Лада калина глохнет на холостом ходу на горячем двигателе

Содержание
  1. Авто-помощь
  2. Советы для автомобилистов
  3. Почему глохнет Лада Калина
  4. Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска
  5. Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу
  6. Лада калина глохнет на холостом ходу на горячем двигателе
  7. Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении
  8. Глохнет на холостых оборотах калина 8 клапанов
  9. Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
  10. Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя
  11. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)
  12. Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )
  13. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя
  14. Проблема с датчиком холостого хода
  15. Дроссельная заслонка
  16. Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
  17. Заглохли? Ищем причины!
  18. Предохранители и реле
  19. Иммобилайзер
  20. Ремень газораспределительного механизма
  21. ЭБУ (Электронный Блок Управления)
  22. Неисправности при подаче топлива
  23. Калина не заводится с первого раза
  24. Неисправности в системе подачи воздушной смеси
  25. Основные причины когда двигатель глохнет при резком торможении
  26. Проверка тормозной системы прокачкой
  27. Поломка вакуумного усилителя тормозов
  28. Топливная система
  29. Датчик холостого хода
  30. Засорение дроссельной заслонки
  31. Другие дефекты
  32. Проблема с выхлопной системой машины
  33. Как поменять дхх на Приоре
  34. Что делать, если глохнет машины с АКПП?
  35. Лада калина глохнет на ходу
  36. В чем причина заводится и сразу глохнет Лада Калина
  37. Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска
  38. Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу
  39. Почему двигатель заводится и сразу глохнет
  40. Калина не заводится с первого раза
  41. Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.
  42. Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина
  43. Регулятор холостого хода
  44. Дроссельная заслонка
  45. Качество горючего
  46. Основные причины не устойчивой и не ровной работы двигателя Лада Гранта
  47. Неустойчивая работа двигателя
  48. Проблемы с подачей воздуха
  49. Свечи зажигания
  50. Невозможность набора мощности
  51. Низкое давление в топливной системе
  52. Плохое топливо (бензин)
  53. Глюки электронной педали газа
  54. Недостаточная компрессия
  55. Стуки в двигателе
  56. Шкив коленвала
  57. Ослабление крепления маховика
  58. Выводы
  59. Свечи зажигания
  60. Другие причины
  61. Заключение
  62. Топливный фильтр
  63. Топливный насос
  64. Разница между карбюраторными и инжекторными фильтрами
  65. А также: электрооборудование
  66. Глохнет на холостых оборотах

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему глохнет Лада Калина

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Источник

Лада калина глохнет на холостом ходу на горячем двигателе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Имеем: 2112, 47 тыс пробег, двиг. 1,5 16 кл, только что сменил масло, свечи (НЖК 12).
Заводится с полоборота, и на холодном двигателе работает практически нормально, только плавают обороты. Как только температура достигает рабочей отметки, движка глохнет безбожно — причем только на холостых оборотах. Вот едешь себе едешь, перед светофором выжимаешь сцепление, бросаешь газ — и глохнет 🙁

Да, лампа ЧекЭнджайн не горит (. ). Вчера правда после десятка включений зажигания загорелась, но потом сама и погасла.

Предполагаю только что это ДПДЗ — ошибаюсь ли? Если он, то что с ним делать то? Менять? Нужно ли в сервис ехать, или можно самому переткнуть?

Вот еще, до этих кандебоберов всех было следующее: на нейтральной чуть до педали акселератора дотрагиваешься, и обороты с рабочих 900-1000 падают до 500 — а птом обратно возвращаются.

Благодарен за любую помосчь!

У меня было похожее: заводится легко (1,5 16кл), пока прогревается и обороты немнего выше всё нормально, как только прогрелась и обороты стали ниже, то есть нормальные для ХХ, то периодически глохла, особенно бесило на светофоре . подезжаешь к светофору, подтормаживаешь, выжимаешь сцепление и . машина глохнет. Оказалось был плохой контакт диодного моста в генераторе, снял (при минус 27), разобрал, зачистил контакты, собрал и всё стало нормально. Возможно конечно у тебя что-то другое, так как у меня лампочка двигателя периодически загоралась.

Проверить легко: заводишь двигатель, включаешь вентилятор печки (на максимум) и ещё несколько потребителей помощьнее . затем постепенно прибавляешь газ и у меня при этом печка начинала сушественно сильнее дуть, а при снижении оборотов почти перестовала дуть.

Бляха муха, не так все просто оказывается. Про диагностику: на одном сервисе спецурик сказал, что мол, можем мы к тебе комп подключить, но если это ДПДЗ (или ДМРВ) и чекэндж не горит, то диагностика нихуа не покажет, при этом 600 руб мы с тя возьмем

Про модуль зажигания. Могут ли на сервисе однозначно определить, что это он? (оч не хотелось бы выкидывать эти бабки — а вдруг не в нем дело. )

не, братцы, тачка не дергается стопудово.

Вот еще факт: до этого стояли свечи Бош платинум — так вот с ними обороты тож плавали (то, что я писал о том, когда чуть дотрагиваешься до педали акселератора). НО (. ) машина НЕ глохла! Причем свечи эти я ставил с новья (то есть когда пробег был около полутора-двух тысяч) — отходили 45 тыс, решил поменять — и вот те на.

