Lancer x почему рычит двигатель

Содержание
  1. Рычит двигатель (2,4 + CVT) при нагрузке (от 1,5 до 2,5 тыс. об)
  2. Lancer x почему рычит двигатель
  3. Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
  4. Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
  5. Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
  6. Сообщества › Mitsubishi Lancer X › Блог › сильный рёв
  7. Смотрите также
  8. Комментарии 35
  9. “Рычит при разгоне”.
  10. “Рычит при разгоне”.
  11. Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
  12. Стала рычать громче после замены масла
  13. Стала рычать громче после замены масла
  14. Двигатель сильно рычит под нагрузкой
  15. Двигатель сильно рычит под нагрузкой
  16. Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Нашел причину троения!
  17. Mitsubishi Lancer Ник в разработке › Бортжурнал › Предсмертные гулы вариатора, и вовремя обнаруженный пыльник
  18. Перебои в работе двигателя Lancer X
  19. Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
  20. Появилось жужжание. HELP.
  21. Появилось жужжание. HELP.
  22. Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › плохо разгоняется
  23. Смотрите также
  24. Комментарии 42

Рычит двигатель (2,4 + CVT) при нагрузке (от 1,5 до 2,5 тыс. об)

Страница 1 из 3 1 2 3 >

Доброго всем времени суток.
Требуется помощь «шарящих» людей.
Если кратко, то рычит сильно мотор при нагрузке. Дело не в воздушном фильтре.

Подробно.
История следующая: этим летом (было жарко) заметил, что мотор начинает неистово рычать при нагрузке в диапазоне оборотов от 1500 до 2500 примерно. Нагрузка заключается в разгоне на подъёме (по дороге домой есть приличная горка где нередко бывают пробки, приходится разгоняться уже будучи на подъёме). Но затем обратил внимание, что рык также исходит когда катишься не очень быстро и резко нажимаешь газ дабы ускориться и на прямой плоскости. Рык сопровождается мелкой вибрацией ощутимой на руле и «попой», и кажется, что едет хуже, но не уверен, а сравнить не с чем — у всех знакомых 3х литровые. Звук различим как внутри корыта со всеми поднятыми стёклами так и снаружи. Раньше такого не замечал (пробег 60000).

Предыстория: Незадолго до было сделано ТО60 — замена свечей, воздушный фильтр двигателя, замена масла. Все расходники — оригинал, делалось ТО у официального дилера.
Ага, воздушный фильтр подумаете вы! Но нет, увы уже проверил, установлен правильно, воздух вроде не подсасывает.

Как только заметил проблему, обратился к официальному дилеру (к сожалению единственный в городе). В последствии была почищена дроссельная заслонка, промыт инжектор и заменено графитовое уплотнительное кольцо на входе в глушитель. Всё естественно за мой счёт, вышло примерно в 10к рублей. Ездил к ним 3 раза, больше не хочу.
И, как вы наверно уже догадались, результата «0» — проблема осталась!

Собственно вот и вопрос знатокам: в чём может быть проблема и что ещё можно подиагностировать?

З.Ы. Поэкспериментировав заметил, что в некоторую погоду «эффект» проявляется меньше. Не жарко до +10 и влажно. Но не уверен на 100%.

Источник

Lancer x почему рычит двигатель

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)

Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)

#1 Сообщение CamRam » Вс май 01, 2011 5:07 pm

Вот записал. Так у меня рычит при нагрузке двигателя. От 1500 и до 2500 оборотов. На холостом ТИШИНА. Кольцо между штанами и приемной трубой поменял, также заменил второе кольцо (которое идет к самой банке)

#2 Сообщение Lancer_X » Вс май 01, 2011 5:53 pm

#3 Сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 6:22 pm

Сегодня поменял прокладку ВЫПУСКНОГО колектора + прокладку та что идет от первой банки к самому глушителю (+ 2 кольца ещё неделю назад махнул) звук остался.

Судя по звку? у кого катализатор накрывался – похожий звук?

