Компрессор для двигателя 406 своими руками

Компрессор на 406

#1 Сообщение Beer » Чт дек 11, 2008 7:17 pm

#2 Сообщение Jetsamnaz » Пт дек 12, 2008 10:21 pm

Здравствуйте.
По пунктам:
1) Давление не большое, с интеркулером детонации быть не должно. Что в ГБЦ поковырялись это хорошо, но надо было бы скруглить камеру сгорания, чтобы исключить все острые кромнки — тогда детонации точно не будет.
Маслофорсунки не обязательно тут.
Выхлоп прямоточный 57-60 даже хватит двигателю с мощностью под 350лс, может и поболее даже. так что вам хватит точно его.
2) На данный вопрос ответить не могу пока, по пробуйте сначала на стандартных. потом по результатам уже думать будем надо или нет, и если надо — то какие.
3) Стандартный ресивер ЗМЗ 409 оптимальный вариант. Но вы можите поэкспериментировать, но на мой взгляд это не обязательно.

P.S. Поверьте мне, 0.4-0.5 бара это не давление — не стоит оно того. Куча сил и денег будет потрачена, а результатов будете довольны недели 2. Дальше покажется уже мало а особо резвервов повышения без доработки мотора уже не будет. Дуть надо ориентироваться на 1-1.3 бара чтобы лошадей снять хотябы 350.

#3 Сообщение Beer » Пт дек 12, 2008 10:42 pm

#4 Сообщение Jetsamnaz » Пт дек 12, 2008 11:11 pm

Вообще правильнее сравнивать прибавку по момента с давлением наддува, чем мощности. мощность штука такая, зависит от оборотов.
0.4 — 0.5 хорошо если момен повысишь на 35-40%. Всеже воздух сжимается и греется + потери на привод.
Момент доработанного более менее ЗМЗ 406 составляет 210-220нм. +40% это 300нм пусть. Если ты такой момент дотянешь до 7000 об/мин у тебя будет 300лс . так что тут уже валы идут вход, производителоьность комррессора.

на 1.3 не надо ничего, у меня 1.5 давление. пробывал до 1.9 для проверки. все выдержало, не разломилось.
на 1.4 бара на 7000 мощность переваливает за 400лс. 250 сил мало, пару недель прокатишся и привыкнешь, уже станет мало.
Ну коробка у меня RP71c со скайлайна c RB20DET, мост тоже усилен. главное чтобы все было качественно сделано — тогда все выдержит.

#5 Сообщение Beer » Пт дек 12, 2008 11:27 pm

Источник

Недорого получилось! Воздушный компрессор своими руками

Воздушные компрессоры встретишь на любой автозаправке или станции техобслуживания. Они служат не только для подкачки колес транспортных средств, к ним также подключаются различные пневмо-инструменты, домкраты, краскопульты. Иметь такой инструмент в мастерской или гараже мечтает, наверное, каждый. В нашей статье мы расскажем, как сделать воздушный компрессор своими руками из подручных средств.

Для того, чтобы сделать воздушный компрессор, вам понадобятся:

газовый баллон для накопления сжатого воздуха (ресивер);
колеса от старой тележки;
компрессор грузового автомобиля, трактора или автобуса (в примере – ЗИЛ-130);
двигатель от стиральной машинки на 220 В мощностью 300 Вт со шкивом;
шкив с переходником на компрессор с соотношением 13:1 со шкивом двигателя;
металлические профильные и круглые трубы;
металлический уголок;
пластиковые трубы;
клапаны;
тройник, углы, гибкая подводка;
сварочный аппарат;
болгарка;
дрель;
крепежные болты, гайки, шайбы;
автоматика для компрессора (иные названия – реле давления, прессостат) на 220 В;
шланг с пистолетом с манометром;
расширительный масляный бачок с трубкой и патрубком;
банка и губка для воздушного фильтра.

Шаг 1. Создаем базу компрессора

Компрессор, используемый в примере, дает на выходе ≈90 литров воздуха в минуту, поэтому обычного газового баллона в качестве ресивера будет достаточно для работы и быстрой подкачки.

Привариваем к баллону колеса от старой тележки.

Из куска металлической трубы делаем ножку.

Из профильной и круглой трубы свариваем металлическую ручку по всему периметру баллона. Ручка должна быть полой внутри и герметичной – она будет использоваться для охлаждения горячего воздуха перед закачкой в ресивер.

