Какое масло залить в двигатель что бы тише работал

Спросил у моториста, какое масло заливать в ДВС, чтобы при холодном пуске не стучали гидрокомпенсаторы

Стук гидрокомпенсаторов при холодном запуске двигателя – в общем случае ситуация нормальная. При условии, если этот стук достаточно кратковременный (до 5-10 секунд) и проявляется после длительной стоянки автомобиля, то есть после того, как основной объем масла из ГБЦ стек обратно в поддон.

Связано это с тем, что маслонасосу нужно какое-то время, чтобы наполнить маслом гидрокомпенсаторы, то есть создать в них нужное давление.

Пока автомобиль новый перестук не заметен, особенно из салона. Однако со временем стук может медленно, но прогрессировать, так как имеет место быть естественный износ как маслонасоса, так и самих гидрокомпенсаторов. У себя стук начал замечать где-то после 60 000 км, буквально 2-3 секунды, после суток или боле простоя, до этого пробега, могу услышать лишь в пору новогодних праздников, когда автомобиль стол около недели.

Так бы и ездил дальше, не придавая этому никакого значения, если бы после очередной замены масла (в магазине не оказалось того, что беру обычно, взял другое) резко не пропал бы перестук клапанов на холодную.

Кто-то скажет, новый фильтр, новое масло, этим всё сказано, но нет, спустя 5 000 км, когда масло уже не первой свежести ничего не изменилось, стука нет, либо он еле слышен первую секунду и то с улицы. Решил задать этот вопрос знакомому мотористу, классифицируется на корейцах, но это не важно.

Несмотря на то, что моторист в общем-то не химик и должен лишь уметь чинить двигатели, но всё-таки приходится работать с разными проблемами и, в том числе, разбираться в моторном масле. Мой знакомый выделил несколько критериев, по которым одно масло может в большей степени влиять на звук клапанов при пуске, чем другое.

Первый момент связан с молибденом в присадках масла. Молибден чаще имеет место быть в дорогих маслах, особенно предназначенных для автомобилей с форсированными двигателями. Молибден за счёт своей структуры сглаживает контакт метал-метал, поэтому двигатель в целом работает тише, в том числе и клапана. И это похоже на правду, так как я взял вместо Shell HX-8 более дорогое Ultra и там молибдена больше почти в 3 раза.

Второй момент, наиболее важный – вязкость масла. Менее вязкие масла 5w-30, 0w-40 имеют не такой большой разрыв вязкости между рабочей температурой и температурой холодного масла (обычно в тестах масла это кинематическая вязкость при 40 и при 100 градусов).

Проще говоря более жидкое остывшее масло по консистенции ближе к рабочему, а следовательно, быстрее заполняет гидрокомпенсаторы с их не самыми большими каналами. (Кстати это я замечал на своём втором авто Toyota, на заводском 0w-20 никогда не слышал гидрокомпенсаторы при пуске, залил по рекомендациям 5w-30 и начал замечать перестук).

Третий момент, наличие в масле эстеров (опять-таки чаще встречается в дорогих моторных маслах). Масло с эстерами хорошо отмывает нагар, лак и прочие отложения. Соответственно, такое масло лучше прочищает гидрокомпенсаторы.

Источник

Какое масло лучше заливать в бензиновый двигатель

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель? Это наболевший вопрос для большинства автовладельцев. Многие ограничиваются продукцией конкретной торговой марки, считая, что знаменитости бренда достаточно, чтобы гарантировать её высочайшее качество и отличные характеристики. Но тех, кто действительно разбирается в сути проблемы, не так уж много.

Выбор автомасла

Верный выбор смазки для ДВС оказывает влияние на следующие факторы:

• Ресурс двигателя. Современные автомобильные моторы предусматривают большой срок службы. Однако этот параметр напрямую зависит от условий эксплуатации, большая часть которых определяется используемым моторным маслом и своевременной его заменой.
• Уверенный запуск силового агрегата на морозе. Качественная смазка не должна застывать при низких температурах. В противном случае стартер не сможет провернуть мотор, чтобы он набрал обороты для запуска.
• Корректную работу всех узлов ДВС. Правильное функционирование мотора подразумевает стабильное давление, которое должно поддерживаться в масляной системе во всех режимах эксплуатации ТС.
• Сниженный расход горючего. Основная задача моторного масла заключается в качественной смазке сопрягаемых деталей, что понижает силу трения между ними, и способствует свободному перемещению конструктивных элементов силового агрегата. Поэтому нужно знать, какую смазку лучше заливать, когда двигатель активно «ест» масло.

