На холостом ходу остывает дизельный двигатель

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

Дизельные автомобили плохо греются зимой и даже замерзают в движении на трассе в мороз. Почему, и как с этим бороться?

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

КПД, толще металл, больше масла.

1) Средний КПД турбо дизеля 40% против 25% бензинового. На холостом ходу и в движении бензиновый двигатель сжигает больше топлива, чем аналогичной мощности дизельный двигатель. Как следствие выделяется больше тепла у бензинового двигателя.

2) Толще металл и больше масла. Дизельные двигатели делают из более прочных и толстых сплавов металла, а значит требуется больше времени на их прогрев. Также в дизельном двигателе на 20% больше моторного масла и охлаждающей жидкости, они также забирают тепло.

Что плохого в том, что двигатель не нагревается?

Холодно в салоне, перерасход топлива и износ двигателя.

1) Салон долго прогревается. Обогреватель салона (климат-контроль) использует горячую охлаждающую жидкость мотора, как батареи отопления в доме.

2) Холодное моторное масло. Только прогретое масло до «рабочей температуры» в 90 — 100°С (не путать с охл.жидкостью, для которой 90°С норма) работает как задумано: достаточная смазка механизмов, низкое трение деталей, очищение и экономичность мотора. Холодное масло — густое как сгущенка, мотору с ним труднее работать, как следствие:
Холодный мотор потребляет до 40% больше топлива чем прогретый. Особенно в городе;
Масло быстрее стареет, а двигатель быстрее изнашивается. Из-за недостаточной прокачиваемости и смазки.

Как ускорить и улучшить нагрев салона и дизельного двигателя?

1) Закрыть радиатор — ускоряет прогрев в движении до 2 раз. Можно использовать специальные чехлы и накладки. Дополнительно можно закрыть радиатор автоматической коробки передач или вариатора, если такой радиатор имеется. Главное — не нарушайте работу вентилятора и не используйте этот метод, если на улице теплее чем -5°С. Если морозы не сильные то лучше прикрыть половину радиатора, т.к. прикрыв радиатор начнет нагреваться интеркулер: увеличится расход топлива и упадет мощность турбины.

2) Автоодеяло — с ним диз. двигатель прогревается за 30 минут полностью, а не за 40 мин. при -10°С c 15 минутным движением.
Недостаток: в первые 7 минут двигатель нагревается хуже, чем без автоодеяла, т.к. само одеяло забирает часть тепла, но в дальнейшем и на трассе от него есть толк. Главное преимущество, что двигатель остывает в 1,5 раза дольше, а это удобно если поездки частые и с перерывом в 1-2 часа, двигатель не успеет остыть и не придется греть мотор. Не используйте одеяло, если на улице теплее +2°С.

3) Установить автономный отопитель. Дистанционный запуск и по таймеру. Два варианта:
Отопитель двигателя — греет мотор и только потом салон. Требуется примерно 20 минут работы при -10°С, чтобы пошел теплый воздух в салон;
Отопитель салона — дешевле, греет сразу салон, но не греет мотор и устанавливается в салоне (шум). При -10°С прогревает салон на 7 минут;

4) Если двигатель замерзает на трассе и не помогает закрытие радиатора: установите широкую защиту картера и утеплите днище двигателя. Этот способ поможет, если морозный воздух задувает снизу под двигатель и остужает картер с маслом. Для начала можно установить широкую металлическую защиту картера вместо укороченного заводского. На следующем этапе можно добавить негорючее автоодеяло, но используйте осторожно — убедитесь, что нет протечек (масло, антифриз и т.д.), иначе одеяло будет накапливать жидкости в себя как губка.

5) Полная шумоизоляция. В качестве утепления этот способ малоэффективен, но ослабит замерзание салона автомобиля на трассе и прибавит комфорта.