Прошивка не M1V05H07 случаем? Если она, то либо шить, либо это:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 32-2004-И

По устранению неисправности ?Глохнет
двигатель в момент переключения передач?.

На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контролле-ром 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности ?Глохнет двигатель в момент переключения передач?. Данная неисправность связана с низкими перетечками воздуха через регулятор холостого хода в дроссельном патрубке. Для увеличения перетечек через дроссельную заслонку, необходимо завер-нуть упорный винт (заводом-изготовителем устанавливается ?на герметик?) на дроссельном пат-рубке на 0,5 ? 1,5 оборота. В случае затруднения заворачивания винта можно установить пружин-ную скобу 14189776 сечением 0,2 — 0,3 мм на упорный рычаг дроссельной заслонки. Указанные ра-боты необходимо выполнять под контролем ДСТ-2 или другого диагностического прибора при включенном зажигании, контролируя напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Определить увеличение перетечек можно по увеличению напряжения ДПДЗ на 0,04 ? 0,06 В от показания до регулировки. Необходимо следить, чтобы напряжение на ДПДЗ не превысило 0,65 В и обороты холостого хода при полностью прогретом двигателе не превышали 850 об/мин.
При обращении владельцев по указанной неисправности, необходимо срочно направлять за-прос в ОАД. В запросе обязательно указывать заводской номер контроллера, версию программного обеспечения, дату изготовления и порядковый номер контроллера. При отсутствии разрешения, вы-полненные работы акцептоваться не будут.

Методика увеличения перетечек на дроссельном патрубке:
1. Подключить прибор ДСТ-2М.
2. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.
3. С помощью ДСТ-2М проконтролировать и зафиксировать значение выходного напряжения с ДПДЗ на холостом ходу.
4. Выключить зажигание. Надеть пружинную скобу 14189776 на упорный рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она упиралась в регулировочный винт на дроссельном патрубке.
5. Включить зажигание. С помощью ДСТ-2М проконтролировать значение выходного напря-жения с ДПДЗ, оно должно увеличиться по сравнению с первоначальным на 0,04-0,06 В и быть не более 0,65 В.
6. Запустить двигатель. На прогретом двигателе проконтролировать с помощью ДСТ-2М обо-роты холостого хода. Они должны быть не более 850 об/мин.
Трудоемкость регулировки перетечек на дроссельном патрубке составляет 0,4 нормо/часа.
Дефект кодировать 1148010 074 000 ?Регулировка перетечек на дроссельном патрубке?.

Источник

Плавают обороты, двигатель глохнет на холостом ходу или при движении

Сталкивались с проблемами двигателя, когда автомобиль глохнет в пробках или обороты двигателя неустойчивые? Причин этих неисправностей может быть несколько. Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики, а если такой возможности нет, то сначала выполнять проверку, а только затем менять неисправные детали.

На современные автомобили Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY) АвтоВАЗ устанавливает однотипные двигатели, поэтому решение проблем для всех этих машин аналогичные.

Плавают обороты на холостом ходу, двигатель глохнет при движении (на ходу) или на месте, причины могут быть следующими:

  1. Воздушный фильтр двигателя засорен.
  2. Свечи зажигания неисправны.
  3. Высоковольтные провода неисправны.
  4. Модуль/катушки зажигания неисправны.
  5. Регулятор холостого хода (РХХ) или его электроцепи неисправны.
  6. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) неисправен или дроссельный узел загрязнен.
  7. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) нерабочий.
  8. Датчик кислорода (ДК) или цепи неисправны.
  9. В топливной рампе недостаточное давление.
  10. Компрессия в цилиндрах низкая.
  11. Система выпуска негерметична.
  12. Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов.
  13. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  14. Ремень или натяжной ролик привода газораспределительного механизма (ГРМ) изношены.
  15. Кулачки распределительного вала изношены.
  16. Фазы газораспределения сбиты. Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале.
  17. Блок управления двигателем (ЭБУ) или его цепи неисправны.

А вы сталкивались с плавающими оборотами двигателя? В чем была причина неисправности? Решаем подобные проблемы двигателя в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с неустойчивыми оборотами могут присутствовать и другие проблемы, например, двигатель плохо заводится.

Источник

Глохнет на холостых оборотах калина 8 клапанов

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

  • засоряются контакты;
  • по всему контуру свечи образуется налет;
  • неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

  • поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
  • лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
  • в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
  • выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
  • засорение бака или поломка бензонасоса.

Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

  1. Выключить мотор.
  2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
  3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
  4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

  • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
  • двигатель машины глушится;
  • она держится нажатой не менее полуминуты;
  • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Читайте также:  Как запустить двигатель от кондиционера

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

  • Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
  • Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
  • Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

  1. Обрыв ремня ГРМ;
  2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Заглохли? Ищем причины!

Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже. Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему.

Предохранители и реле

    В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.

Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер

Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

Иммобилайзер

Эта причина среди автовладельцев Лада Калина встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

Порванный ремень ГРМ на двигателе

  • Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
  • Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

  1. Слабое давление топлива в рампе. После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
  2. Неисправность катушки зажигания. Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно здесь.
  3. Неисправность датчика коленвала. Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном датчике положения коленчатого вала ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
  4. Выход из строя РХХ или ДПДЗ. При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
  5. Некачественный бензин также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
  6. Блокировка запуска иммобилайзером. Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала переобучить ключ, и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Основные причины когда двигатель глохнет при резком торможении

Автомобиль может глохнуть по ряду признаков:

    Повреждение гидравлической вакуумной трубки.