#4 Сообщение FRai » Пн май 02, 2011 6:25 pm

#5 Сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 6:39 pm

#6 Сообщение Lancer_X » Пн май 02, 2011 7:21 pm

#7 Сообщение CamRam » Пн май 02, 2011 9:19 pm

#8 Сообщение CamRam » Вт май 03, 2011 6:08 pm

Опять сейчас вышел. Разобрал весь глушитель. От штанов до банки последней. Все вычистил железной щеткой + шкуркой + купил ликви моли от ржавчины спрей – все промазал, опять зачистил, кароче БЛЯстит. Купил медную пасту (зараза 5г стоит 80 рублей) взял 2 пакетика – как раз по пакету на каждое соеденение (где есть это кольцо)
Собрал все. Кстати пружины, сами болты я тоже купил новые.

Сообщества › Mitsubishi Lancer X › Блог › сильный рёв

Поменял кольцо и прокладку выхлопной, вечером проверю!
Приветствую Лансероводы! Подскажите, может кто сталкивался, машина ревет как кукурузник идущий на взлет, причем при спокойной езде в городском режиме, обороты 1200-1800, на подъемник загонял, выхлопной тракт целый нигде не сечет, а рычит так что музыку заглушает.

Смотрите также

Комментарии 35

Поменял кольцо и прокладку, и все прошло)

Тоже сталкивался в свое время с такой проблемой. Поменял все кольца и прокладки в выхлопной системе, но проблема не решилась.
Пришлось пойти на более радикальные меры. Вварил соединительную гофру между самим коллектором и приемной трубой. вот ссылка с процессом: www.drive2.ru/l/4387640/. Мерзкий звук пропал.

Не я пока так попробую боротся)))

Тоже сталкивался в свое время с такой проблемой. Поменял все кольца и прокладки в выхлопной системе, но проблема не решилась.
Пришлось пойти на более радикальные меры. Вварил соединительную гофру между самим коллектором и приемной трубой. вот ссылка с процессом: www.drive2.ru/l/4387640/. Мерзкий звук пропал.

самое наверное дельное решение данной проблемки, обязательно себе замучу такую штуку!

Тоже сталкивался в свое время с такой проблемой. Поменял все кольца и прокладки в выхлопной системе, но проблема не решилась.
Пришлось пойти на более радикальные меры. Вварил соединительную гофру между самим коллектором и приемной трубой. вот ссылка с процессом: www.drive2.ru/l/4387640/. Мерзкий звук пропал.

да п-ц идея года. Не делайте так! Если вам нужна гофра, покупай коллектор 4-1 и вперед. Если приварить гофру, а ее нужно варит между проставочной трубой и коллектором — а это значит снять и поставить коллектор. При разрыве гофры, а рвутся они часто (по разным причинам) нужно снимать коллектор, отрезать старую гофру и вваривать новую. Процедура долгая и дорогостоящая. Цена замены гофры от 2.5 + новая гофра = 5.5 минимум. Цена замены кольца 500 р кольцо, до 1000 замена=1.500 р.

Коллектор 4-1 с гофрами стоит от 10000 но если они порвутся то ппц, опять попадаешь на снятие коллектора.

“Рычит при разгоне”.

Опции темы
Поиск по теме

“Рычит при разгоне”.

Привет всем.
Такая проблема (ранее вроде как была подобная):
3 месяца назад был сделан капремонт (кольца, колпачки, цепь (только цепь), прокладки и т.д.
Жор масла исчез (тьфу, тьфу), НО накатал около 5 тыс. и НА ГОРЯЧУЮ (примерно через 5-7 км) при разгоне, обороты около 2-2,5 двигатель начинает рычать как газель при разгоне и пропадает тяга. при отпускании педали газа слышен металической звон, иногда нет.
Грешу на цепь (успокоители, натяжитель) не менял.