Вопрос о том, какой вязкости масло лучше заливать в двигатель, особенно актуален для тех, кто приобрел машину с пробегом, и не имеет понятия, какая смазка использовалась в её двигателе ранее.

Классификация автомасел

Чтобы сделать верный выбор и окончательно определиться, какое масло лучше заливать в двигатель летом и зимой, необходимо разбираться в видах и свойствах смазок, представленных сегодня на рынке.

Состав моторного масла подразумевает наличие базовой основы, а также особых присадок, влияющих на характеристики и свойства вещества. Базой выступают различные масляные фракции, которые образуются при обработке нефти и/или синтезе органических соединений. По этим фракциям моторные смазки делят на:

• минеральные;
• полусинтетические;
• синтетические.

Обе разновидности «синтетики» демонстрируют характеристики и свойства, превосходящие таковые у минеральных аналогов, что находит свое отражение в более высокой цене.

Вязкость и устойчивость к температурам определяют принадлежность моторного масла к трем группам:

Последний вариант наиболее востребован и популярен, поскольку позволяет избежать процедуры замены смазки в межсезонье.

Область применения и особенности

Область применения современных смазывающих составов для ДВС определяется их свойствами. Поэтому, чтобы определить, какое масло лучше заливать в дизель или двигатель на бензине, необходимо знать его моющие характеристики, а также параметры противодействии износу и окислению. Для этого созданы специальные системы классификации масел, которыми пользуются во всем мире:

• SAE – подразделяет все моторные смазки на 5 пять летних (обозначены цифрами) и шесть зимних (маркируютсябуквой «W») классов. «Всесезонака» в этом случае имеет двойное (цифры + буквы) обозначение.
• API – разделяет моторные смазывающие составы по назначению. Масла для дизельных двигателей получают символ«С», а бензиновые, соответственно, «S». Универсальные средства, которые допускают использование в любых ДВС, отличаются маркировкой двух вышеупомянутых категорий.
• ACEA – система, включающая 3 класса и 11 категорий автомасел. Класс «A/B» ориентирован на использование в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными «движками, „C“ подразумевает совместимость с нейтрализаторами систем выхлопа, а «E» рассчитан на грузовой автотранспорт, агрегатируемый дизельными силовыми установками.
• ILSAC – еще один международный стандарт моторных масел, включающий три класса смазок, применяемых в двигателях, работающих на легком топливе (GF-1/2/3).

Авто с большим пробегом

После приобретения автомобиля «с рук», первое, что необходимо сделать, это определить, имеются ли проблемы с мотором. Исходя из полученной информации, можно узнать, какое масло лучше заливать в двигатель.

Диагностика ДВС позволит выявить неполадки в функционировании масляной системы, причины посторонних звуков и необходимость в ремонте. Если же с мотором все в порядке, тогда остается лишь грамотно выбрать смазку. Для этого стоить прислушаться к следующим рекомендациям.

• Тип и вид масла обязательно должен соответствовать регламенту автопроизводителя для конкретной модели транспортного средства.
• Не следует выбирать смазки с минимально допустимыми параметрами. В такой ситуации рекомендуется подбирать составы из верхней или же средней линейки по версии API и/или SAE.
• Запрещается применять масла с заниженными допусками и параметрами. Здесь также следует учесть, что рынок предлагает специализированные составы для старых автомобилей.

Также специалисты рекомендуют использовать новые смазки последних разработок для заливки в ДВС авто с большим пробегом. Однако, как и в каждом правиле, тут могут быть исключения. Так, существуют некоторые ограничения на применение современных автомасел.

В первую очередь они каются смазок с заниженным показателем температурной вязкости на сдвиг. Данные составы «заточены» под новые двигатели, характеризующиеся экономичным расходом топлива, а потому не могут применяться в древних силовых установках.

У машин-ветеранов такие «продвинутые» автомасла способны вызвать функциональные сбои в работе систем и механизмов, вплоть до их поломки или же полного разрушения. Поэтому для транспортных средств с большим пробегом не стоит приобретать такие смазки, как:

• ACEA A1/B1, A5/B5, C1 или C2;
• BMW LL-01FE;
• VW 503.00, 506.00, 506.01;
• Ford 913 A/B.

