, скорость оборотов двигателя постоянно изменяется, то причиной такой неисправности может быть поломка ДПДЗ.

В этом случае, датчик может показывать сколько угодно противоречивые сведения, например, о нажатой до упора педали газа, хотя вы только слегка надавили на неё. В итоге, топливная смесь начинает впрыскиваться бессистемно, и двигатель начинает просто «захлёбываться» от избытка бензина. Как проверить ДПДЗ

Как обычно, «чек», при такой неисправности инжектора может загореться, а может и не загореться (если датчик не вышел из строя полностью, а начал давать ложные показания).

  • Поломка регулятора холостого хода (РХХ)

Основное предназначение РХХ – это фиксированная подача воздуха в двигатель автомобиля. Как только водитель перестаёт давить «на газ», датчиком открывается перепускной воздушный канал. В том случае, когда датчик выходит из строя (например, его правильную работу блокирует грязь), он неверно регулирует открытие клапана. Как проверить РХХ

В результате, двигатель начинает давать сбои и, в итоге, просто глохнет, поскольку топливная смесь обедняется или чрезмерно обогащается кислородом. Ошибочно при таком сбое РХХ, грешат на неисправность тормозной системы авто.

Правильная диагностика неисправностей инжектора, с помощью специального оборудования, возможна только в специализированном автосервисе. Связано это, в первую очередь, с тем, что автомобили, работающие на инжекторе – это оборудование, на котором ни в коем случае нельзя экономить.

Любая проволочка с ремонтом неисправности инжектора приведёт к дальнейшему дорогостоящему ремонту, а своевременная диагностика и использование качественного топлива и масла, будут способствовать максимальному безремонтному сроку эксплуатации.

Почти каждый автовладелец Лады Калины сталкивался с тем, что двигатель на холостом ходу работает с перебоями. Но, не все знают причины этого эффекта. В этой статье рассмотрим, проблемы, при которых появляется неисправность, а также методы устранения.

Читайте также:  Как сделать двигатель для игрушечного самолета

Проблемы с двигателем при работе на холостом ходу

При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин . Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:

Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.

Устранение неисправностей

Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.

Свечи зажигания

Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному – «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:

Вот в принципе и все операции по демонтажу.

Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.

Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 – это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.

Высоковольтные провода

Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.

Проверка высоковольтных проводов

Катушка зажигания

При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.

Топливная система

Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:

Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.

Выводы

Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот . Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система» ).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Источник

Adblock
detector