Из металлических уголков свариваем прямоугольную базу для крепления основных агрегатов компрессора и привариваем ее к баллону.

Шаг 2. Устанавливаем агрегаты на базу

В необходимых местах просверливаем крепежные отверстия и устанавливаем на базу электродвигатель.

Рядом с ним, совместив шкивы в одной плоскости, устанавливаем компрессор автомобиля.

Источник

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Автор: Сочи Авто Ремонт

Как бы много не было под капотом машины лошадей, их всегда бывает недостаточно. Хотя мощность инжекторного мотора ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого бывает достаточно не всем автовладельцам.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы сегодня расскажем.

Машины на которых установлен 406 двигатель, обычно отличаются большой массой, следовательно, чтобы обеспечить хорошую динамику, они нуждаются в подходящем силовом агрегате.

Какие существуют способы увеличения мощности инжектора ЗМЗ-406?

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406

Максимальной расточкой цилиндров, можно только нанести вред силовому агрегату и уменьшить его ресурс.

В целом полная переборка двигателя и установка поршней имеющих меньший вес и облегченного коленвала является дорогим удовольствием. Конечно, наиболее оптимальным вариантом является установка на мотор турбины.

По сравнению с другими способами увеличения мощности, турбина наносит меньше вреда силовому агрегату.

При использовании ее на ЗМЗ-406, можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня встречаются разные виду турбокомпрессоры, которые отличаются простотой установки и не нуждаются в особом внимании со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все разновидности компрессоров могут быть условно разделены на 2 больших группы: с механическим наддувом и турбонаддувом. Оба этих типа обладают своими плюсами и минусами, также у них есть свои поклонники и противники.

Каким же типом компрессора лучше всего пользоваться для двигателя ЗМЗ-406? И вообще что собой представляет механический наддув?

Принцип работы механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых располагаются шестерни с зубьями в зацеплении.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, которым создается давление в системе смазки, компрессором создается давление воздуха. В движение компрессор приводится коленчатым валом мотора.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Самый главный заключается в значительном уменьшении КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к росту нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора, увеличивается вероятность просачивания воздуха обратно. Чтобы этого не происходило, применяют многоступенчатую подачу воздуха несколькими насосами, установленными один за другим. Однако это приводит к усложнению и удорожанию конструкции.

Турбонаддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 тупбонаддувом. Лучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

В нем нет никакого ременного привода от коленвала, а его конструкция намного надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора имеется крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, причем, количество оборотов турбины может превышать больше 200 тысяч.

Турбина и нагнетатель воздуха располагаются на одной оси вместе с крыльчаткой, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить силы на раскрутку компрессора, благодаря чему его КПД не уменьшается а, наоборот, растет.

Однако турбонаддув, также имеет несколько минусов, хотя, они не столь существенны.

Первый заключается в низкой эффективности на низких оборотах. Это можно объяснить тем, что при малых оборотах выходит меньше выхлопных газов. Компрессор начинает работать на полную мощь, при высоких оборотах силового агрегата.
Второй минус, который нужно отметить это так называемый эффект «турбоямы». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся к уменьшению этого времени, путем снижения веса узлов турбины.

Про увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором мы рассказали, удачи на дорогах!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Источник

Компрессор для двигателя 406 своими руками

Здравствуйте, товарищи УАЗоводы!

Вопрос мой не по УАЗу, но я думаю, именно здесь мне помогут его решить.

У меня есть «Волга» 31105 с установленным на ней заводским кондиционером. Двигатель — ЗМЗ-406 Евро-0. В процессе разборок с навесным оборудованием понял, что установка компрессора на двигатель никуда не годится. Хочу переделать все по образу и подобию «Патриота». Поскольку многие здесь знакомы с «Волгами», а двигатели 409 и 406 во многом идентичны, обращаюсь к вам.

В моем случае компрессор находится внизу, на месте насоса ГУР. Последний же ставится на отдельный кронштейн, который в свою очередь ставится на шпильки помпы и в третьей точке фиксируется к двигателю болтом.

На автомобиле в сборе это выглядит так:

Шкив КВ под два ремня. Генератор и помпа приводятся одним, ГУРосос и компрессор — вторым. Оба ремня размерности 1220.