Сканер ошибок не показал. В сервисе ( в Анапе) сегодня сказали типа нужно “ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ и ТОПЛИВНЫЙ” типа не хватает бензина и из камеры сгорания идет этот звук, считаю бредом. но обещают, что после замены фильтра все исчезнет.
Помогайте. В анапе нормальных сервисов мало, ехать в новорос, как крайний вариант.
Спасибо

Чтобы что-то посоветовать, нужны как минимум данные с того сканера, что “ошибок не показал”. Рычание частенько бывает из-за проблем с фазами клапанов, возможно клапан VVT подвисает (. ). Надо сканером смотреть, как ведет себя угол поворота респредвала при разных оборотах и сбросе газа. Тут мы это обсуждали многократно.
Проблемы с подачей топлива обычно выявляются по характеру сигнала лямбды или давлению топлива.

А поповоду свечей – и сам можешь глянуть на их внешний вид, чем они сервисменам вдруг непонравились.

Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 14.08.2012 в 07:50 .

Я бы еще на катализатор ставку поставил..

Про хороший зебин было?
ИМХО детонация в классическом виде.

самая главная проблема в том, что проявляется это на горячую, т.е. на холодную заводим – через 5 сек начинает шуметь (вроде как цепь) до кап ремонта не было. Поехали – через 5-7 км начинается рёв (на холодную его нет). Иногда в эти моменты пропадает тяга, особенно в гору. После того как разогнался до 80-100 км/ч и обороты упали до 2 тысяч рев почти не слышно.
Вот такие дела

может просто в гору это более заметно?

Читайте также:  Заливать в дизельный двигатель керосином

Очень похоже на то,у меня так-же было пока кат не выбил.

привет всем,
итак на сегодня:
КАТы выбили. состояние – промолчу. Ехать намного лучше и легче.
Но, звук не исчез.
сначала когда забрал машину – это был пиз. Ревела при разгоне так что..
отдал обратно. сняли выпускной, всю выхлопную, проварили где только можно и нельзя. Итог – рычание после полного прогрева осталось. Рев то что удалили каты ушел.

Вчера ехал по трассе – начинаешь разгоняться – рычит, идет тяжело, как будто держат, давлю на газ проходит 2-3 секунды, обороты начинают переваливать 2,5 тыс. рык исчезает и идет резкое ускорение как будто кто-то пинка сзади дал. И с 70-80 разгон нормальный без всяких рыков и т.д. и еще у нас тут на Лукойле Евро-5 начали продавать – разницу ощутил.
Я уже устал думать и искать что это может быть.
На месте газуешь хоть до 5-6 тыс. – тишина, просто работает.

Это нормальный ужасный звук когда выбит катализатор, дребезжание и рычание. Самого жутко напрягает.. но че делать не знаю..
По поводу “неедет” видимо причина в другом

Вот и я дождался. Вобщем в очередной поездке, перед заменой масла (масло почернело), дал коксу 4-5 тыш оборотов в основном при обгонах, проехал в таком режиме км 20, после чего появился рык в диапазоне оборотов 1500-2100 дальше тоже есть но меньше заметно и очень проявляется в горку (под нагрузкой). Так же во время рычания слышен металлический шелест похожий на бряцанье цепи. Появляется на хорошо прогретой машине, на холодную нет.
После приезда решил делать раскоксовку и замену масла (уже залита мягкая промывка 200 км):
– залил Fenom, через час в 2-4 цилиндрах сухо, в 1 цилиндре немного осталось 5-10 грамм;
– завел погудел, сначала пошел сизый почти синий дым, потом белый, потом все меньше;
– залил Лавр на ночь, утром в 1,2,4 цилиндрах сухо, в 3 цилиндре немного осталось 5-10 грамм;
– завел погудел, сначала пошел сизый почти синий дым, потом белый, потом все меньше;
– залил Лавр на час, со всех цилиндров выкачал грамм по 10 черной гадости;
– завел погудел, поехал на замену масла 1 км до ямы.