Трубка вакуумного насоса треснула

Если глохнет автомобиль, то не редко чудит вакуумный усилитель тормозов

Датчик холостого хода и его «провода»

Выход двигателя из режима работы выявляют тщательной диагностикой трубки с вмонтированным в неё клапаном (гидровакуума), системы питания (насос топливный, бензиновый), датчика холостых оборотов.

Достаточным может оказаться визуальный обзор тормозной системы, на предмет утечки из соединений. Возможны ослабления крепления хомута, микротрещины, разрывы тормозных шлангов и подтёки на них.

Проверка тормозной системы прокачкой

Для прокачки многократно нажимают педаль тормоза

Правильное функционирование системы торможения проверяется многократной прокачкой (5–6 раз) педали, оставив её в отжатом до пола состоянии. Работа выполняется при заглушённом автомобиле. Запустив машину, педаль должна вернуться в исходное положение. В противном случае причину нужно искать именно в тормозной системе.

Мотивом может служить дефект прокладки поршня тормозного цилиндра, которая со временем теряет свойства эластичности. В этом узле возможны поломки той или иной движущей детали.

Новая диафрагма усилителя тормозов

На остановку двигателя при резком торможении влияет даже незначительная негерметичность диафрагмы вакуумного усилителя. Мембрана (диафрагма) своей средней частью, перемещаясь неизбежно назад – вперёд растягивается, увеличивая появившееся на ней отверстие или трещину. При этом во впускной коллектор, через дефекты шланга проникает воздух, который обедняет горючую смесь.

Поломка вакуумного усилителя тормозов

На отечественных автомобилях вакуумный усилитель тормозов — это весьма капризная запчасть!

Вакуумный усилитель предназначен уменьшать прилагаемое усилие на тормозную педаль, и находится после главного цилиндра.

Надавливая на неё, шток воздействует на диафрагму, перемещая её и облегчая водителю нажатие на педаль. Более того усилитель участвует в разряжении воздуха внутри впускного коллектора.

Таким образом, резко нажимая на тормоз, электронный блок своевременно не вносит коррективы в обеднённую смесь, что приводит к остановке двигателя.

Вакуумный усилитель выходит из строя из-за протекания жидкости внутрь корпуса и приводит к разрыву диафрагмы . Исходя из этого, нужно постоянно проверять уровень жидкости. Этот узел предпочтительно ремонтировать в сервисных центрах.

Да, маленькая трещина или прокол на теле мембраны усилителя приводит к неустойчивым оборотам холостого хода, невозможности регулировки. На многих модификациях ВАЗ ремонт этого узла заканчивается заменой вакуумного усилителя.

Топливная система

Так выглядит бензонасос на карбюраторных версиях автомобилей

Резкое торможение приводит автомобиль в режим вынужденных, хотя и краткосрочных, холостых оборотов. На короткое время прекращается и возобновляется подача топлива. Этого перерыва (мгновения) достаточно, чтобы двигатель заглох.

Насос в подобной ситуации следует проверить в специализированном центре, не рисковать сделать что-либо самостоятельно.

Проверяется ручной прокачкой бензонасоса, для чего отсоединяется нагнетательный шланг, соединённый с карбюратором. Несколько нажатий на рычаг достаточны, чтобы под напором пошёл бензин. Это хорошее знамение, то есть, нет причин беспокойства. Освобождается втягивающая трубка и прикрывается пальцем (для чувствительности) выходной штуцер.

После ручной прокачки чувствуется напор топлива. Значит, насос исправен и выполняет свои функции. Нелишним будет попутно прочистить топливопроводы, промыть фильтр. Замена насоса обязательна, если нет давления на штуцере.

Датчик холостого хода

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Итак, автомобиль при резком торможении, переходит в режим холостого хода, который приводит к срабатыванию счётчика (датчика) оборотов.

Неисправность его приводит к тому, что двигатель не переключается на холостой ход, вследствие чего обороты падают и машина глохнет.

Дефект датчика заметен при резком нажатии и отпуске педали акселератора. Не мудрствуя лукаво, датчик следует заменить новым.

Засорение дроссельной заслонки

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Засорение дроссельной заслонки также считается первопричиной, приводящей авто к остановке. Заслонка засоряется из-за низкого качества топлива (бензина), препятствуя свободному его вращению. Это в свою очередь приводит к неправильному образованию, чаще обогащённой горючей смеси. Залитые свечи зажигания не дают искру, в результате чего двигатель глохнет.

Исправность прибора проверяется поэтапно, для чего необходимо наличие тестера. Отсоединяется колодка питания прибора, с тем, чтобы один конец его заземлить с авто, а второй с разъёмом датчика. Напряжение, при заведённом двигателе составляет 12 В. Сам же прибор, не должен показывать напряжение. В противном случае проверяется система питания, а датчик заменяется.

Другие дефекты

Виновником остановки силового агрегата (мотора) после резкого нажатия тормозной педали служит устройство ВУТ (вакуумный усилитель тормоза) со шлангом, идущим к коллектору (впускному). Внутри рукава встроен клапан. Устранение его неисправности возможно только заменой новой.

Замена узла требует тщательного контроля, как главного цилиндра, так и подтёков тормозной жидкости, которые способствуют разъеданию мембраны ВУТ.