6) Установить заводской электрофен, если предусмотрена такая возможность. Позволит прогреть салон за 10 минут при -10°С, но не влияет на нагрев мотора. Или установить нештатный мощный фен, но подключаемый отдельными проводами напрямую к аккумулятору/генератору, не в прикуриватель (они не эффективны). При их установке необходимо будет заменить генератор на более мощный, а также аккумулятор.

Использование систем «Автозапуска» при отрицательных температурах не эффективны как с бензиновым мотором, прогрев занимает до 3 раз больше времени. При -10. -20°С без нагрузки и доп. утепляющих решений диз.мотор работая на холостых за час может прогреться всего до 60°С, а бензиновый до 90°С ещё за первые пол часа спустя.

Дополнительный автономный отопитель для двигателя

Автономный отопитель/догреватель значительно ускорят прогрев двигателя, а вместе с ним и салон автомобиля (например вебасто / webasto).

Работает наподобие закрытой горелки, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя, а та, циркулируя по мотору и климатической системе, прогревает салон автомобиля и частично двигатель.

Преимущества системы:
+ можно прогреть салон автомобиля без запуска двигателя;
+ ускоряет прогрев двигателя: облегчает его запуск, существенно уменьшает износ двигателя от холодных запусков (если заранее запускать отопитель);
+ можно запустить дистанционно или по таймеру (автозапуск);

Читайте также:  Низкая компрессия в двигателе как устранить

Нюансы системы:
— цена;
— посторонний громкий шум горелки, насоса и запах выхлопа из-под капота;
— требователен к аккумулятору и генератору. На каждые 30 минут работы без мотора, рекомендуется проезжать не менее 10 км, иначе высадит аккумулятор;
— расходует топливо. Примерно 0,5 литра в час для легкового а/м;
— для нормального прогрева салона при -10°С требуется 30 минут (без работы мотора);
— без запуска двигателя моторное масло практически не нагревается, т.к. оно в картере где нет охл.жидкости. А значит использование летнего моторного масла как 10w40 при -25°С не рекомендуется, т.к. оно может замерзнуть.

Существуют электрические отопители двигателя от розетки 220V (существенно дешевле), что удобно только для жителей загородных домов или гаражей где можно подключить автомобиль в розетку с таймером.
Некоторые американские автомобили с большим мотором комплектуются заводским электродогревателем, остается только купить кабель.

Салонный автономный отопитель

Данный отопитель работает как тепловая пушка (нагревает трубки через которые проходит воздух или другие конструкции, так что выхлопной дым не попадет в салон), работает в обход двигателя.

Преимущества:
+ Сразу греет салон (не нужно ждать пока нагреется двигатель);
+ Компенсирует слабую климатическую установку в электромобилях (например Nissan Leaf) или коммерческом транспорте (микроавтобусы и автобусы), которые плохо пригодны для севера;
+ Можно обогревать прицеп-дачу (кемпинг);

Недостатки:
— Не ускоряет прогрев двигателя;
— Постоянный дополнительный расход топлива, пока не прогреется мотор;
— Монтируется в салоне, что проблематично в седанах (в моторе в климат.систему крайне редко удаётся). В хэтчбеках, универсалах, кроссоверах устанавливается в багажнике, что заметно съедает место и обдув идет вверх и чтобы прогреть салон полностью и особенно ноги приходится включать рециркуляцию салона на долгое время. В микроавтобусах обычно место позволяет установить в ноги задним пассажирам;
— Шум горелки в салоне, шум насоса и доп.выхлоп на улице; — У большинства моделей плохо регулируется температура воздуха;
— При максимальной мощности может сжигать кислород (ТЭН жжет) и нужно приоткрывать окна (а они могут замерзнуть);
— Существенная нагрузка на аккумулятор и генератор. Для стабильной дистанционного запуска и работы желательно проезжать не менее 10 км, чтобы акк. успел зарядиться;

А сколько греть на холостых?

Современный дизельный мотор, как и бензиновый долго греть на холостых не особо полезно и не эффективно (но и сразу ехать вредно). Достаточно прогреть масло до +10°С, чтобы механизмы нормально смазывались, а при отсутствии «фена» охлаждающую жидкость прогреть до +40°С, чтобы из печки поступал теплый воздух и не обмерзали стекла.

