Каким средством можно заклеить блок двигателя

Как заделать трещину в ГБЦ, блоке цилиндров или радиаторах без сварки, пайки и других дорогих ремонтов

Всем привет, сегодня я поделюсь личным опытом по ремонту автомобиля, а также расскажу о том, как можно без дорогостоящего ремонта заделать прохудившийся радиатор (основной или отопителя), устранить течь блока цилиндров, прокладки ГБЦ или трещины в ГБЦ.

Сразу скажу, что это сугубо мой опыт, и навязывать своё мнение я никому не собираюсь, я лишь говорю о том, с какими проблемами сталкивался лично, и какими способами и средствами удавалось их решать. Так что, можете воспринимать прочитанное ниже как мой отзыв, не более того.

Итак, если вы давно следите за каналом, то помните мой обзор по восстановлению радиатора печки на «Калине». Кто менял его своими руками, тот знает, насколько это «приятное» занятие, и сколько оно вам может доставить «удовольствия».

Так вот, когда я обнаружил следы антифриза на водительском коврике, то, конечно же, был опечален случившимся, но спешить с заменой не стал, так как была уже поздняя осень, и по холоду возиться не было совершенно никакого желания, а отдавать более 5000 р. в сервисе за эту процедуру не позволяли средства.

Тогда я решил попробовать устранить течь при помощи специального герметика для системы охлаждения, который просто заливается в расширительный бачок, и через несколько километров пробега протечка в радиаторе была «отремонтирована». Но с радиаторами вроде бы всё понятно, уж кто только не «ремонтировал» их таким образом. Кстати, на моей «Калине» более полугода я откатал после применения герметика, и совершенно никаких последствий не было, а место утечки было сухим и было надёжно загерметизировано.

А вот чтобы ремонтировать трещины в блоках цилиндров, головках или прокладках ГБЦ — такого мне делать не приходилось до недавнего времени. Причём, такой эксперимент мне снова удалось провести на примере «Калины», только уже не моей, а моего знакомого, про которую я писал в одной из прошлых тем на канале.

Так вот, он пожаловался на то, что антифриз начал уходить в «неизвестном направлении», но медленно и верно уровень его падал в бачке. А при более детальном осмотре выяснилось, что при работе двигателя в расширительном бачке наблюдается мелкое бурление, что как бы намекало недвусмысленно на то, что либо прокладка пробита и газы прорываются в систему охлаждения, либо того хуже — повреждена ГБЦ со всеми вытекающими последствиями.

Выкрутив все свечи из каждого цилиндра, мы обнаружили на одной мокрые следы, которые оставлены были ничем иным, как охлаждающей жидкостью, и наши опасения скорее всего имели под собой почву. Я вспомнил, что кроме обычных герметиков, которые способны устранять течь, есть и специальные металлогерметики. И один из таких мы и решили протестировать.

Я уже подумал заливать всю эту красоту в расширительный бачок по привычке, но вовремя прочёл инструкцию, и оказалось, что в бачок заливать конкретно этот состав не допускается. Он должен быть залит непосредственно в радиатор.

Но как же тогда быть, ведь не у каждого автомобиля есть пробка в радиаторе? В таком случае по рекомендации производителя герметика, Hi-Gear HG9048 заливается через верхний патрубок радиатора, который, как вы поняли, необходимо предварительно отсоединить, а потом надеть обратно.

Но благо, что всё это расположено на «Калине» довольно удобно, и уже через пять минут всё было заправлено строго по инструкции. На холодном двигателе, после чего запускается мотор и прогревается до рабочей температуры на холостых оборотах. И затем, на средних оборотах 2500-3000 об/мин. нужно дать поработать двигателю около 5-7 минут, и можно глушить.

Друг мой отправился домой после нашего эксперимента, а уже на следующий день, когда я приехал в гараж, спросил у него, как дела с пузырьками в бачке. «Газировка» прекратилась, а после выкручивания свечи стало ясно, что герметик отработал на все сто — она была сухая, и ничем не отличалась от остальных.

В общем, товарищи, штука эта реально работает, и в нашем случае оказалась весьма эффективной. Это вовсе не означает, что герметик способен заделывать абсолютно любые трещины и повреждения, всему есть предел, разумеется! Но думаю, что прежде чем отправляться на ремонт или замену дорогостоящих деталей, можно попробовать обойтись копеечной по сути заменой, потратив около 450 рублей.

Читайте также:  С каким двигателем покупать волгу

Если у вас был подобный опыт, можете рассказать об этом ниже в комментариях, было бы полезно обсудить тему. А если мой обзор был интересным, поддержите статью лайком и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.