Устройство размещается в салоне, ниже рулевой колонки. Снятие его для замены потребует демонтажа тормозной педали, поскольку взаимосвязаны посредством штока. В моторном отсеке придётся отсоединять главный цилиндр.

Дефект узла в дорожной ситуации можно устранить методом закупорки шланга, лучше деревянной пробкой . Не рекомендуется длительно эксплуатировать машину с таковым вариантом выхода из положения. Лучше обратиться в диагностический центр, где попутно проведут и устранят другие дефекты автомобиля.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Как поменять дхх на Приоре

Перед тем как проверить работоспособность контроллера отключается система зажигания, снимается минусовая клемма с АКБ. Это простые правила безопасности при работе с электропроводкой и регуляторами автомобиля. Порядок работ при замене дхх.

  1. Открыть капот, убрать пластиковую крышку защиты мотора.
  2. ДХХ расположен в блоке дросселя, справа по ходу машины.
  3. Снять проводную колодку с регулятора.
  4. Крестообразной отверткой отдать два болта.
  5. Демонтировать элемент.

После снятия, деталь тщательно осматривается, чистится и проводится первичная диагностика. Для этого необходимо вставить в датчик колодку проводов и включить зажигание. Рабочий узел после подключения отреагирует заметным движением иглы штока. Если этого не происходит, проверяется проводка, деталь переустанавливается на новую.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Лада калина глохнет на ходу

Lada Kalina Sport (2019 год). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов Устраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом Установите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Проверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределения Проверьте фазы газораспределения Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Проверьте компрессию Замените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители) Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки. Проверьте работу форсунок, электрические цепи Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи Замените регулятор заведомо исправным Неисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара) Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу Проверьте легкость движения заслонки Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислорода Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двигателя Замените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры Отрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиля После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются Замените датчик скорости автомобиля
Читайте также:  Сигнализация старлайн как заглушить двигатель дистанционно

В чем причина заводится и сразу глохнет Лада Калина

Инжекторный двигатель легкового автомобиля Лада Калина, в зависимости от появившейся неисправности, может заглохнуть практически на любом режиме его работы. Но наиболее часто это происходит в режимах: запуска двигателя и холостого хода.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет сразу после его запуска

Одной из причин, из-за которой двигатель Калины глохнет сразу после запуска, является не достаточно заряженная аккумуляторная батарея (частые короткие поездки в холодное время года, ресурс АКБ близок к завершению, длительная стоянка автомобиля без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости такой АКБ хватает на то, чтобы стартер смог провернуть коленчатый вал двигателя с частотой необходимой для его запуска. Но в момент запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ падает настолько, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, блокирует, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электрическом бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы двигателя, после чего он глохнет из-за отсутствия топлива.

Ещё одной причиной прекращения работы двигателя Калины сразу после его запуска является расположение электронного блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже небольшой течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электронный блок и при его недостаточной герметизации проникает внутрь, вызывая эту неисправность.

Аналогичная проблема, с запуском двигателя Калины, появляется и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неверную информацию электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры двигателя. Эти данные получаются заниженными, так как часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и двигатель глохнет.

Двигатель автомобиля Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы двигателя Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязью. В результате чего, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры двигателя.

Для того чтобы РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя специальный растворитель или хотя бы спирт (жидкость внутрь попадать не должна), нужно вначале прогреть двигатель, затем отсоединить от него провода и тут же двигатель заглушить. В этом случае игла РХХ (после его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таким способом можно реанимировать РХХ, но если это не помогло, то его придётся заменить. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся проверять контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

Второй проблемой, работы двигателя на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за достаточно быстрого износа резистивного слоя переменного резистора, так как этот слой не любит влагу и пыль.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественных автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжитой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.

2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.

3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.

Это интересно: На что влияют свечи зажигания в автомобиле

4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.

6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Так же обязательно проверьте.

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.

2. Есть ли зажигание.

3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.

4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.

5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Теперь давайте по подробней

1. Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.

2. Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.

3. При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.

4. Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.

5. Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

6. Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.

7. Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.

8. А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.

9. Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.

10. И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Следующая ситуация двигатель все же заводится, но проблематично.

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.

2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.

3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.

4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.

5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.

6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».

7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.

8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода). Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись. Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Калина не заводится с первого раза

Сегодняшний пост будет посвящен такой проблеме, как неудачный запуск двигателя Калины. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, то это уже говорит об определенной проблеме, которая приводит к такому результату.

Причин, по которым двигатель заводится не сразу, может быть великое множество, и рассмотреть все — вряд ли даже удастся в пределах этой статьи. Но все же, постараемся ниже привести перечень основных проблем, которые могут быть причастны к плохому запуску двигателя Калины.

