Какой радиатор лучше поставить на луаз с двигателем ваз

Тема: Охлаждение ВАЗомотора

Опции темы

Отображение

Охлаждение ВАЗомотора

Небольшой отчет о проделанной работе.

Сразу оговоримся, автомобиль используется исключительно для выездов на природу, всяческих покатух, иногда соревнований, редко как грузовик — для езды по городу и на работу есть другая автомашина 🙂

Задача была придумать систему охлаждения ДВС ВАЗ 2101 таким образом, чтобы
а) она могла бы в последствии удовлетворить двигатель большего объема;
б) радиатор охлаждения обязательно хотелось установить сбоку от мотора, дабы не увеличивать передний свес, не переделывать (не удлинять) переднюю панель авто и не подвергать сам радиатор опасности повреждений от встреч с ветками и всякой иной лабудой.

Опираясь на опыт товарища Джигурды (Terra inc) и конструкторов автозаводов АЗЛК и Ауди 🙂 а в последствии и Мерседес было установлено, что такой вариант, в принципе, возможен.

В связи с характером нагрузок на мотор и более активным использованием авто в теплое время года изначально было выбрано «верхнее» расположение термостата.

Выбор радиатора: всвязи с жесткими требованиями по размеру радиатора и расположению патрубков при установке радиатора сбоку от мотора, был изучен ассортимет радиаторов предлагаемых на автомобили с объемами двигателя от 1.5 литра, как зарубежных так и отечественных производителей.

Оказалось, что радиатор от автомобиля Шкода Фаворит (Шкода Фелиция, Шкода Форман) идеально вписывается в подкапотное пространство ЛуАЗа, при этом удается его разместить четко перпендикулярно набегающему потоку, мало того, ввиду небольшой высоты радиатора легко раззазорить его с деталями рулевого привода и двигателя.

общий вид: Вложение 5852 Вложение 5860
раззазоривание с рулевым валом и метод крепления: Вложение 5853

датчик включения вентилятора используется простейший с ВАЗ 2103, по резьбе подходит идеально — в радиаторной установке используется их два — об этом дальше.

сам вентилятор и расширительный бачок использованы с автомобиля Опель Корса Б — идеально кстати подходит вентилятор с диффузором к радиатору
треть радиатора продувается свободно, так же как и на Шкоде и на Опеле.
фото вентилятора:Вложение 5854

При испытаниях стало понятно, что есть важный момент на которые следует обратить внимание: горячему воздуху необходимо обеспечить выход — для этого аккурат над левой аркой (где гонимый вентилятором воздух упираясь в арку уходит вверх) было пропилено отверстие, сделаны жабры — горячий воздух выходит пречудесно, ожидаю эффекта обогрева лобового стекла зимой — впоследствии подтвердилось

При ходовых испытаниях стало понятно, что площади радиатора и мощности вентилятора в принципе достаточно для нормального температурного режима мотора — ни при каких условиях, будь то езда по шоссе или перемещение по грязи — предпосылок к перегреву не было никаких — температура держалась четко. За бортом было +33.

Однако вентилятор маслал почти постоянно и для пущей «уверенности в завтрашнем дне» за первым радиатором был установлен второй, такой же. Радиаторы стоят «спиной к спине», вентилятор — продувает оба. Радиаторы подключены последовательно.
Вложение 5857

Результат — при 24 градусах за бортом вентилятор включается редко и ненадолго.

о датчиках включения вентилятора: в связи с тем что передний радиатор стоит «вверх ногами и задом наперед» то фактически его датчик включения расположен «на входе» в радиаторную установку, датчик второго радиатора, расположенного точь в точь как на Шкоде — стоит «на выходе» — имеем: при сравнительно легком бездорожье, и перемещении по асфальту — включен датчик на выходе, если надумали соревноваться или жестко рубиться в грязи на солнцепеке — перебрасываем провод на «входной» датчик /такой себе боевой режим/- да, вентилятор будет работать почти всегда, но двигателю будет не так жарко. (можно и на тумблер сие скоммутировать — получаем режимы зима/лето)

вход воздуха само собой вырезается левая часть «морды» четко по размерам декоративной решетки и делается (по желанию) воздухонаправляющий щиток, как у Джигурды.