В движении, даже при слабом и плавном газе двигатель прогревается быстрее. В морозы дизель с хорошим моторным маслом, достаточно греть лишь на пару минут дольше чем бензиновый мотор. Примерное время для прогрева на «холостых»:

От +5 до -5°С
С моторным маслом 5wXX достаточно греть 2 минуты;
Масло 0wXX достаточно 1 минуты;

-5 до -10°С
5wXX достаточно 5 минут;
0wXX — 3 минуты;
С заранее запущенным отопителем (webasto) достаточно 2 минуты

-10 до -20°С
5wXX — 10-15 минут;
0wXX — 7-10 минут;
С заранее запущенным отопителем 5 минут

Более -20°С
5wXX — от 15 минут;
0wXX — от 10 минут;
С отопителем от 5 минут

Указанного времени хватит для масла в моторе, но возможно не хватит для прогрева салона. Отопитель

Потеря тяги и замерзание на трассе

Бывает, что в городе проблем с прогревом мотора нету, но выезжая на трассу при температуре ниже -15°С и спустя пол часа движения может наблюдаться повышение расхода топлива и потеря тяги.

Причина — обмерзание интеркулера, внутри образует лед из конденсата, в таких случаях достаточно закрыть радиаторную решетку, чтобы уменьшить обдув интеркулера, но и открывать его когда на улице теплеет.

Альтернативный вариант это обмерзание топливного шланга идущего от бака и топливного фильтра, но такое возможно если дизельного топливо не достаточно «зимнее», тут помогут антигели.

Опубликовано: 13.01.2019 (обновлено: 29.11.2019 ) , автор NA88

Источник

Почему дизельный мотор не выходит на рабочую температуру в мороз: 5 причин

04 января 2019 Категория: Полезная информация.

Стабильная работа ДВС начинается с момента выхода его на рабочую температуру. Дизельный мотор можно прогреть только в движении, и если он не прогревается в достаточной мере, это чревато уменьшением ресурса мотора, потерей мощности и повышенным топливным расходом.

На то, как быстро прогревается двигатель, влияет ряд параметров:

  • тип — бензин или дизель;
  • степень форсирования;
  • состояние системы охлаждения;
  • количество и качество залитого антифриза;
  • температура снаружи;
  • интенсивность работы салонной печки и др.

Рассмотрим самые распространенные причины, по которым дизельный двигатель не нагревается после пуска зимой.

1 — слишком холодно

Когда на улице мороз, антифриз в радиаторе тоже остывает. Двигатель прогревается неохотно и гораздо медленнее, чем обычно, выходит на рабочую температуру. Решением проблемы может стать утепление моторного отсека и радиатора.

2 — заклинило термостат

Термостат открывается, когда антифриз прогревается до конкретного значения, чаще это порядка 90 градусов, и пропускает нагретую ОЖ в радиатор по большому кругу. А до этого момента антифриз циркулирует по малому кругу, то есть внутри двигателя, нагревая его.

  • Если термостат заклинивает на закрытие, ОЖ идет только по малому кругу, и мотор перегревается;
  • Если термостат заклинивает на открытие, ОЖ постоянно охлаждается в радиаторе, и двигатель не прогревается.
Читайте также:  Какой ремень генератора на как 409 двигатель

Признаком того, что проблему с прогревом ДВС стоит искать в неисправности термостата — когда стрелка указателя температуры дизеля падает во время движения.

Решение — проверка и при необходимости замена термостата.

3 — воздушная пробка в системе охлаждения

Если в патрубки системы ОД попадает воздух, антифриз не сможет нормально циркулировать по большому и малому контуру, и не будет прогревать двигатель до нормальной температуры с привычной скоростью.

Решение проблемы — диагностика и устранение завоздушины из системы охлаждения.