  1. Слабое давление топлива в рампе. После длительной стоянки давление в топливной рампе снижается. А чтобы запустить мотор, требуется нормальная работа бензонасоса, чтобы создать то самое давление, которое необходимо. Если насос уже не справляется ос своей задачей на все 100 %, то это и может стать причиной того, что двигатель не заводится с первого раза. Второй раз насос накачивает еще давления в рампу, и Калина уже заводится сразу. Это была одна из возможных проблем, ниже рассмотрим еще варианты.
  2. Неисправность катушки зажигания. Это можно отнести как к 8-ми, так и к 16-клапанным двигателям. Если катушка начинает «барахлить», то не исключено, что первые попытки запуска могут быть неудачными. Особенно это может проявляться в сырую погоду или же зимой при минусовых температурах. Наглядный пример подобной проблемы был рассмотрен в блоге некоторое время назад, и почитать об этом можно здесь.
  3. Неисправность датчика коленвала. Это бывает крайне редко, и в большинстве случаев отказ датчика сразу приводит к тому, что мотор не заводится, нет искры. Но иногда при неисправном датчике положения коленчатого вала ваша Калина может плохо заводиться: со второго или третьего раза.
  4. Выход из строя РХХ или ДПДЗ. При возникновении проблем с данными датчиками могут наблюдаться перебои в работе двигателя и даже плохой запуск. Не всегда БК может показать ошибки этих датчиков, и самый идеальный вариант — установка заведомо исправных элементов для проверки работоспособности.
  5. Некачественный бензин также может стать причиной неважного пуска. Чтобы на собственном опыте убедиться в этом, достаточно хотя бы день покататься на 92 бензине — на 16-клапанной Калине.
  6. Блокировка запуска иммобилайзером. Думаю, многие слышали об этом и некоторые владельцы даже сталкивались с этим. В этом случае можно для начала переобучить ключ, и если это не поможет — обратиться уже к специалисту для ремонта, либо же отключения.

Это интересно: Схема проводки ВАЗ 2107 карбюратор
Как уже говорилось выше, можно перечислять причины очень долго. Если вы являетесь владельцем Калины и сталкивались с такими проблемами, можно отписаться в комментариях, а также привести способы решения той или иной неисправности!

Лада Калина заводится и сразу глохнет. Причина и решение проблемы.

Рассказываю про глюк с Лада Калина. Как машине не хочет заводится на севшом аккумуляторе. Причина в имобилайзере. Смотреть всем Калиноводам. Очень стремная ситуация. Так же проблема с заводкой прикуриванием от другой машины. Лаги имобилайзера на Автовазе Лада Калина.

Aidyn QazaQ Khany 6 개월 전

лайк тебе друг. аккумулятор поменял завелся.

Саша Малина 6 개월 전

Я пол года ломаю голову, а тут всего ты

Машинист 10 개월 전

Причём тут нахер аккумулятор? У меня стоял аком аккумулятор, дохлый. Через сутки стояния еле еле крутил стартер, но когда схватывал — заводилась и тарахтела стабильно. Сейчас другая гранта, стартер крутит бодро даже через неделю стояния. Но с наступлением похолодания начались глюки на холодную — заводит, тарахтит 1-2 сек и глохнет, а со второго раза все окей. Тут 100% дело не в акуме. Мне кажется тут с одной из реле собака порылась, реле бенза сдаётся мне. Связано это с пропаданием питания в момент запуска, из за чего релюха выключает бензонасос.

Машинист 8 개월 전

Михаил Великородный хорошо.

Михаил Великородный 8 개월 전

Машинист у меня такая же проблема! Если найдешь выход дай знать! Заранее спасибо !

777jj555zlo 년 전

прав на 100%!! маленькое напряжение и сработает штатный эмобелайзер,глушит или не дает завести машину,зачистиь массу на корпусе контакт,смазать клеммы,зарядить акб

Читайте также:  Дизельный двигатель змз 514 характеристики

ПОИСКОВИК 63RU 년 전

а в аварийном режими пробовал заводить?так хотя бы до дому доехать можно)

Глохнет через 2-4 секунды после запуска ВАЗ Калина

ВАЗ (Lada) Kalina 2004 — 2013

При заводке авто, глохнет через 2-4 секунды. После сброса контроллера БК-Штатом, работает идеально. До следующей заводки. Ошибок нет. Иногда бывает «богатая смесь».

  • Долго заводится Калина – 3 ответа
  • Утром работает 2-3 секунды и глохнет, Калина – 2 ответа
  • Сама газует по утрам на холостых, Калина – 6 ответов
  • Подскочили обороты холостого хода на ВАЗ Калина – 6 ответов
  • Глохнет на холодную, на морозе, ВАЗ Калина – 5 ответов

    Ну здесь только правильная диагностика. И явно не Штатом.

    Я бы вам вообще порекомендовал отключить этот БК, был случай когда благодаря ШТАТу пришлось менять ЭБУ. Отключите его и попробуйте без него.

    «Командная функция «ФОРСАЖ» бортового компьютера Штат Калина:

    • Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера.
    • Эта функция стирает не только информацию об ошибках, как это было в предыдущих версиях Бортового компьютера, а удаляет причину ошибки, тем самым, реанимируя(исправляя) электронный блок управления автомобиля.»

    К чему я это, к тому что думаю что ошибка все же есть, просто не успевает загореться чек, потому что машина глохнет. Прежде чем высветить ошибку блок управления пытается ее исправить собственными средствами, если это не получается сделать, то инициируется ошибка, а так как у вас двигатель глохнет, этого не происходит.

    С ваших слов иногда загорается богатая смесь, то есть много бензина и мало воздуха. Причиной нехватки воздуха при закрытой дроссельной заслонке может быть РХХ(регулятор холостого хода), то есть перекрытый канал холостого хода. Возможно что при сбросе он встает на исходную позицию. Странно почему он не делает этого при запуске, если не изменяет память то он должен это делать при включении зажигания. Но все это всего лишь мои предположения. Попробуйте для начала промыть дроссель и собственно сам РХХ.