Вязкость моторного масла

Коэффициент вязкости смазки должен подбираться исходя из состояния мотора и условий его эксплуатации. Критерий работоспособности и состояния является определяющим при выборе автомасла для транспортных средств с большим пробегом.

Никаких ограничений по степени вязкости смазки нет, ели «движок» работает без сбоев. В такой ситуации следует руководствоваться климатическими условиями, в которых используется машина.

Эксперты утверждают, что оптимальным решением является выбор моторной смазки с вязкостью SAE 5W-30. Их мнение базируется на данных, полученных после тестирования североамериканских и японских авто.

Более дешевой альтернативой для указанных машин может стать продукция с маркировкой 10W-30. Что до машин, родом из Европы, то их двигателям больше подходят составы 5W-40 / 10W-40.

Отметим, что различия в параметре вязкости масел, при их схожих эксплуатационных характеристиках позволяют предотвратить всевозможные проблемы со старенькими моторами.

Важные нюансы

Некоторые моторы подразумевают применение смазки исключительно на синтетической основе. При использовании прочих аналогов бортовой компьютер может выдавать ошибки, а также блокировать работу силового агрегата.

Большая часть износа ДВС происходит во время холодного запуска, а потому особое внимание необходимо уделять характеристикам моторных масел, которые отвечают за их свойства под воздействием низких температур.

В данном случае «синтетика» однозначно лучше «минералки». Изношенные смазки на минеральной основе окисляются быстрее, нежели полусинтетические и синтетические моторные масла. Этот аспект также следует брать в расчет.

Выводы

Если вы являетесь владельцем транспортного средства с большим пробегом, у которого нет проблем с силовым агрегатом, тогда в качестве моторного масла рекомендуется использовать синтетические составы с характеристиками, регламентированными автопроизводителем.

Эксплуатационный класс повышать можно, однако применять масла HTHS в ДВС, выпущенных до 2000-го года, категорически запрещено. Силовые агрегаты, в работе которых имеются проблемы, подлежат диагностике, с целью выявления причин сбоев. На основании полученных результатов подбирается смазка с нужными характеристиками и свойствами.

Дорогие читатели, если Вам понравился данный материал, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе появления новых статей в блоге СТО «Восток-Авто»

Источник

Многие льют в двигатель более вязкое масло чем рекомендует производитель и тем самым портят мотор, рассказываю почему

Здравствуйте, дорогие читатели!

Очень много автолюбителей заливают в свой двигатель масло, которое посчитают нужным они сами, либо дядя Вася сосед по гаражу подскажет.

Мало кто из автолюбителей, достает инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы посмотреть, какое масло нужно использовать для его мотора, хотя бы вязкость узнать.

Дело в том, что у многих в инструкции по эксплуатации написано достаточно жидкое масло, люди считают, что такое масло не сможет нормально защищать их мотор и льют более густое масло.

Это делать категорически нельзя, так вы просто губите свой мотор и сейчас я расскажу почему.

Дело в том, что производитель все рассчитал, вязкость масла которую он рекомендует, это точно подобранный результатами тестов и испытаний параметр. Нарушать его не рекомендуется.

Все дело в зазорах. Технологические зазоры, а именно масляные каналы, в двигателе, где производитель указал, что следует лить жидкое масло, а не густое,- меньше!

А так же, отличаются маслосъемные кольца, они значительно уже.

Когда вы заливаете более густое масло, оно в итоге просто не проходит по каналам с в достаточном объеме и сгорает. Соотвественно, появляется нагар, который в свою очередь совсем забивает каналы.

В итоге уменьшается мощность двигателя, возрастает расход масла и топлива соответственно.

Хочу отметить, чуть — чуть отойти от рекомендованных параметров можно, когда у мотора уже достаточно приличный пробег. А именно более 150 тыс.км.

И вот почему. Между всеми трущимися элементами в двигателе есть зазор. Где естественно находится масло. В идеале, масляная пленка должна соответствовать этому зазору. Тогда потеря мощности будет минимальной, а смазка правильной.

Со временем двигатель изнашивается и зазоры увеличиваются, если при этом масляная пленка останется прежней, то она будет уже просто слишком тонкой. Тогда масло будет подгорать и появится потеря мощности двигателя (через зазоры) и увеличение расхода топлива следом.