Когда верстался номер

Вся эта система охлаждения на данный момент исправно работает в паре с 1.7л мотором, и так как мотор большего литража напрягается меньше при движении, то и запас по охлаждению стал больше. На ходу при скорости 70 км/ (КР 1.78) — вентилятор не включается вообще (при заборных +20)

Последний раз редактировалось Zak; 06.06.2013 в 11:59 .

Источник

Как можно переделать ЛуАЗ- 969 с двигателем от ВАЗа-2103 для поездки по бездорожью

Этим летом 2020 года, во время поездки по России, я заехал на озеро «Баскунчак», где добывается соль, а само озеро является природным заповедником. В сам заповедник попасть трудно из-за дорожных условий, на пути встречаются соляные лужи. За самого озёра нас довезли на автомобиле ЛуАЗ, который сразу привлёк мое внимание.

У автомобиля ЛуАЗ спереди выступал самодельный радиатор, когда попросил открыть капот, то увидел двигатель от ВАЗ-2103. Двигатель был установлен 6 лет назад, но из-за того, что постоянно машина ездит в соли , он весь покрыт ржавчиной. Я видел ЛуАЗ с двигателем Москвича-408, но это было давно.

Водитель ЛуАЗа сказал, что за 6 лет работы двигателя, проблем с ним не было, но за это это же время 2 раза ремонтировал бортовые редукторы автомобиля.

Для того чтобы соединить двигатель с КПП, был использован самодельный кожух маховика, который сделали в Волгограде на заказ.

Так же все в этом ЛуАЗе использовано все электрооборудование от ВАЗа-2103. Преимущество двигателя от родного двигателя заключается в его скорости и обслуживании. На прямой дороге развивает большую скорость.

ЛуАЗ часто ремонтируют из-за того, что он каждый день ездить по соляному озеру и соль проедает металл.

Автомобиль ЛуАЗ-969 был куплен в 90-ые годы, и на нем до сих пор стоят «олимпийские номера»

На ЛуАЗе установлены 6 сидячих мест, включая водителя. Задняя часть презента аккуратно вырезана, остался только каркас. При жаре самые удобные места сзади, потому что при езде ощущается прохладный ветер.

ЛуАЗ выпускали в городе Луцк, но после развала СССР поставки в Россию уменьшились , а из-за отсутствия спроса завод вообще перестал их выпускать.

Источник

ЛуАЗ с мотором от «Жигулей»

Волком в овечьей шкуре может быть не только гоночный «Запор».

Друзья, я смотрю, наши посты про дикие «Запорожцы» с неродными моторами вызвали довольно бурный интерес, поэтому сегодня расскажем еще про один автомобильчик, являющийся близким родственником зазиков и также переделанный под более мощный двигатель. И да, это тоже дела очень давних дней: описываемые события относятся к периоду 13. 15-летней давности, а представленные фотографии сделаны в период с апреля 2004-го по январь 2005 года.

Как-то раз братья Бабердины решили, что в жизни им решительно не хватает острых ощущений. Подумали они, да и купили себе старенький ЛуАЗ-969М — маленький вездеходик на агрегатах «Запорожца». И в поисках приключений однажды отправились на нем в трофи-рейд — разумеется, в стандартный зачетный класс. Но доехать до финиша первого дня им было не суждено — маленькие колесики ЛуАЗа утонули в напрочь размытом осенними дождями поле. Попытки самостоятельно выбраться из этой ловушки привели к поломке заднего привода. Вот здесь и познакомились Бабердины с Альбертом Даниловым, который был судьей на этом спецучастке, а потом до позднего вечера занимался эвакуацией всех наглухо погрязших в распутице экипажей. В общем, ЛуАЗ показался Альберту интересным объектом для серьезного тюнинга и на некоторое время прописался у него в гараже.