    Не надо делать этот сброс. Пусть ошибки сохраняются, надо поехать на диагностику, там скажут — какой датчик неисправен. Возможно мудрит ДТОЖ или РХХ. Кстати, для чего вы отключаете БК? Он же вам и ошибки может показать(там в диагностическом разделе), почитайте инструкцию.

    Просвети меня пожалуйста, «поехать на диагностику » что там будут делать? И какие такие параметры они увидят которых я не вижу? Ведь ЭБУ-Электронный Блок Управления(так же обозначается как «контроллер» или как в просто народе «мозги») управляет впрыском топлива, установкой оптимального УОЗ, регулировкой оборотов холостого хода и другими параметрами работы двигателя на основе сигналов, поступающих с различных датчиков. ЭБУ содержит в своем составе:

    • микропроцессор (8 либо 16-разрядный);
    • Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ либо RAM), в котором хранятся программные переменные, результаты вычислений, накопленные коды ошибок. Содержимое ОЗУ теряется при отключении АКБ;
    • Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ либо ROM), в нем хранится программа управления (прошивка), содержимое ПЗУ не изменяется при снятии питания и не может быть изменено в ходе работы программы;
    • Электрически стираемое ПЗУ (EEPROM) может изменяться в ходе работы программы, в нем сдержится информация о применении иммобилайзера или изменений коэффициента коррекции CO.

    Регулятор холостого хода

    Статистика говорит о том, что поломка регулятора холостого хода, отвечающего за соответствующие обороты двигателя, является наиболее распространенной причиной глохнущего двигателя. Само собой, справедлива такая поломка может быть исключительно для инжекторного мотора.

    Как быть : удостовериться в исправности регулятора холостого хода, прокрутив коленчатый вал стартером с одновременно выжатой педалью газа. Если мотор запускается, но количество оборотов растет, то РХХ сломался. Решается проблема заменой запчасти.

    Примечание : на автомобилях ВАЗ РХХ меняется за пару минут.

    Дроссельная заслонка

    Очень часто двигатель глохнет из-за дроссельной заслонки. Происходит это из-за загрязнения ее поверхности, которое в свою очередь происходит из-за неисправности воздушного фильтра. Также следует обязательно удостоверится в исправности датчика положения (один из переменных резисторов, который устанавливается на оси заслонки).

    Как быть : быстро проблему можно решить банальной очисткой дроссельной заслонки изнутри. Если сломался датчик положения, то его придется заменить. Процедура замены длится пару минут. Все детали дешевые.

    Качество горючего

    Не стоит забывать и о том, что качество заправляемого горючего способно оказать непосредственное влияние на качество залитого топлива. Некоторые автомобили и некоторые моторы вообще запрещено «кормить» отдельными разновидностями горючего. Поэтому, следим и помним, что льем в бак.

    Как быть : слить бензин из бака и заменить топливный фильтр, если машина уже начала глохнуть из-за горючего. После этого стараться заливать только нужное топливо должного уровня качества.

    Основные причины не устойчивой и не ровной работы двигателя Лада Гранта

    Автомобиль Лада Гранта поставляется с пятью основными типами двигателей. Они, несмотря на различия в количестве клапанов и мощности, имеют общие проблемы, связанные с их же поломками. Сегодня мы рассмотрим основные причины, по которым двигатель работает неправильно.

    Неустойчивая работа двигателя

    Если двигатель работает неустойчиво, и глохнет при переходе на холостой ход, то этому есть причины. Вполне возможно, что речь идёт о недостаточном давлении в рампе. Также мы говорим о сложностях в функционировании электронной педали газа.

    В первом случае, стоит проверить регулятор давления. Учитывайте только то, что в новых моделях Лада Гранта данный регулятор может располагаться в связке с топливным насосом. Что же касается второй ситуации, то тут проверка должна касаться электронной части автомобиля, включая систему регулировки силового агрегата.

    Проблемы с подачей воздуха

    Проблема может заключаться и в том, что в системе присутствует подсос воздуха. Он может находиться на шланге вентиляции картера, который объединяет входную трубу с вакуумным усилителем тормозов. Вам следует провести дополнительную подтяжку хомутов крепления. И, если возникает необходимость, то шланги необходимо заменить новыми.

    Если проблема касается нарушения зазоров клапанов, то тут решение требует обращения на СТО.

    В случае владения Грантой с 8-ми клапанным двигателем, стоит проводить регулировку клапанов ГРМ каждые двадцать тысяч километров пробега.

    А может быть и иначе. Если воздушный фильтр засорён, то воздуху сложнее будет пробиться и в форсунки будет поступать слишком обогащенная смесь. В данном случае необходима диагностика и замена воздушного фильтра.

    Свечи зажигания

    Проблемой могут быть свечи зажигания

    И, конечно же, причина может касаться неисправности системы зажигания. Мы говорим об источнике проблемы в виде свечей зажигания или же индивидуальных катушках. Если вы локализировали источник поломки, то неисправную деталь нужно заменить. На 16-ти клапанных двигателях с завода ставят свечи АУ17Д.

    Подробнее в материалах:

    Косвенным фактором, который может указать на проблемы в работе свечей, является повышенный расход топлива. Однако, повышенный расход может появиться и по ряду других причин, подробнее в материале: уменьшаем расход топлива автомобиля Лада Гранта.