Поэтому, целесообразно в мотор с большим пробегом, лить более вязкое масло (не значительно больше!).

Но помните, что если пробег не большой, отходить от рекомендации производителя категорически нельзя!

Такими своими действиями вы сократите ресурс мотора. И самое главное, вы даже не будете знать, что это ваша вина, так как мотор из-за этого не выйдет из строя через 10-20 тыс.км.

Он прослужит может 100, а может и 200 тыс.км. Но! Мог бы прослужить 500 и расход топлива был бы всю его эксплуатацию меньше, а КПД больше.

Забыл упомянуть важный момент. Когда вязкость масла выше допустимой нормы, нужно чаще производить его замену, так как оно быстрее теряет свои свойства.

Происходит это по причине того, что двигателю приходиться сильнее его разогревать и рабочие температуры становятся выше. Вы конечно, этого не заметите, потому что я веду речь не о температуре охлаждающей жидкости, а о температуре масла в двигателе. А это совсем разные вещи.

Источник

На каком масле двигатель работает тише. Двигатель автомобиля громко или шумно работает: что делать водителю Как сделать чтоб ваз 2106 работал тише

Какие ошибки совершают водители при подмене масла

Вопрос выбора и подмены моторного масла с каждым годом зарастает все огромным количеством легенд. Нередко мы забываем о том, какое масло рекомендуется заливать в «сердце» собственного авто, полагаясь на перспективную рекламу и «экспертное» мировоззрение соседа по гаражу.

Но опыты над машиной не всегда завершаются удачно. Не редки случаи, когда двигатель нуждается в ремонте не вследствие естественного износа, а из-за того, что автолюбитель возжелал «улучшить» его работу.

Не все масла одинаково полезны

Все сведения о подходящем моторном масле конкретно для вашего автомобиля находятся в сервисной аннотации. Если у вас ее нет, лучше съездить на фирменный сервис и там получить достоверную информацию. Также можно пользоваться справочными каталогами.

Каждое масло имеет определенный набор присадок , а, как следует, рассчитано на разные движки и условия эксплуатации авто. Неправильный набор присадок может обернуться:

• во-1-х, увеличением расхода топлива ,
• во-2-х, понижением мощности
• в-3-х, увеличением износа мотора.

Вот почему, выбирая масло , принципиально ориентироваться не на рекламу определенного бренда, а на характеристики самой смазывающей воды – допуск автоконцерна по маслу к движку (набор латинских букв и цифр). Пробы же сделать лучше работу мотора, заливая в него более дорогое масло , не имеют смысла.

Бывает, что автоконцерн допускает внедрение в определенном моторе до нескольких 10-ов масел, разных по классу вязкости. В этом случае принципиально учесть условия эксплуатации. К примеру, допуск VW 501.01 разрешает заливать масла от 5W-30 до 20W-50. 1-ый вариант подходит больше для прохладного времени года, 2-ой – безупречен для лета. При этом в этом случае нет большой различия, использовать синтетику, полусинтетику либо минералку.

Присадки, таящие опасность

Если появились 1-ые признаки того, что двигатель работает не как обычно – троит, пропала мощность и т.д., не торопитесь заливать типо спасительные присадки. Добавление химпрепаратов по сути способно сделать лучше некие характеристики масла, равно как и усугубить другие. При этом отрицательный эффект скажется на работе мотора непременно, а начнет ли мотор работать лучше – непонятно.

Высококачественное масло имеет равновесный набор присадок , а добавляя в состав какие-либо хим препараты, вы этот баланс нарушаете. В итоге масло теряет часть собственных принципиальных параметров. В худшем случае может произойти засорение системы смазки мотора. Вред от таковой псевдопомощи может прирастить цена капремонта в разы.

Замена масла и замер шума двигателя на Рено Дастер. 1,6 4х4

Есть мировоззрение, что после подмены масла, двигатель работает тише . Грешен и сам имел такие ощущения. Решил провер.

Какое Моторное Масло Лучшее «Честный Тест Драйв»

В этой части мы поговорим о том, какое моторное масло нужно заливать в ваш двигатель , когда его нужно менять.

