Может ли троить двигатель из за акпп

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

  • Выкрутили свечу;
  • Надели на неё бронепровод;
  • Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
  • Включили зажигание и крутим стартер.

Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться 🙂

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Это поможет, но это не панацея, нужно искать причину образования нагара.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

  • Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
  • Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
  • Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
  • Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.
Читайте также:  Технические характеристики лодочного двигателя ямаха

Можно не «иметь» себе мозг, а купить в магазине свечи, рекомендуемые заводом-изготовителем автомобиля или двигателя.

Высоковольтные провода

Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.

Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.

Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:

Это чревато плохим искрообразованием. Искра будет слабой или отсутствовать вообще. Цилиндр перестанет работать, двигатель будет троить.

Что делать

Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.

Модуль или катушки зажигания

В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.

Как проверить

Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.

Важно! Сильно далеко отводить бронепровод нельзя. Без нагрузки исправный модуль может «сгореть».

Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.

Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

  • Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
  • Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
  • В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .

И так далее. Причин богатой смеси может быть множество. Если интересно, я напишу отдельный материал на эту тему. Дайте знать об этом в комментариях.

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Читайте также:  Как узнать номер двигателя по vin рено

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Тепловые зазоры клапанов

Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега. Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Неправильная работа форсунок

Если ваш автомобиль с распределенным или непосредственным впрыском, то причиной троения двигателя может быть неработающая топливная форсунка. Она может переливать, не впрыскивать бензин во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания.

Проверить работоспособность форсунок можно на стенде. В гараже – только менять их местами и смотреть показания сканера по ошибкам.

Компрессия в цилиндрах

Если она низкая, то это будет причиной троения мотора. Можно определить, только замерив компрессию в каждом цилиндре.

  • Залегания компрессионных колец на поршнях;
  • Прогорание клапана ГРМ;
  • Неисправные гидрокомпенсаторы или неправильные тепловые зазоры клапанов.

Другие причины

Неисправность генератора

Скачки напряжения при работе двигателя могут вызывать нестабильную работу катушек зажигания, топливного насоса и так далее. Это можно наблюдать в ночное время суток, при включенных фарах – они могут мерцать.

С другой стороны, если исправная аккумуляторная батарея, то она должна компенсировать эти скачки. Тускнеть фары могут при нестабильной работе мотора на холостых оборотах. А это может быть следствием троения силового агрегата – его неровной работы.

Подсос воздуха

Если есть «неучтенный» воздух в топливовоздушной смеси – это бедная смесь. Топливо плохо сгорает, двигатель троит. Неучтенным считается тот воздух, который поступает во впускной коллектор после ДМРВ. То есть, электронный блок управления его не видит, поэтому не учитывает при приготовлении топливной смеси.

Вывод

Написал я много. Хотел максимально широко охватить тему причин «неровной» работы силового агрегата, когда он троит. Как видите, в этом могут быть виноваты многие системы автомобиля. Поэтому, комплексная, последовательная проверка всех узлов должна дать положительный результат.

Статья стала для вас полезной? – оцените её. Пишите комментарии, согласны вы со мной или нет. Всем удачи на дорогах.

Источник

Тема: Двигатель троит, автомат дергает при переключении.

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

Двигатель троит, автомат дергает при переключении.

Коллеги привет!
Начало было здесь http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/22. chi-ekspertov/, но тему закрыли из-за того что неправильно назвал.