    Невозможность набора мощности

    Возможны и ситуации, когда двигатель издаёт «тяжелые» звуки, что сопровождается невозможностью набора полной мощности. И этому есть причины.

    Если вы приобрели Гранту новой, то проблемой может быть её новизна.

    До прохождения обкатки в 6-7 тысяч километров, максимальная мощность набираться не может. Более того, не рекомендуется набирать обороты коленчатого вала выше отметки в 3 тысячи первые 2000 тысячи километров пробега.

    Низкое давление в топливной системе

    Если на высоких оборотах Вам кажется, что двигатель:

  • не развивает достаточную мощность,
  • он как-будто упирается в стену,
  • или Вам при ускорении «бросают на буксир лишний груз»

    то это указывает на недостаточное давление в топливной системе. Виной тому может быть забитый топливный фильтр. В данном случае продиагностируйте и замените топливный фильтр.

    Плохое топливо (бензин)

    Потеря мощности может быть связана с низким качеством топлива, проще говоря, когда Вам под видом 92-го или 95-ого бензина залили «бадягу». Нередко на заправках разбавляют бензин с водой, или используют специальные «китайские» дешёвые присадки, для увеличения октанового числа низкосортного топлива. В самом плохом случае придётся слить весь бензин из бака, и залить новый.

    Глюки электронной педали газа

    Как и в предыдущем случае, проблема может касаться неисправности электронной педали газа. Кроме того, есть шанс того, что давление в рампе недостаточно высокое. Решение этих двух проблем можно найти в предыдущем разделе.

    Набрать мощность мотор не сможет и по той причине, что клапана засорены или же свечи зажигания работают недостаточно стабильно, в результате чего некоторые такты «проскакивают».

    Недостаточная компрессия

    Кроме того, не забывайте о возможности низкой компрессии в цилиндрах, которая меньше 1.0 МПа. Чтобы узнать о причинах этого явления, необходимо разобрать мотор. Так станет понятно, не прогорели ли прокладки ГБЦ, поршни, не сломались ли или не залегли поршневые кольца. Среди прочего, причиной такой компрессии может быть некачественная регулировка клапанов ГРМ. Если же мотор уже прошёл достаточный пробег, то мы говорим о естественном износе компонентов мотора.

    На 8-ми клапанном двигателе Лада Гранта необходимо измерять компрессию только после регулировки клапанов!

    Компрессия на Лада Гранта должна быть не менее 12-13 атмосфер. Если она больше, около 15-ти, то скорее всего необходимо заменить маслосъёмные кольца. Если компрессия меньше — это износ двигателя, необходим его ремонт, он не будет развивать достаточную тягу!

    Компрессометр — с его помощью измеряют компрессию в двигателе

    Стуки в двигателе

    Бывает и так, что мотор начинает издавать неправильные звуки, ранее не характерные для него. А, при увеличении количества оборотов двигателя, звуки лишь усиливаются.

    Шкив коленвала

    Чаще всего, речь идёт о колебаниях шкива коленвала. В этом случае вам придётся заменить его новым, так как ремонту он не поддаётся. Также можно выделить ослабление ремня привода ГРМ. Чтобы убрать этот эффект, будет достаточно провести регулировку натяжения посредством мастера специализированного сервиса.

    Ослабление крепления маховика

    Может быть и так, что ослабевает крепление маховика. Такое случается нечасто, но проверить, на всякий случай, стоит.

    Помимо названных причин, может проявляться износ ЦПГ. Вам необходимо проверить поршни, вкладыши и сам коленчатый вал, не изношены ли они. Если это так, то стоит заменить данные детали новыми. Указанный стук характеризуется приглушенностью, а слышно его, в основном, на низких оборотах коленвала.

    Если же говорить о вибрации в моторе, то она возникает после ремонтных работ, когда развесовка ЦПГ была выполнена неправильно. В этом случае вам придётся самостоятельно провести балансировку деталей по их весу.

    Кроме того, возможна ситуация с различной компрессией по цилиндрам, что случается при выработке ЦПГ или же проблемах с клапанами.

    Выводы

    Как правило, неправильная работа двигателя наблюдается по нескольким основным причинам. К ним относится естественная выработка отдельных деталей, непройденная обкатка мотора, проблема с топливной магистралью или же с электрической системой. В любом случае, нужно провести полную диагностику, которая бы позволила локализировать проблему, устранив её. Сделать это, по возможности, нужно на сертифицированном СТО.

    Если же вы выполняете работы сами, то необходимо будет обзавестись электронной системой считывания ошибок, которая подключается к компьютеру.

    Свечи зажигания

    Возраст, нагар, а также правильность установки свечей зажигания может стать причиной глохнущего двигателя. Практика показывает, что если машина начинает глохнуть, то чаще всего виновником такого происшествия будет именно нагар. Благо, подобные проблемы решаются быстро и без проблем.

    Как быть : произвести очистку свечей, убедится в правильности установки и имеющегося зазора, проверить элементы на износ. Лучше всего будет просто заменить старые свечи на новые.

    Другие причины

    Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

    В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

    В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

    Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

    Заключение

    Самой распространенной причиной того, что машина глохнет при торможении является неисправность «вакуумника». Поэтому диагностику необходимо начинать с его проверки. Хотя на самом деле причин вышеописанной проблемы может быть очень много. Если вы последовали нашим рекомендациям, но в результате проверок не выяснили причину — советуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО. Они проведут полную диагностику машины и выполнят ремонт.