Тем не менее, явное негативное воздействие присадки оказывают на двигатель достаточно редко. В основном же, эффект от них и вовсе равен нулю. Вам может показаться, что двигатель работает тише, а машина разгоняется резвее, но на деле это всего лишь самовнушение.

Какое масло заливать: синтетическое или минеральное

Многие производители утверждают, что синтетические и полусинтетические масла можно менять реже, чем минеральные. При этом часто ссылаются на то, что минеральное масло служит максимум 10 тысяч км, а синтетика требует лишь одной замены на 20 тысяч км.

Создается впечатление, что более дорогое синтетическое масло покупать выгоднее, так как стоимость окупается за счет редкой смены смазывающей жидкости . Однако это не совсем так. В действительности срок смены моторного масла определяется заводом изготовителем автомобиля. Например, на новых авто при использовании синтетического масла класса Longlife может оговариваться увеличенный пробег. Указанное масло действительно стабильнее, чем минеральное, а именно: может обладать лучшей текучестью, противостоять окислению, отличаться коррозионной стойкостью и отменными смазывающими свойствами. Но если производитель не указал, что для данного силового агрегата применимо масло Longlife, не стоит заливать в мотор эту жидкость, пытаясь увеличить интервал замены.

Многие европейские автопроизводители, указывая, что замену масла необходимо производить раз на 20 тысяч км, делают специальную поправку для эксплуатации на дорогах стран СНГ и рекомендуют вдвое сократить данный интервал. То есть, если рассматривать вопрос экономической выгоды, покупать полусинтетику и минеральные масла предпочтительнее: служат они столько же, а стоят в 1.5 – 2 раза дешевле. Что касается недорогих масленных фильтров, тут экономить не стоит. Дело в том, что «китайский» фильтр может «рассыпаться» и стать причиной задиров на стенках цилиндров.

Нужна ли промывка двигателя при замене масла

Промывка двигателя в 9 из 10 случаев не нужна! Причем подтверждают это объяснения самих горе мотористов, которые настоятельно рекомендуют это процедуру перед заменой масла.

Факт первый, который пытается доказать сотрудник СТО и в который верит практически любой водитель, — это то, что смесь масел двух различных типов приведет к капремонту.

Факт второй: полностью слить старое масло невозможно.

Факт третий: логично вытекает из первых двух – мотор перед заменой масла необходимо промыть.

Но ведь промывка есть не что иное, как заливка масла с моющими присадками. Это масло слить полностью невозможно (см. факт второй), а значит, происходит смешивание остатков моющего масла со свежей смазывающей жидкостью и, согласно факту первому, скоро возникнет необходимость капремонта. Однако все вы знаете, что этого не происходит, и двигатель продолжает исправно работать .

В промывке нет смысла, и это лишь очередная уловка работников СТО для дополнительного заработка. Большинство современных масел отлично смешиваются друг с другом при расчете 80 – 90% нового на 10 – 20% старого. Единственный случай, когда действительно не помешает промывка, – это попадание в двигатель посторонней жидкости. Но и тогда процедура проводится с использованием обычного масла, которое сливается после пары часов работы.

В качестве эпилога: не верьте многообещающей рекламе, заливайте масло рекомендованное автопроизводителем!

Основной источник шума в работающей машине помимо колес — это двигатель, особенно тот, который находится в старых автомобилях недоработками в системе звукоизоляции. Именно поэтому защита от лишних звуков, исходящих от мотора, позволит вам значительно снизить громкость надоедливых шумов и позволит общаться в салоне без повышения голоса. Установить шумоизоляцию всего салона и некоторых частей кузова можно без особых трудностей. Однако, придется сильно постараться, чтобы снизить громкость работы движка.

Что создает шум?

Давайте установим, от какой назойливой “музыки” мотора мы будем устанавливать защиту, ведь шумит, по правде говоря, не только движок. Главные части, издающие звуки:

• Двигатель и его навесные устройства (помпа, генератор, ремни и прочее).
• Замок и петли кузова (особенно, если эти части автомобиля сильно износились).
• Воздух, который проходит на высокой скорости и создает завихрения.

Шумоизоляция двигательной системы должна действовать на все пространство под капотом, потому что все вышеуказанные детали необходимы для работы транспортного средства, а внутренние потоки воздуха помогают охлаждать мотор, а также не дают ему быстро сломаться.