Теоретически 969-й обладает серьезным внедорожным потенциалом: небольшая снаряженная масса, независимая торсионная подвеска, принудительная блокировка дифференциала заднего моста и дорожный просвет, достигающий благодаря колесным редукторам величины 280 мм. Но все эти достоинства перечеркиваются слабым (всего 39 л.с.) и ненадежным двигателем воздушного охлаждения. Вот этот «недостаточек» Альберт и решил исправить. Под капот ЛуАЗа он внедрил 1,6-литровый двигатель ВАЗ-2106-70, оснащенный 73-м «Солексом». Коробка передач осталась родная. В передний мост удалось вживить блокируемый дифференциал — такой же, как и сзади. Выпускной тракт получил глушитель от «Хонды», размещенный поперечно за передним бампером — так риск оторвать его или повредить сведен практически к нулю.

Как минимум двукратно увеличившаяся энерговооруженность машины потребовала модернизации тормозной системы: ЛуАЗ получил главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель от «Жигулей». Висящий под днищем штатный 34-литровый бензобак безжалостно выкинули: во-первых, ограничивает геометрическую проходимость, а во-вторых, легко деформируется летящими из-под колес камнями, теряя и без того скромный полезный объем. Теперь запас топлива хранится в двух сварных емкостях суммарной вместимостью около 50 литров — они компактно расположились в салоне вдоль бортов прямо над задними колесами. Правда, пришлось пожертвовать обоими задними откидными сидениями.

Несколько преобразился и интерьер. В первую очередь бросается в глаза панель приборов: в штатный каркас врезаны шесть приборов от вазовской «шестерки». Теперь водитель не контролирует разве что температуру масла в двигателе. А центральное место в комбинации отведено тахометру — машина-то «гоночная»! Покинули салон «родные» передние кресла — их заменили более удобными и к тому же оснащенными подголовниками: комфорт экипажа во многом способствует достижению хороших спортивных результатов!

Едва ли не в первый «боевой вылет» перерожденный 969-й победил на джиперской «Полосе препятствий» в классе «Туризм». Но это было динамичное мероприятие с лайтовым бездорожьем, где мощный маленький ЛуАЗ оказался в своей тарелке. А на действительно тяжелом трофи-рейдовом бездорожье тягаться с УАЗами из-за маленьких колес он так и не смог. Насколько я помню, дальше у хозяев начались попытки вживить на машину колеса большей размерности: какое-то время ЛуАЗ ездил на квадроциклических широких покрышках, потом на «волговских» 15-дюймовках. Но большие колеса приносили за собой проблемы с прочностью ходовой части и трансмиссии. Видимо, машину правильнее всего было оставить в первоначальной конфигурации — с мощным мотором и штатными колесами: тогда она была максимально гармонична! Ну и на закуску — несколько фотографий с соревнований, в которых принимал участие этот «луазик».

Источник

Какой двигатель лучше поставить на луаз

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

• Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
• Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
• Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
• Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

• Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
• Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
• Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора – это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
• Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
• Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

• Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
• Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
• Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
• Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

• Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
• Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
• Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

1. Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
2. Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
3. Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Как Поставить На Луаз Двигатель От Ваз

• — переходная пластина;
• — радиатор из таврии;
• — вентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
• — резиновый шланг-канал, сечение 500 см2;
• — расширительный бак ВАЗ-2108;
• — лебедка для подъема мотора;
• — ящик для инструментов.

• как поставить двигатель
• Снятие и установка двигателя на ВАЗ 2106
• Установка двигателя ВАЗ 2108 на Луаз видео

• — ксеноновые лампы в комплекте
• — набор ключей,
• — сверло с 23 мм сверлом,
• — 4 разъема (4,5 штатных и 2,7 для толстого провода).

• — электрический нагреватель;
• — тройники и насадки;
• — зажимы и крепежные винты;
• — отвертка, плоскогубцы, гаечные ключи

• — 8 баллов;
• — 10 ключей;
• — ключ на 13;
• — Головка гнезда 19;
• — цепь или веревка;
• — лебедка или чугунная труба;
• — баки для слива масла и антифриза.

• — Отвертка Филлипс
• — плоскогубцы;
• — шлицевая отвертка;
• — голова в 13;
• — голова на 10;
• — ножницы;
• — чем;
• — ветоши;
• — голова на 8;
• — 5 шестигранник;
• — гаечный ключ на 17;
• — Ключ Torx T-30;
• — 10 ключей;
• — голова в 17;
• — гаечный ключ или головка 15;
• — присоска.