    Топливный фильтр

    Не имеет значения, что находится у водителя в собственности – ВАЗ или иномарка. Все автомобили без исключения «одинаково хорошо» глохнут из-за проблем с топливным фильтром. Чаще всего подобная беда постигает действительно старые модели, стоящие в строю уже далеко не один год. Глохнет мотор из-за перебоев в подаче топлива, которые начинаются в свою очередь из-за загрязнения фильтра.

    Как быть : необходимо снять бензиновый насос и произвести замену фильтра. Проверить банк на наличие засорения. Если оно имеется, для предотвращения скорого повторения поломки произвести очистку топливной емкости.

    Топливный насос

    Если машина нормально работает на холостых оборотах, но с повышением последних начинает сразу же глохнуть, то проблема с высочайшей долей вероятности сведется к неисправности топливного насоса. Происходит все так потому, что в карбюратор никто не подает горючее. Одна из самых неприятных ситуациях.

    Как быть : осуществить ремонт, а еще лучше полную замену топливного насоса.

    Разница между карбюраторными и инжекторными фильтрами

    Причины глушения карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличаются. Так, для карбюраторных причиной чаще всего служат:

    • Выход из строя самого карбюратора по причине замусоривания. Для устранения проблемы необходимо просто промыть и почистить карбюратор.
    • Забитый топливный фильтр, а также засорение фильтрующей сетки топливного насоса, которые также необходимо очистить от отработанного топлива и прочей грязи.
    • Выход из строя шлангов и различных резиновых соединителей — необходимо просто осуществить их замену.
    • Выход из строя электромагнитного клапана — решается путём его замены. Для выявления проблемы необходимо включить зажигание, сбросить с него провод, а спустя несколько секунд снова подключить, при этом должен прозвучать характерный щелчок. Если щелчка не последовало и на панели приборов засветилась контрольная лампа — клапан неисправен.
    • Засорение жиклёра холостого хода — решается путём очистки.
    • В отдельных случаях проблема может быть связана с некорректной работой датчиков холостого хода, расположения заслонки дросселя, а также коленвала.

    Регулятор холостого хода и датчик холостого хода — не одно и то же. В некоторых моделях они могут быть совмещены в один неразборный механизм, в других — по отдельности

    Для инжекторных моторов наиболее распространёнными причинами остановки двигателя и падения оборотов считаются:

    • Неисправность в работе регулятора холостого хода.
    • Недостаточный уровень давления топлива или подсос воздуха — для устранения проблемы необходимо осуществить чистку фильтров, а также убедиться в герметичности соединительных элементов.
    • Выход из строя электронных систем автомобиля, для починки которых рекомендуется обращаться в специализированный сервисный центр.
    • Проблемы в работе датчика массового расхода воздуха, а также неисправности в системе зажигания — в основном причина связана со свечами зажигания.

    На старых автомобилях с карбюраторной системой впуска при таких симптомах выходит из строя автоматический дроссель. Этот элемент «западает» либо плохо отрегулирован. Если глохнет на холостых оборотах ВАЗ-2106, неисправность может сопровождаться утечкой из вакуумных шлангов возле основания карбюратора.

    Стоит отметить, что уровень давления в этих системах впуска разный. У инжекторных двигателей он в разы больше. Поэтому при покупке новых топливных фильтров следует уточнить у продавца, какой именно у вас мотор. Особенно это касается автомобилей, на которые устанавливались разные типы систем (например, старые и новые «десятки»).

    Если на инжекторный двигатель поставить фильтр, предназначенный для карбюратора, он попросту не выдержит давления. Вся грязь попадет в насос-форсунки. Они забиваются, поэтому мотор глохнет на холостых оборотах. Что касается воздушных фильтров, их отличить очень легко. У карбюраторных моторов они имеют круглую форму.

    А также: электрооборудование

    Наконец, проблема глохнущего автомобиля может проистекать из разнообразных неисправностей и электрооборудовании машины. Глохнуть автомобиль может в том числе из-за окисления клемм аккумуляторных батарей. Лучшее, что следует сделать в такой ситуации, отправится на диагностику.

    Хочется увидеть еще больше всего интересного? Как насчет того, чтобы взглянуть на 16 полезных штуковин, с которыми захочется воскликнуть, чтобы завернули две , настолько они круты.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми

    Глохнет на холостых оборотах

    Сегодня пришел вопрос на почту от читателя Лада Калина блога. Так как подобной проблемы не возникало никогда и даже не могу предположить причины подобной неисправности, решил выставить вопрос на обсуждение.

    Здравствуйте. Очень нравиться ваш блог много чего почерпнул полезного для себя.

    Хочу спросить вашего совета. Возникла проблема при отключении клеммы «-» аккумулятора и последующем подключении, при езде машина лада калина хэтчбек 2007 года глохнет на холостых и так целый день. Не глохнет если с 3 передачи перейти на 2 потом на 1 и только после этого на нейтралку. И так целый день.

    На следующий день все нормально если не отключать аккумулятор. Реле холостого хода поставил новый ,предварительн о прочистил дроссельный узел. С Уважением Артур.

    Источник

  • Adblock
    detector