Недостатки заводской компоновки следующие. Во-первых — тяжелый кронштейн насоса ГУР. Каталожный номер 3110-3407208. Вместо «3110» бывает еще «406», суть та же. Отдельно он выглядит так:

На кронштейне крепится ролик натяжения второго ремня, вся конструкция за счет этого и внушительной массы кронштейна находится под достаточно большой нагрузкой, давая ко всему прочему в сборе охренительную консоль. В итоге ломает шпильки помпы, что и произошло.

Кстати, у меня этот кронштейн уже был заменен, поскольку родной треснул в районе направляющей натяжного ролика. Как следствие — появилась несоосность натяжного ролика остальным шкивам, ремень начало скидывать.

Как такой толстый металл может треснуть — вопрос отдельный.

В «Балткаме» новый кронштейн стоил 3600 рублей. Я купил за 1800 на Фучика. Сколько пройдет — неизвестно. Надо мной нависла реальная опасность разориться на кронштейнах.

Во-вторых, с левой стороны двигателя из-за этого находится до хрена различных узлов, деталей и шлангов, что затрудняет обслуживание машины. Банальное снятие термостата превращается в испытание пальцев на гибкость, а терпения — на прочность.

В-третьих — левое расположение компрессора дает нежелательное увеличение длины магистралей хладагента.

Нашел статью с перечнем деталей.

Увидев стоимость нового «409-го» кронштейна в «Базе», жаба потянула лапки к горлу, но спокойствие, видимо, дороже. Снимать кондиционер не хочу.

Кстати, есть в этой конструкции недостаток, актуальный только для «Патриотов» — низкое расположение генератора. На «Волге» могу с уверенностью сказать, что на это пофиг.

Плюсы, на мой взгляд, очевидные:

1. Более надежное крепление навесного (насос ГУРа уедет в штатное место, где ему положено быть на «Волгах»).
2. Легкость обслуживания кондиционера. Компрессор не будет загрязняться гадостью с дороги.
3. Возможность перейти на один ремень с автоматическим натяжением.

Из минусов — дороговизна переделки и ухудшение доступности генератора после нее. Лично для меня плюсы перевешивают.

Переднюю крышку двигателя все равно необходимо менять, поскольку в одном месте из-под нее очень помалу, только при прогреве, но все же гонит антифриз (по 100 мл в месяц). Протяжкой и герметиком неисправность устранить не удалось. Поменять ее сразу на «Евро-3» не вижу проблемы. Сравнивал в магазине обе — крепления к двигателю одинаковы, различаются только посадочные места под натяжитель и цена — новая на 200 рублей дороже.

Вопрос: встанет ли эта система на ЗМЗ-406? Или у 409 другой набор и конфигурация отверстий в крышке/блоке? Я смотрю, что по ссылке дальше теории дело не пошло.

Источник

Drozdow › Blog › Переборка и доработка двигателя ЗМЗ-406

На переборку приехала Волга 2001 года выпуска, с заклинившим на холостых оборотах двигателем. Пробег 66 666 километров, без шуток, мотор остановился именно на такой цифре).
Извлекаем сердце клиента из машины

Ставим двигатель на стенд и приступаем к разборке. Снимаем всё навесное, попутно проводя дефектовку всех РТИ, под замену пойдут все шланги и развалившиеся резиночки регулятора холостого хода. Фоток всего процесса нет, но на некоторых моментах, заострю внимание.

Прежде чем снять коленвал, спрессовываем звёздочку коленвала, не нужно резать её болгаркой или бить зубилом, всё просто и удобно делаем съёмником

Коленвал был промерян микрометром и установлен на призмы: износ минимальный, биение отсутствует.
Приступаем к выкручиванию заглушек масляных каналов и обязательно всё тщательно промываем, вне зависимости от условий эксплуатации и продуваем компрессором.

Пробки собираю на красный фиксатор резьбы и закручиваю моментом 40 Н*м.
Покупаем стандартные вкладыши и оставляем коленвал в покое.

Поршни, учитывая довольной малый пробег, в отличном состоянии, задиры отсутствуют износ практически тоже. Отмачиваем в бензине, чистим поршневые канавки, делаем развесовку до грамма, ну не нравится мне заводской допуск в 10 грамм, хотя, надо отдать должное, все поршни с завода укладывались в этот допуск.

Источник