– слил старое масло;
– заменил фильтр, залил промывочное, погудел мин 15-20;
– слил промывочное масло (изсиня черное), заменил фильтр, залил Ликви Моли 5w30;

Расход масла до процедуры был большой, после поездки в деревню обнаружил масло вокруг свечных колодцев (раньше тоже было, но я грешил на свои кривые руки при доливе), после внимательного осмотра обнаружил трещину на крышке маслозаливной горловины! Попытавшись приколхозить резинку, окончательно отломил половину крышки. Так как находился в деревне (100 км до города), ловко изготовил чопик из дерева, закрутил и зафиксировал проволочкой. Вобщем нашел крышку в городе и:
– рычание намного снизилось;
– стало проявляться позже, после долгой поездки;
– диапазон оборотов стал 1900-2200;
но все же напрягает, хочу снять клапан VVT и посмотреть сеточки можа забило? Или куды еще лезть.
И еще если выбить кат, нужно делать обманку на второй датчик кислорода?

Мафына: 2000 г. япона мать, nt-30, праворулька, QR-20 DE, 192 тык, АКПП, цвет серый, сзади коцка на бампере 🙂

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Стала рычать громче после замены масла

Стала рычать громче после замены масла

#1 Сообщение finansis1 » Чт июн 01, 2017 10:33 am

#2 Сообщение temba » Чт июн 01, 2017 1:36 pm

#3 Сообщение ksw.s » Чт июн 01, 2017 1:38 pm

#4 Сообщение finansis1 » Чт июн 01, 2017 3:33 pm

temba
Раньше лил, то LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 4л , то Mitsubishi 5W30 4л. Разницы не заметил.
Последнее было оригинальное. Промывать двигатель не стал.

Если автомобиль проехал больше 100000 км, стоит использовать 5w40, даже если раньше заливалось масло с меньшей вязкостью. Это нужно делать потому, что за данный километраж зазоры между всеми трущимися частями могли значительно увеличиться. Именно поэтому смазка будет стекать быстрее, а невысокая вязкость превращаться в недостаток.

ksw.s
Смотрел, все в порядке! Фильтр на месте!

#5 Сообщение temba » Чт июн 01, 2017 5:28 pm


Я то и не знал, что зазоры увеличились, 125тык на 0в20 как то умудрился проехать.
И далее 0в20 лить буду.
На оилклабе уже неоднократно доказано и лабораторно и наглядно, что двигатели рассчитаные на заводскую вязкость ездят без проблемм и 100 и 200тык. ходят.
Хорошо реклама мобила в свое время людям в мозг въелась.

Ps: 9ый ланс был и в него спокойно при пробеге 140 тык лил 0в20, ни жора ни вытекания изо всех “щелей” не было! У отца аут3 2.4 уже как 50тык на 0в20, двиг шепчет и расход бенза радует.

#6 Сообщение finansis1 » Чт июн 01, 2017 7:56 pm

temba
Кому интересно про вязкость масла, Вам сюда:
www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
У каждого своя правда!

Но мой вопрос так и не решен!

#7 Сообщение temba » Пт июн 02, 2017 6:54 am

Рычит из-за вязкости. Заливал себе на пробу 30ки, рычит, на 20ках рыка нет.
Так что твоя 40ка 40е рознь.

Пс: в руководстве по эксплуатации и тех.регламенте нигде не указывается,что вязкость с пробегом повышать надо. Но есть рекомендации использовать масла ilsac, таких среди 40вок нет!

#8 Сообщение finansis1 » Пт июн 02, 2017 11:37 am

temba
Про вязкость много думал, самое интересное, что когда лил LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 4л полет был нормальный.

Тогда еще вопрос: Чем чревата езда на этом мёде?

#9 Сообщение temba » Пт июн 02, 2017 12:04 pm

Именно на 40ках или конкретно шелле?

Если шелл не поддельный, то свой интервал оно отходит.