Уделите особое внимание преграждению между двигателем и салоном, ведь каждая щель в таком устройстве может вызвать повышенную громкость звуков. Также шумовая защита устанавливается на колесные арки, ведь звук, проходящий сквозь них, могут услышать ваши пассажиры через щели дверных проемов и другие отверстия в кузове.

Считается, что стенки движкового отсека — хорошее средство для звукоизоляции. Но есть и минус: металл, который не оснащен каким-либо покрытием, способен не поглощать звук, лишь только отражать его. Таким образом, шумовые вибрации не “съедаются”, а направляются в другое место. В последнее время все чаще и чаще обрабатывают поддон мотора. Подобная деталь может передавать звуковые вибрации, и ей не требуется быстрое отведение излишнего тепла.

Подбираем материалы

Обязательно составьте список нужных средств для установки звукоизоляции. В него следует включить:

1. Звуковую и вибрационную защиту.
2. Клей.
3. Острый ножик.
4. Обтирочную бумагу (поможет устранить ошибки в работе с адгезией).

Имейте в виду значимость первого пункта, так как двигатель создает колебания кузова, приводящие к повышению силы звука. А вибрационная защита отличается от звуковой тем, что первая менее плотная, а также у неё лучше амортизационные свойства и больше толщина наносимого слоя.

Скорее всего вы хотите знать больше и о выборе материалов. Во-первых, можно купить дорогую звукоизоляцию, которую изобрели знаменитые автомобильные компании, но потратив много денег, вы можете наткнуться на подделку. Бывалые водители не советуют сильно тратиться, ведь любая защита от шумов будет изнашиваться из-за близкого расположения к мотору. По словам опытных автомобилистов, лучше всего купить бюджетные материалы, а после их нанесения обработать мастикой, которая повышает длительность работы и надежность полученной поверхности.

Техника нанесения

В идеале лучше полностью снять мотор и прочие детали, которые находятся в двигательном отсеке и прикрывают его стенки. Но осуществлять этот процесс можно только при условии, что у вас имеется высокий уровень квалификации, поэтому лучше всего будет доверить подобную работу опытным механикам.

Если вы не хотите демонтировать движок, то установка звукоизоляции потребует от вас потратить на этот процесс большое количество времени и физических усилий.

Вот что следует сделать:

• Разложить перед собой все листы с готовой шумоизоляцией. Если она однослойная, то приобретите дополнительную вибрационную защиту, иначе изначально купите многослойные листы.

• Взять сверток плотной бумаги (оптимальнее всего, если это будет ватман) и разместить материал в отсек для двигателя, приложив бумагу к той зоне, которая будет в последствии защищена от шумов.
• Аккуратно вырезать участок для создания шаблона и проверить, не совершили ли вы ошибку при измерении поверхности кузова. Кстати, если для вас важно качество подобной изоляции, вырежьте из подготовленных вначале звукоизоляционных листов кусочки необходимой формы. Для этого прикрепите к ним бумажные эскизы, а после обведите контуры лезвием ножа.
• С особой тщательностью избавиться от жира на поверхности движкового отсека. Воспользуйтесь бензином, промывающий металлические детали, а после вам останется лишь удалить лишнее топливо тряпкой.
• Повторив предыдущий пункт два — три раза, следует нанести клей мелкой сеткой, не создавая в ней квадратов более, чем 2х2 сантиметра. Если вы работаете над поддоном мотора, который неустанно находится под звуковой нагрузкой, можно нанести изоляцию с помощью сплошного клеевого слоя. Если раствор случайно попал не на ту деталь, нужно как можно быстрее убрать капли обтирочной бумагой и протереть данное место бензином. В противном случае клей, попав на горячие двигательные детали, может легко воспламениться.
• После завершения работы с особым вниманием осмотреть все поверхности и возможные неровности. Если в некоторых зонах остались лишние куски, отрежьте их. А стыки лучше всего обклеить дополнительным слоем: нужно всего лишь нарезать тонкие полосы (1 — 1,5 см) и приклеить, обеспечив хорошее прижатие.
• Обработать звукоизоляцию мастикой или жаростойким лаком. Именно так вы защитите листы материала от воздействия на них высоких температур и сильных химических веществ.

Другие способы

Не нужно лениться, систематически протирайте петли и замок капота особым маслом, при отсутствии таковой, воспользуйтесь WD — 40. Также лучше всего поместить небольшие листы шумоизоляции, они предотвратят еще большее распространение звуков внутри транспортного средства.