Итак заново. Затроил двигатель (не постоянно, периодично), поездил с проблемой, появились рывки при переключении автомата. Гарантия закончилась. При первой поездке к ОД приговорил катушку зажигания. Купил катушку (не оригинал), поменял сам. 3 дня ездил спокойно. Потом проблема вернулась. Опять к ОД (уже другой дилер) читать ошибки. Опять приговорили катушку. Пытался возразить, поехали с мастером кататься. Мастер сказал, что проблемы однозначно не с двигателем, а с автоматом, надо его вскрывать и смотреть. Вскрыли, посмотрели. Масло поработавшее, но не горелое, стружки не было, т.е. автомат жив. Попал на масло и фильтр. (у ОД — 12 т.р. с работами), далее поехали опять кататься с мастером. Катались (в течении минут 20-30 в жестком режиме) — все было хорошо, рывков не было, двигатель не троил до появления ошибки (загорелся чек), потом опять рывки. В очередной раз прочитали ошибки — катушка. Далее дилер временно поставил другие «бронепровода» не успели выехать на дорогу — двигатель затроил, еле вернулись. Ошибка — катушка. Поменяли катушку, я уехал на «тест драйв».
Двигатель работал ровно, но рывки в переключении остались. Я ассоциировал их с тем, что сейчас в движке все хорошо, но ошибку не стерли, поэтому автомат вел себя так же, как и при ошибке.
Проехав где-то 800км снова загорелся Чек. Опять считали ошибку — лямбда зонд.
Сейчас ОД хочет чтобы я поменял катушку зажигания и лямбда зонд (7150руб +

Читайте также:  Какие двигатели есть на классики жигули

9000руб). Но гарантии что проблема уйдет — нет. Как это называет ОД — поэтапная диагностика.

Коллеги, поделитесь пожалуйста мыслями. И так отдал уже примерно 12000 руб., а от проблемы не избавился. Октавия 2010г.в. 1.6MPI BSE АКПП.

Источник

Троение двигателя на холостом при включенной коробке

Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Троение двигателя на холостом при включенной коробке ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель

Сообщение Женя » 27 июн 2006, 21:52

Сообщение Crazy Turtle » 27 июн 2006, 22:52

Сообщение Дмитрийй » 28 июн 2006, 15:52

Сообщение Женя » 28 июн 2006, 17:50

Сообщение Andrew » 28 июн 2006, 20:08

При включении передачи на АКПП обороты действительно падают на «сотню-полторы». В наших автобусах никаких компенсаторов не предусмотрено. (только для печки и кондея). «Колбасить» при этом не должно. Проблема кроется в топливном оборудовании. Проверка форсунок (их факелов), контроль воздуха в топливопроводах, проверка ТНВД.

У меня такая проблема была = решилась настройкой топливной аппаратуры.

Сообщение Женя » 28 июн 2006, 20:38

Сообщение Andrew » 28 июн 2006, 21:34

Сообщение Дмитрийй » 29 июн 2006, 17:00

Сообщение Женя » 30 июн 2006, 18:08

Сообщение ЕвгенийСан » 02 июл 2006, 01:02

Вот.Интерестно-ЧЁ ОНИ СКАЖУТ?Аппаратурщики-диззелисты.

Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:

Извиняюсь,Женя,а обороты ,всётаки, возвращаются в исходные,когда селектор на нейтраль?Если не спеша возвращаются-тогда воздух в ТНВД.У меня такое после промывки Винсом было.Там такой процесс чистки в двух этапах.Подписался на енто дело потому,что на халяву.Короче в конце процесса бутылль с Винсом кончается и двигло в конвульсиях глохнет от топл.голодания .Когда соляра на ходу кончается-тотже эффект.ТНВД хапнул воздуха .Соединили шланги на место прокачали хэндпампом.Завожу и окреневаю с резулльтатов прочистки Амираканским девайсом-полный расколбас на х.ходу .Газку чуть пнул -выравниваются.Селектор АКПП в передачу- 🙁 в нейтраль 🙁 газку -опять выравниваются.Попарился после того пару неделль.Болтики регулировочные туды сюды покрутил.Там всёравно-усё украденно до насс.Прошло само собой.Правда поменял Топл.фыльтр и запрессовал один из штуцеров на хэндпампе он болтался с топл.шлангом.Но вылечилось не с разу.
Щас колбасит ,стоя на дешке если старушка- АКПП устаёт нагревается.И то не сильно на 600-650 так подкалбасивает не парюсь.И ещё при етом включаеш ракета(назад)коробка пробуксовывает так и бух-в зацепление.Планирую полностью сменить флюиды в АКПП повторно проверить зазоры в клапанах ГРМ.Чо нить придумать,чтобы масло не сосало в Систему впуска турбиной из сапуна и тоды = Новый Супер Танк

Источник

Adblock
detector