А вот по 40кам, то 1 это повышенный расход топлива (в основном при коротких поездках), 2 муфты мивека и гидронатяжитель цепи быстрее отрабатывают свои функции на маловязких маслах, ну и 3 маловязкое масло гораздо быстрее поступает в пары трения и форсунку смазки цепи грм нежели более вязкие масла. Пленка и т.д. и т.п. второстепенно, главное чтобы масло было как можно быстрее появилось в паре трения. Также маслянный фильтр быстрее выходит на фильтрацию масла через себя жидкого масла нежели густого.
Ну и в довесок, мск легче и полнее снимают масло с цилиндров

Двигатель сильно рычит под нагрузкой

Опции темы
Поиск по теме

Двигатель сильно рычит под нагрузкой

Зимой ставил вебасту, после этого двигатель стал очень громко рычать при достижении 2000 оборотов, а если едешь в горку то начинает еще раньше. Рык такой будто турбина стоит плюс какое-то непонятное дребезжание, когда только трогаешься (раньше все тихо было). Подскажите что это может быть?

что может дребезжать и при этом быть как-то связаным с рычанием, у меня такое ощущение будто выходной коллектор плохо прикручен или может прокладка там неправильно лежит или стерлась

У меня такая же фигня.
Это прогорает сварка в районе гофры.
Или гофра сдохла.
Варить. Или гофру новую вваривать.

может и правда турбина включается ?? ))

если честно подробней описывать надо при каких действиях и как кричит ?

А можно поподробнее – что такое гофра эта, и обязательно ли ее варить, на новую нельзя заменить?

может и правда турбина включается ?? ))

Читайте также:  Как остановить течь масла из двигателя без разбора

если честно подробней описывать надо при каких действиях и как кричит ?

Я же говорю – рычать начинает когда стрелка тахометра доходит до 2000 оборотов, затем чем сильнее давишь тем сильнее рычит. а если едешь в горку, то рык начинается даже раньше 2000.

рычать может от того что двиг пытается ехать а его что то тормозит либо ручник либо коробка от этого и надо отталкиваться

Гофра это такой “мягкий переходник” чтобы труба (основная часть висящая снизу авто) с двигателем не жестко скреплялись. Устраняет вибрации и повреждение выпускного коллектора при задевании трубой за препятствия.
Типа переходник.
Металлическая. Иногда прогорает, иногда отгорает.
Если прогорела – менять
Отгорела – приварить по новой.

В общем нужно поднять автомобиль, погазовать и послушать снизу откуда сечёт.

Спасибо, сегодня поеду в сервис, скажу чтоб посмотрели, заодно ремень посмотрим, кажется мне что он плоховато натянут.

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Нашел причину троения!

Хочу поделиться опытом в поисках причины троения двигателя на ласере. После капитального ремонта через некоторое время стал замечать, что машина периодически троит, то появляется то пропадает, особенно чувствовалось небольшая вибрация при холостых оборотах, дерганья при движении с постоянной скоростью, все это проявлялось периодически, время от времени! С течением времени и после обкатки стала пропадать тяга, увеличился расход до 14 л на 100 по городу (на трассе остался расход 7-8 литров) джеки чан усердно молчал!
И тут я начал искать причину (драйв помогал находить новые всевозможные причины, спасибо лансероводам):
— сменил заправку на лукоил (95 бенз), попробовал даже 98, до этого всегда ездил на 92 (сибнефть), не помогло, троение проявлялось;
— заливал ликви моли в бак (очиститель инжекторной системы), было лучше, пока не кончился залитый тюбик;
— почистил дроссель, не помогло;
— почистил и смазал датчики РХХ и положения дроссельной заслонки, без изменений, далее прочистил все датчики и клеммы, не помогло;
— раз каты выбиты грешил на лямбда, сменил на новый, без изменений, обратил внимание что при заводке падение оборотов до 500 исчезли;
— сменил фильтр на бензонасосе и прочистил форсунки на стенде (грязи море было), без изменений;
— заменил свечи на новый комплект (NGK BKR6E-11), почему то пробило 1 сразу, купил новые IK16, троение не исчезло;
— заменил броне провода и катушки, ничего не менялось в поведении двигателя;
— даже думал датчик детонации поменять от ВАЗ 2112, купил но руки так и не дошли;
— думал прошить, но передумал.

И так я ездил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем как старый дед, попутно в свободное время пробуя всевозможные попытки исправить ситуацию, а мысль о троении не покидала меня и хотелось найти причину!