4 — неправильное масло

Ряд специалистов утверждают, что разные типы моторных масел и их вязкость хоть и незначительно, но все же влияют на скорость прогрева двигателя.

Рабочая температура масла в ДВС порядка 100-150 градусов, но для разных масел в зависимости от пакета присадок и базы — минеральное масло или синтетическое — этот показатель отличается.

Маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся детали двигателя, но само такое масло нагревается сильнее. В результате в зависимости от типа масла температура в картере одного и того же ДВС отличается на 5-7 градусов. Например, маловязкая «синтетика» будет способствовать тому, что дизель не только быстрее запустится зимой, но и скорее выйдет на рабочую температуру.

Решение: использовать зимой рекомендованное производителем, синтетическое моторное масло с минимальной вязкостью.

5 — преждевременно срабатывающий вентилятор

В норме «на холодную» вентилятор системы ОД работать не должен.

Особенность заводских настроек ЭБУ или стороннее вмешательство в его прошивку может привести к тому, что система будет принудительно включать вентилятор системы охлаждения, даже после запуска мотора «на холодную», когда антифриз еще не прогрелся.

Если блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения при запуске двигателя, даже в мороз, вентилятор может крутиться тоже — в качестве защиты от перегрева.

В тех автомобилях, где обдув вентилятора системы охлаждения включается посредством датчика на нижней части радиатора или отдельного блока управления, к преждевременному включению обдува приводит выход из строя обозначенных элементов.

Решение — провести компьютерную диагностику, замену неисправных датчивов или установить дополнительный борткомпьютер, который будет регулировать температуру ОЖ, при которой включается вентилятор.

Итого

Поиск причин, по которым дизель не прогревается после холодного пуска, стоит начать с диагностики системы охлаждения: промыть систему охлаждения, заменить антифриз, долить его по уровню, проверить и установить новый термостат.

Дизельный ДВС прогревается только в движении, но, чтобы предотвратить замерзание ДТ в топливной системе и убедиться в его нормальной подаче в цилиндры, лучше дать мотору поработать на холостых оборотах порядка 5-10 минут перед тем, как начать поездку.

О других важных нюансах по эксплуатации дизелей зимой мы писали здесь.

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Источник

Дизельный двигатель: признаки неисправности

Дизельные двигатели сегодня пользуются все большей популярностью у производителей как грузовых, так и легковых автомобилей. Это объясняется отличными эксплуатационными характеристиками данного силового агрегата, надежностью, хорошей мощностью и топливной экономичностью.

Однако дизельные двигатели не лишены ряда недостатков, именно об их распространённых поломках мы и поговорим в этой статье.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ

1). Двигатель не заводится в холодную погоду, возможные причины:

  • неисправность системы предварительного подогрева
  • парафинизация топлива
  • неисправность механизма холодного пуска
  • неправильное использование системы предварительного подогрева

2). Двигатель не заводится в теплую и холодную погоду, возможные причины:

  • недостаточная частота вращения стартера
  • наличие воздуха в топливе
  • отсутствие топлива в баке
  • недостаточная компрессия
  • загрязнение топлива
  • дополнительное сопротивление в системе подачи топлива
  • неисправность электро — магнитного клапана
  • внутренняя поломка ТНВД

3). Двигатель трудно заводится, возможные причины:

  • неправильная процедура пуска двигателя
  • неисправность стартера или аккумулятора
  • наличие воздуха в топливе
  • неисправность системы предпускового подогрева
  • недостаточная компрессия
  • дополнительное сопротивление в системе подачи топлива или выпускной системе
  • неправильная регулировка зазора клапанов или механизма газораспределения
  • неисправность форсунки / форсунок
  • неправильное выставление момента впрыска
  • внутренняя поломка ТНВД

4). Недостаточная частота вращения стартера, возможные причины:

  • недостаточная емкость аккумулятора
  • несоответствие залитого масла требованиям производителя двигателя
  • неисправность стартера
  • высокое сопротивление в электрической цепи стартера