Мотор 2108 на ЛуАЗе. Часть 1 # Авто Формула 4х4

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

• Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
• Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
• Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

• После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
• Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
• Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Инструкция

В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой агрегат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, набор передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.

Приобретите переходную пластину для установки двигателя. Чтобы общая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также можно скачать чертежи такой пластины и заказать ее изготовление на заводе, если есть такая возможность.

Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на использование шпилек ЛУАЗ.

Установив новый движок внутрь мотоотсека, не спешите снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите двигатель на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новый радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового двигателя. Иначе придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.

К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с помощью мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения разместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и поместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от главного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непосредственно к помпе.

Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а чтобы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан соедините с воздушным фильтром двигателя. Установите защитный картер двигателя.

Ажурный чугунный коленвал замените на усиленный стальной. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Поэтому замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм позволяет монтировать фильтр любого типа.

Сцепление мотора ВАЗ можно оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за резко возросшей на него нагрузки будет часто выходить из строя. Проблему решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить идеальный вариант, замените все провода на качественные, а их соединения загерметизируйте специальными составами.

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ

Установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – такая мысль, хоть раз, возникает практически у каждого владельца украинского внедорожника. ЛуАЗ хороший, настоящий полноприводной «проходимец», со всеми блокировками, соответствующим клиренсом, короткой базой, минимальными свесами, и с таким несерьезным двигателем . Всего 40 л. с. Кроме того, он жутко «стрекочет» во время работы.

Но с какими особенностями столкнется автовладелец? Какие загвоздки таит в себе установка двигателя ВАЗ на ЛуАЗ? Но все давно изучено, так что первооткрывателем Вы вряд ли станете. А вот использовать чужой опыт – просто необходимо.

ЗАЗовская «сороковка» – V-образный «воздушник», а ВАЗовский двигатель – жидкостная «четверка». Помимо возросшей массы, придется решать главную задачу – размер. Подкапотное пространство ЛуАЗа значительно меньше, поэтому просто «снять-поставить», здесь не подойдет. Радиатор просто не влезет. Поэтому придется выбирать – либо удлинять «морду» ЛуАЗика, при установке двигателя теля ВАЗ на ЛуАЗ, либо – два маленьких радиатора от Оки (ВАЗ-1111) по бокам блока цилиндров. Первый проще и дешевле (радиатор от ВАЗа дешевле, да и купить его проще), но нарушается заводской внешний вид. Второй дороже, но нет внешних переделок. Какой выбрать – Вам решать, вероятнее всего, все будет зависеть от доступности запчастей.

Вторая проблема при замене установке двигателя ВАЗ на ЛуАЗ – переходная плита. Не секрет, что крепления ВАЗовского и ЗАЗовского блоков отличаются, поэтому без специально выкроенного элемента не обойтись. Но сделать её совсем несложно. Вариантов два. Либо оттиск «по месту», либо – чертеж готовой, чаще всего, из интернета. Затем кусок металла, знакомый токарь-фрезеровщик, болты для крепежа и вуаля – двигатель с коробкой стали единым целым. Можно ставить на место.

Третье – рулевое управление. Так что сам двигатель придется поставить немного выше, чем того хочется. Но не очень «задирать», дабы потом встала «кастрюля» воздушного фильтра. Так что придется найти «золотую середину» – извечную головную боль установщиков.

И последнее – несколько иная подкапотная компоновка. Но это все решаемо, причем достаточно просто. Самостоятельно изготовленный крепеж, немного подумать, как все установить и, готово. В крайнем случае, всегда можно переделать. ЛуАЗ – машина для «рукастых».

Конечно, можно попробовать найти ЛуАЗ 1302, с двигателем от «Таврии». Но тогда будет неинтересно, да и качество последних машин оставляет желать лучшего.

Еще по теме

• Шестерка тюнинг (0)
• Тюнинг Нивы своими руками (0)
• Тюнинг Москвич 2141 (0)
• Тюнинг Лада 2114 2115 (0)
• Тюнинг КАМАЗ (0)

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.

Источник