Капот не защищен от теплоты? Тогда закройте его уже знакомым изоляционным материалом. Процесс будет схож с инструкцией, указанной выше. Но, если на крышке двигательной системы нет ребер жесткости, придется самостоятельно прорезать защиту от шумов, она будет состоять из нескольких широких полосок. Не забудьте нанести клеящее вещество как можно плотнее (при обработке капота), чтобы избежать появление крупных незакрепленных зон.

Но на этом наша работа не закончена: шум может проникать в салон и через другие источники. Чтобы это предотвратить, проведите аналогичную отделку дна кузова изнутри и моторного щита, который находится за передней панелью. Также следует устранить всевозможные щели и отверстия, для этого можно воспользоваться герметизирующими муфтами и двухслойными уплотнителями (для дверных проемов). Подобные устройства не только заглушат шумы, но и предотвратят попадание и скапливание пыли.

Начинаем работу

Раз вы собрались соорудить для своего мотора звукоизоляцию двигателя, предусмотрите обработку двигательного отсека. Так, вы покроете все стенки специальным материалом, который будет поглощать звуки и бороться с их распространением внутри автомобиля. Как закончите, помните о тщательной проверке. Нужно обязательно проверить качество работы и наличие ошибок. Не поленитесь, проведите комплексную работу над машинным кузовом, так вы действительно почувствуете, что в салоне стало значительно тише.

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом .

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Читайте в этой статье

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением .

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

• Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с . На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать . Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

• топливо или моторное масло плохого качества;
• неполадки ;
• проблемы ;
• неисправности ;
• сбои в работе ;
• неполадки (карбюратор, инжектор);
• неисправности электрики или ;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

• Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что , детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.

• Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

• Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.

Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется , после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

В значительной мере повышает комфорт во время эксплуатации автомобиля независимо от класса и типа ТС. К сожалению, автопроизводители также прекрасно это понимают. В результате повышенное внимание акустическому комфорту уделяется только тогда, когда речь заходит о премиальных моделях «топового» сегмента.

Естественно, владельцы бюджетных автомобилей и машин среднего класса вынуждены самостоятельно искать решения, чтобы уменьшить шум двигателя, улучшить шумоизоляцию колесных арок и т.п. В этой статье мы поговорим о том, как выполняется шумоизоляция моторного отсека и на какие результаты стоит рассчитывать.

Читайте в этой статье

Как уже было сказано, что касается бюджетных автомобилей и представителей среднего класса, штатной защиты от проникновения посторонних шумов в салон зачастую оказывается недостаточно. На практике владелец такого авто при движении, особенно на высокой скорости, отчетливо слышит характерное «шуршание» шин по дорожному покрытию. Также явно прослушиваются удары мелких камней в области колесных арок и т.п.

При этом если машина эксплуатируется в городе на малых скоростях, тогда описанные выше шумы досаждают не особенно. Однако этого не скажешь о ДВС. Как правило, кроме в салоне многих авто отчетливо различим еще и звук работающего на повышенных оборотах двигателя, причем такой звук зачастую не самый приятный и вызывает акустический дискомфорт.

Итак, для сведения таких шумов к минимуму необходима дополнительная изоляция моторного отсека. Данную операцию можно проводить как в комплексе, то есть в рамках полной шумоизоляции автомобиля, так и отдельно. Главной задачей является качественный монтаж соответствующих шумо и вибороизоляционных материалов в области моторного щита. В результате удается уменьшить или убрать шум двигателя автомобиля.

При этом необходимо соблюдать определенную технологию при нанесении указанных материалов. Как правило, используются два основных материала: вибропоглотитель и шумоизоляция. Данные материалы монтируют на перегородку между моторным отсеком и салоном. Еще в ряде случаев изолируется внутренняя поверхность капота. Добавим, что сегодня также практикуется монтаж изоляции на , что также снижает общий уровень шумов.

Какой материал для шумоизоляции двигателя выбрать, подготовка автомобиля к шумоизоляции

Прежде всего, от качества выбранного материала напрямую зависит конечный результат. Также важно учитывать, на каком автомобиле необходимо избавиться от лишних шумов, ( или ). Например, если машина с дизелем, который сам по себе более шумный и вибронагруженный, тогда нужно не только знать, как уменьшить шум дизельного двигателя, но и учитывать особенности работы такого агрегата.