5). Двигатель заводится, но сразу глохнет, возможные причины:

  • недостаточно топлива в баке
  • наличие воздуха в топливе
  • неправильная установка оборотов холостого хода
  • дополнительное сопротивление в системе подачи топлива или в системе слива лишнего топлива в бак, во впускной или выпускной системах
  • загрязнение воздушного фильтра
  • неисправность форсунки / форсунок

6). Двигатель не останавливается после выключения подачи топлива, возможные причины:

  • неисправность электро — магнитного клапана

7). Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, возможные причины:

  • наличие воздуха в топливе
  • загрязнение воздушного фильтра
  • дополнительное сопротивление во впускной системе или системе подачи топлива
  • неправильная регулировка зазора клапанов, пружины клапанов ослабли или сломались
  • перегрев
  • неисправность ТНВД
  • неисправность форсунки / форсунок
  • неправильная регулировка механизма газораспределения
  • неправильное подсоединение трубки к форсункам или несоответствие трубки требованиям производителя двигателя
Читайте также:  Крутится вентилятор на холодном двигателе

8). Недостаток мощности двигателя, возможные причины:

  • загрязнение воздушного фильтра
  • проблемы в работе тяги акселератора или ТНВД
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной или выпускной системах, в системе подачи топлива
  • наличие воздуха в топливе
  • неправильная установка момента впрыска
  • неправильная регулировка механизма газораспределения, зазоров клапанов
  • недостаточное давление турбонаддува, недостаточная компрессия
  • неисправность форсунки / форсунок
  • неисправность ТНВД

9). Чрезмерный расход топлива, возможные причины:

  • внешняя утечка
  • утечка топлива в поддон двигателя
  • загрязнение воздушного фильтра
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной системе
  • неисправность ТНВД
  • неисправность форсунки / форсунок
  • неправильная установка момента впрыска
  • недостаточная компрессия
  • неправильная регулировка зазора клапанов

10). Двигатель сильно стучит, возможные причины:

  • наличие воздуха в топливной системе
  • некачественное топливо
  • неисправность форсунки / форсунок
  • поломка или ослабление пружин клапанов
  • неправильная регулировка зазора клапанов, механизма газораспределения
  • поломка поршневых колец или их износ
  • износ цилиндропоршневой группы или распредвала

11). Выхлоп черного цвета, возможные причины:

  • загрязнение воздушного фильтра
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной или выпускной системах
  • неправильная регулировка зазора клапанов или механизма газораспределения
  • недостаточная компрессия или недостаточное давление турбонаддува
  • неправильная установка момента впрыска
  • неисправность ТНВД

12). Выхлоп голубого или белого цвета, возможные причины:

  • использование некачественного масла или его несоответствие требованиям производителя двигателя
  • загрязнение воздушного фильтра
  • неисправность свечей накаливания или реле этих свечей
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной системе
  • неисправность форсунки / форсунок или теплоотражателей
  • повреждение прокладки блока, поршневых колец
  • недостаточная компрессия
  • изношенность цилиндропоршневой группы

13). Чрезмерный расход масла, возможные причины:

  • его внешняя утечка, некачественный состав или несоответствие требованиям производителя
  • высокий уровень масла в двигателе
  • дополнительное сопротивление в системе вентиляции картера
  • утечка масла в топливную систему, с систему охлаждения или в ТНВД, из дополнительного оборудования
  • загрязнение воздушного фильтра
  • наличие лаковых отложение на стенках цилиндра
  • износ поршневых колец, штока клапана, уплотнений штока клапана

14). Перегрев двигателя, возможные причины:

  • утечка охлаждающей жидкости
  • высокий уровень масла
  • поломка вентилятора
  • неисправность системы охлаждения, радиатора, патрубков
  • неисправность термостата
  • загрязнение воздушного фильтра
  • повреждение прокладки блока
  • неправильная установка момента впрыска (слишком рано), неправильная регулировка механизма газораспределения
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной или выпускной системе
  • деформация головки блока или наличие трещин в ней
  • неисправность форсунки / форсунок
  • неисправность ТНВД