Заезжал иногда на СТО к мастерам, выдвигали разные идеи! Некоторые спрашивали про метки ГРМ, говорю что выставил как надо по мануалу, говорили про прогар клапана, но они были целые и в хорошем состоянии, предлагали поменять двигатель, спрашивали про датчики, но чек однако молчал! Даже заезжал к другу на СТО, диагностика ничего не показала! Замеры сопротивлений датчиков, все гуд! Замер правда компрессии показал 9 во всех горшках, чем был очень расстроен!

Как то вечером встретился мне мужичок один, я рассказал ему все! И тут он мне говорит: сними свечу первого цилиндра проверим дедовским способом! Принес обычный электрод и попросил снять крышку верхнего шкива! Вставил электрод в цилиндр и выставил поршень в ВМТ и говорит смотри метку на шкиве! И действительно на один зуб зажигание отставало (было позднее зажигание), хотя метки совпадали по мануалу (проверил когда снял нижнюю крышку). Он мне помог выставить как надо и машина поехала как будто только с конвейера! Счастью не было предела… Теперь хочу снова проверить компрессию!
Не знаю почему не сходились метки по мануалу, может все таки износ деталей причина этому!

Mitsubishi Lancer Ник в разработке › Бортжурнал › Предсмертные гулы вариатора, и вовремя обнаруженный пыльник

Как всегда категорически приветствую всех зашедших и читающих хотя бы первые строчки… 🙂

Недавно выкладывал в форуме сообщества “Mitsubishi Lancer club” сообщение о гуле из под левой стороны капота
В итоге проблема нашлась именно в вариаторе. Через некоторое время после появления гула начала мигать лампочка нейтрали. (Но машина ездила). Решил не затягивать пока в один прекрасный момент просто встану и озадачился покупкой вариатора.
Вариатор типа F1C1A на разборках реально купить за цены 20-35тыров. Оказывается к моему “болиду” подойдет также вариатор от кольта и от диона тех же годов выпуска. В итоге вариатор был найден у одноклублика из Томска (на которого давно подписан по интересным постам, да и вообще большой его манией машинами) — прошу любить и жаловать Covenant/ он же Александр Икс. Варик у него был куплен за 15тыр и доставлен в Омск еще за 600р. (Не обошлось без косячков типа срезанной резьбы в паре болтовых соединений вариатора, но в целом варик рабочий). Иначе говоря данному товарищу — можно доверять (НАДЕЖНЫЙ детектед).

Ввиду отсутствия гаража, опыта съема коробок, да и в общем то времени, отдал Улана на излечение к знакомому технику — 4 дня + 3 тыра и варик стоит на нужном месте. Двигатель довольно урчит, а я минут 20 перебираю последовательно (с 10 секундной остановкой) различные положения селектора АКПП. Влили в нее 8 литров масла в 2 прохода 5+3. Сначала 5, завелся поработал на P/ заглушил долили 3 и потом вышеописанная процедура.

Во время перестановки коробки был замечен надорванный пыльник внутреннего шруса. Такое ощущение что проволоку зацепил (эдакий надрыв) сам же пыльник с виду (если помыть) вполне можно было отнести к новым) вместо него был поставлен аналог “Maruichi 1-56” 53416 — япония, комплект пыльник+хомуты обошелся в 220р (смазка в нем отсутствует) поэтому забивали смазкой для шрусов имеющейся у товарища.
Итог: машина не гудит, N не моргает, надежда на долгую и надежную работу шруса укрепилась. Стоимость 15(варик)+0,6(доставка)+0,22(пыльник)+3(работа с расходниками)=18,82тыр ну и 2 дня пенсионер стайла чтобы дать вариатору обкататься

Следующими шагами будет перестановка косы (с моей тихо осыпается изоляция) Уже купил с разборки

Перебои в работе двигателя Lancer X

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания», с 112), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от их внешнего вида и пробега, однако лучше сделать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние жгута проводов системы зажигания и крепление колодок жгутов проводов на катушках зажигания.