Еще следует уделять внимание тому, как реализован моторный отсек на конкретном ТС, в каком состоянии находится двигатель и его системы. На практике в основе многих материалов для изоляции лежит слой поролона, который разрушается в случае попадания на него моторного масла, горючего, и т.д.

Учитывая данную особенность, для изоляции моторного отсека со стороны двигателя нужны материалы, которые отличаются устойчивостью к воздействию перепадов температур и технических жидкостей. При этом нужно понимать, что не всегда заявленные свойства материала полностью соответствуют действительности.

По этой причине специалисты по шумоизоляции рекомендуют наносить непосредственно на поверхность шумоизоляционного слоя мастику, жидкий антигравий или другие похожие составы. Также перед тем, как начать наносить материалы, необходимо устранить все неполадки двигателя и навесного оборудования.

Затем производится осмотр подкапотного пространства с целью выявления щелей, увеличенных зазоров и т.д. В случае обнаружения таких участков в определенных местах ставятся заглушки, капот также тщательно выставляется, чтобы добиться максимально плотного прилегания.

Что касается самих материалов, все зависит от финансовых возможностей покупателя. При этом не рекомендуется отдавать предпочтение самым дешевым решениям неизвестных производителей. На практике хорошо зарекомендовали себя материалы StP, Butyplast, Izolon Auto, СПЛЕН, Sylomer.

Нанесение шумоизоляции

Подготовив нужные материалы, а также устранив возможные проблемы с ДВС, можно переходить к монтажу шумоизоляции моторного отсека. Начинать следует с нанесения шумоизолирующего материала на внутреннюю сторону капота. Данный кузовной элемент простой, доступ к нему не затруднен.

Для «обесшумки» капота достаточно наклеить листовой шумоизоляционный материал с внутренней стороны. Как правило, шумоизоляцию размещают между ребер жесткости капота.

Если таких ребер устройство капота не предполагает, тогда лист шумоизоляции может со временем отклеиться. Для решения задачи можно использовать облегченные материалы или же дополнительно закрепить лист путем проделывания в нем отверстий и последующей фиксации по штатным отверстиям теплоизоляции (утеплитель капота).

Кстати, в случае, когда имеется , нужно учитывать, чтобы не получился «сэндвич» из двух материалов, капот нормально закрывался, между капотом и элементами под ним оставалось свободное пространство в закрытом положении и т.д.

Что касается обесшумки моторного щита, процедура похожа на обесшумку капота. Перед нанесением вибро и шумоизоляции оклеиваемые поверхности необходимо очистить, затем изолирующий материал приклеивается и по возможности раскатывается (например, при помощи специального раскаточного валика).

Что в итоге

Результатом проделанной работы становится шумоизоляция перегородки моторного отсека и капота, которая позволяет значительно уменьшить или даже избавиться от шума работающего двигателя в салоне при достижении средних оборотов (около 3.5 — 4 тыс. об/мин), на которых автомобиль обычно эксплуатируется чаще всего. Также уместно говорить об определенном снижении уровня вибраций.

При этом следует понимать, что частичная шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя и/или со стороны водителя не убирает шум колесных арок. Другим словами, для достижения наилучшего акустического комфорта потребуется изолировать не только моторный щит и передние арки колес, но и двери, пол, крышу и т.д.

Если же говорить о подкапотном пространстве, следует учесть, что во время нанесения шумоизоляции необходимо принимать в расчет и тот факт, что двигатель или отдельные элементы под капотом могут хуже охлаждаться. Другими словами, нельзя без разбора перекрывать буквально все щели, так как может потребоваться оставить возможность для притока воздуха. Также следует обязательно проверить систему охлаждения, которая должна быть абсолютно исправной.

Напоследок еще раз отметим, что повышение шума во время работы двигателя не всегда связано с плохой шумоизоляцией. Двигатель может работать шумно и по ряду других причин: , некорректная работа , шум от подшипников и приводов в подкапотном пространстве, или клапанов и т.д.

Получается, для максимально тихой работы под нагрузкой и на ХХ силовой агрегат должен быть исправен, все системы и узлы должны работать в штатном режиме. Только в этом случае после проведение частичной шумоизоляции следует рассчитывать на заметное снижение шума работы двигателя.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Источник