15). Вибрация в двигателе, возможные причины:

  • изношенность или ослабление двигателя крепления
  • необходимость в регулировке тяги акселератора
  • неисправность вентилятора
  • неправильное подсоединение форсунки / форсунок
  • недостаточная компрессия
  • ослабевание крепления маховика

16). Повышенное давление в картере, возможные причины:

  • наличие дополнительного сопротивления в системе вентиляции картера
  • негерметичность в вакуумном насосе
  • поломка поршневых колец
  • повреждение прокладки блока

17). Неустойчивая работа двигателя, возможные причины:

  • неисправность рабочей температуры
  • загрязнение воздушного фильтра
  • наличие дополнительного сопротивления во впускной системе
  • наличие воздуха в топливе
  • неправильное подсоединение трубки к форсункам
  • недостаточная компрессия
  • ослабление креплений ТНВД
  • неправильная установка момента впрыска
  • неисправность ТНВД

18). Низкое давление масла в двигателе, возможные причины:

  • низкий уровень масла или несоответствие масла требованиям производителя
  • загрязнение масляного фильтра или масла, загрязнение фильтра грубой очистки топлива
  • перегрев
  • изношенность насоса или подшипников коленвала

19). Высокое давление масла, возможные причины:

  • несоответствие масла требованиям производителя двигателя
  • неисправность датчика
  • повреждение предохранителя клапана

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ЭКСПРЕСС — ДИАГНОСТИКУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПРОЦЕСС:

1. Присмотритесь. Да, а лучше производите визуальный осмотр двигателя на еженедельной основе:

  • визуально осмотрите подкапотное пространство
  • осмотрите состояние и степень натяжения приводных ремней
  • проверьте целостность проводки
  • проверьте воздушный фильтр
  • измерьте уровень масла в картере двигателя
  • измерьте уровень антифриза в бачке
  • измерьте уровень тормозной жидкости
  • проверьте целостность топливных шлангов и патрубков
  • проверьте топливный фильтр

После этого запустите двигатель и прогрейте его до нужной температуры.

2. Прислушайтесь. Особо опасные звуки на холостом ходу:

  • стрекотание при запуске, исчезает при нагревании
  • приглушенный шум с частотой вдвое реже частоты оборотов коленвала при работе дизеля на холостом ходу
  • звонкий стук со стороны ЦПГ
  • хлопки, в том числе на холостом ходу

3. Проведите простой эксперимент — «Бумажный тест». Во время работы прогретого двигателя поднесите чистый белый лист бумаги на расстояние порядка 1-2 см к выхлопной трубе. Ждите минуту, затем подсушите бумагу на солнце или с помощью салонной печки. Оцените состояние бумаги:

  • лист чистый, без грязного налёта и следов от выхлопных газов — двигатель работает исправно
  • заметны следы масла или коричневые разводы — имеет место «масложор», на сервисе дизель приготовят то ли к замене маслосъёмных колпачков, то ли к серьёзному ремонту
  • заметен масляный налёт, но цвет бумаги не изменился — вероятно, антифриз просачивается в камеру сгорания и масло смешивается с охлаждающей жидкостью, так бывает при пробое прокладки клапанной крышки блока цилиндров или повреждении (пробое) ГБЦ

Даже если у вас не получится самостоятельно определить причины неисправности дизельного двигателя, внимательное наблюдение и осмотр основных выявленных закономерностей не будет лишним. Это поможет вовремя выявить неисправность и обратиться за помощью в автотехцентр. К тому же, вы сможете четко и подробно описать мастеру проявления неисправностей, что поможет сэкономить ваше время и расходы.

Статья была полезной? Ставьте класс, сохраняйте в избранное. Есть вопросы — пишите в комментарии. Обсудим, дадим исчерпывающий ответ:)

Источник

Adblock
detector