3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 66).

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными фотографиями в подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 42.

5. Если все свечи выглядят исправными, проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Он должен быть 0,7-0,8 мм.

Читайте также:  От чего может не завестись двигатель pajero

6. Если зазор отличается от указанного, замените свечи.

7. Установите катушки зажигания на место и подсоедините к ним колодки жгутов проводов.

8. Отсоедините колодку жгута проводов от катушки 1-го цилиндра Пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах», с. 84). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2), разница значений компрессии в цилиндрах более 0,2 МПа (2 кгс/см;) свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Появилось жужжание. HELP.

Появилось жужжание. HELP.

#1 Сообщение ctekk » Пт фев 20, 2015 7:45 pm

Здравствуйте. 1.8 2012г. Рестайлинг. Ссылка на ютуб: http://youtu.be/k40-UZOBYdE

Появилось жужжание в районе ремня. На холостых не слышно, а при 2300 оборотах жужжание имеет переменный характер по звуку (тон жужжания изменяется) выше 2500 оборотов постоянно без изменения и его сложно заметить простому человеку. Поехал к офам. Диагностика показала замена нижнего ролика по гарантии, через 2 дня звонят пришел ролик. После того как заменили ролик, я не отходя от “кассы” тестирую, звук остался! Иду опять к ним, зову мастера снова, даю при нем газку, постоянное жужжание я слышу, а переменное не появляется. Мастер говорит все норм это особенность, я ему: я знаю все особенности так не должно, Я газанул до максимума, и чудо при 2300 появился переменный звук. Он: ок, загоняем опять. После опять выгоняют, говорят теперь 100% все. поменяли верхний ролик, типо ошиблись не нижний жужжал, а верхний (нижний новый, на верх поставили нижний). После повторяется этот звук. Иду опять, на этот раз мастер выходит с чуваком в кастюме и я продемонстировал снова, Этот чувак: звук непонятный есть, сейчас не можем найти надо тестировать все навесное оборудование, надо машину оставлять на день, может быть двигатель что-то. Он говорит еще: механик услышал шелест ролика и мы заменили. Я: так я не с шелестом приехал к вам, а с жужжанием. Ну вообщем во вторник им оставляю машину. Просто чувствую разберут и скажут для отмазки хрень какую нибудь. Может быть кто-то слышал такой звук: ссылка на ютуб: http://www.youtube.com/watch?v=k40-UZOBYdE
Надеюсь свою мысль донес, просмотрев видео все ясно становится, если обладаешь знанием нормальный хумов двигателя.
Может быть кто нибудь знает??

2000 оборотов не жужжит, 2100-2400 звук жужжания переменный, выше постоянное жужжание и рев движки начинает его глушить.

Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › плохо разгоняется

люди добрые подскажите что может быть машина плохо разгоняется лансер 9 давлю на педаль глухой звук но не едет как будто провал такое было на девятке

Смотрите также

Комментарии 42

У меня такое было — загорелся чек, показал на датчик детонации… Поменял, поехала машина)

послушай работающий двигатель. может где воздух сосет. там шланги иногда потрескаются и потом разгона нет вообще

высоковольтные провода, катушки, бензанасос. Если бы лямбда или какой нибудь другой датчик то уже бы загорелся чек

Когда катализатор забит, не одна ошибка не загорится и внешне все будет отлично) Только выхлопные газы не выходят и идет гул!

если забит первый катализатор то на втором лямбда зонде сильно отклоняются результаты и загорается чек. Второй лямбда зонд для этого и нужен чтобы диагностировать смерть ката! а вот за вторым катом никто не следит. Если второй сплавился то дааа

Чувак! Там катализатор всего один! Читай матчасть!

дядя ты че с луны упал? это у вас в обделенных 10х лонсерах один а на 9м два катализатора))))

Сынок он в коллекторе выпускном стоит! А дальше идет гофра и резонатор. Хундаеведам не понять такой схемы!