Источник

Заделываем трещины в блоке и головке двигателя

Трещины в головке и блоке двигателя появляются вследствие механических повреждений, а иногда из-за замерзания воды (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный или газовый.

Если блок двигателя вашего автомобиля чугунный, как например у ВАЗа, необходимо концы трещины засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать шлифовальным кругом по всей длине, под углом 90 градусов на глубину 4/5 от толщины стенки блока. Перед тем как приступить к сварке, блок необходимо нагреть до температуры 600…650°С. Используя нейтральное пламя газовой сварки, при помощи флюса и чугунно – медного присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной ровный слой. Обратите внимание, чтобы шов выступал над поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По окончанию сварочных работ, следует медленно охладить блок в томильной яме или в термошкафу.

Заварку трещины также можно осуществлять без нагревания блока, используя при этом электросварку с постоянным током обратной полярности.

Как вариант можно использовать также электросварку с применением медных электродов, которые обернуты жестью, приварив заплатку из мягкой стали, которая имеет такую же толщину, как и стенка блока. После завершения, сварочные швы покрываются эпоксидной пастой.

Способ № 2 при помощи эпоксидной пасты.

Поверхность блока и трещины необходимо до блеска зачистить металлической щеткой с обеих сторон трещины. По концам трещины нужно просверлить отверстия Ø 3…4 мм, после нарезать в них резьбу и ввинтить заглушки из алюминиевой или медной проволоки, так чтобы они были заподлицо. Трещина обрабатывается по всему периметру абразивным кругом или зубилом на глубину до ¾ от толщины стенки, под углом примерно 60…90°. Затем необходимо вокруг трещины (30 мм), сделать насечки при помощи зубила, для придания поверхности шероховатости. Обезжирьте поверхность бензином или ацетоном. После этого аккуратно, при помощи шпателя, нанесите первый слой эпоксидной пасты, после этого — второй слой толщиной минимум 2 мм. Толщина всего слоя по всей поверхности трещины должна составлять от 3 до 4 мм. После этого нужно дать пасте затвердеть в течение суток. Если есть возможность обеспечить подогрев при температуре 100°С, шов затвердевает в течении 3 часов. Завершительная стадия — зачистка поверхности при помощи напильника или абразивного круга.

Способ № 3 с использованием эпоксидной пасты и заплаты из стеклоткани

Подготовка такая же, как и в предыдущем способе, только на этот раз слой пасты необходимо накладывать на заплатку из стеклоткани, после пропитать ее пастой и пройтись по ней роликом. От края трещины до края заплаты, или пробоины должно быть расстояние – не менее 15-20 мм. Следующим слоем заплаты можно перекрыть предыдущий на 10-15 мм с каждой стороны. Этих слоев можно сделать около 8, но не более. Как только нанесли последний слой, покройте его пастой.

Источник

Клей вместо сварки ч. 6

(публикуется в сокращении)

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

«Упустил масло» — так описал свой случай один из водителей. Упустил — значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

Варить или не варить?

Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос — каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете — надежность двигателя после ремонта.

Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно — могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.

Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после — медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.

Читайте также:  В каких автобусах дизельный двигатель

Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять — и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.

Вот и получается, что во многих случаях сварка — довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.

Как заклеить пробоину

Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.

Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских.

Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.

Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 20 мм закрыть пробоину с двух сторон — изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.

Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки — и снаружи, и изнутри.

Нелишним будет предварительно собрать конструкцию — поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта — нанесению клеевой композиции. А что наносить?

Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится — затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.

Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше — и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры — до 3000С, что для двигателя не будет лишним.

Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.

Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков — он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona — сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).

Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.

Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.

Мотор Технологии — Санкт-Петербург © 2002-2020 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

Читайте также:  Какое масло для двигателя лутше

Источник

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров — чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #27 Sasha240255

  • Капитан
  • 3 769 сообщений
    • Из: Подмосковье
    • Судно: Идет процесс.
    • Название: «Михаил Светлов»

    тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

    #28 валенок

  • Капитан
  • 7 961 сообщений
    • Из: Речновск

    Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

    Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

    #29 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #30 chainik

  • Капитан
  • 1 514 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

    #31 chainik

  • Капитан
  • 1 514 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

    #32 Byi

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 104 сообщений
    • Из: д. Поньгома
    • Судно: Карбас (самострой)
    • Название: карбас

    #33 летучий

  • Капитан
  • 4 752 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: Костромич 1606
    • Название: Беззаветный

    случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

    #34 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    #35 Я&R

  • Капитан
  • 10 301 сообщений
    • Из: Наших Палестин
    • Судно: Дуршлаг с ручкой
    • Название: А. как же!

    Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 — 13:41

    Источник

    Adblock
    detector