ты наверно кроме аутлендера никакие митсубы и не видел. Я имею 2 машины и одна из них 9й лансер и катализаторов там 2! я их лично выбивал! и паял обманку на 2ю лямбду! владею лансером уже 6 лет и знаю его как 5 пальцев! после гофры идет 2я лямбда и 2й катализатор. Могу поспорить с тобой на свои 18е колеса)))

Сори братан! Признаю ошибку действительно второй катик идет после второго лямдика! Тоже владел 9Лансером долгое время но второй катик просто вылетел из головы! Кстати, я убирал второй лямдик, вырезал катализаторы и чиповал мотор. Получился огонь. Блин как, я забыл про второй катик. Так стыдно)

Норм все))) уважуха тебе если проходил через это! просто на сайте много пустотрепов и люди иногда пишут ересь какую то. Я бы не стал спорить если бы не был точно уверен. Забыл да бывает! я просто сам все делал в гараже один. Даже сцепление сам менял и дроссель восстанавливал. Поэтому мне такое не забыть))) У меня обоих катов нет и чип стоит. Да едит бодро. Не то что хундай мой новый((( кстати в хендае моем как раз один кат! сейчас на всем экономят! и движки цельно алюминиевые стали делать и на катах экономят! у меня коробка 6 скоростей размером меньше чем 5ти ступка на лансере! видимо шестерни совсем узкие! экономят на всем подряд! а во времена 9го лансера такой тотальной экономии небыло и поэтому там 2 ката))

Машин у меня было много разных в том числе и 9Ланс. Все выше перечисленные работы я делал сам. Много делал работ всяких, поэтому и спорил как мне козалось со знанием дела) Проверочный вопрос: как тебе задняя подушка КПП по замене. Я все руки сломал когда её менял. Самое обидное, что после замены отъездил два месяца и полез менять сцепления. Заслонка меня тоже приколола! По совету друзей решил её помыть. Снял, помыл кстати не очень грязная была. Помыл до блеска, собрал завел обороты 2000. Итог: напаивал паяльником на “блинчик” олово и потом стачивал маленьким напильничком и шкурил. Зазор убрал, регулятор холостого хода смазал, обороты в норме. В общем много впечатлений осталось) Ты ели чё заходи)

а я на лансере на 90ткм решил провести серьезное ТО! одновременно менял все колодки, все тормозные диски, сцепление, грм, навесные ремни, рулевые тяги с наконечниками, стойки стабилизатора, Выбивал оба ката, чистил форсунки, менял свечи и восстанавливал дроссель т.к. у меня стало закусывать пятак заслонки и обороты иногда не хотели падать на 750.
Кстати дроссель я чинил методом молотка! Пятак из латуни и я его просто расплющил ударами молотка по краям и он стал больше в диаметре. Дальше стачивал шкуркой лишнее подгоняя пятак под заводской зазор. Все получилось отлично! В дальнейшем чинил таким же методом 3 дросселя местным лансероводам за пиво))) На данный момент у лансера пробег 180 примерно и все работает как часы, но думаю пора бы топливный фильтр поменять да и с жором масла надо что то делать((
по поводу задней опоры это что то! это наверно самая тяжелая часть снятия коробки! там рогатка крепится к поперечине на которой лежит рейка рулевая и там вообще не пролезть! я когда назад собирал то забыл там на гайке ключ что стоял в упор что бы затянуть болт подушки! я так ездил месяца 2 пока ключ сам оттуда не вывалился)))) Лансер мега конструктор! хоть и ебли там много было но зато сколько полезного знания и опыта я получил! Не жалею в общем! Кстати подпись)))

Про подушку ты так подробно все описал, я мысленно вернулся к тем страшным событиям) А про дроссель, я про такой метод слышал на уровне слухов и что то очканул его применить) Подпись:)))

Чувак! Там катализатор всего один! Читай матчасть!

2 катализатора на 9 лансерах!

Катализатор сгорел) Проверить легко. Выкрути 1й лямбда-зонд и газуй, должна через отверстие лямдика газовать отлично! Если это так, пробивай катализатор и ты задышишь)

Источник

Adblock
detector