Какие свечи нужны на двигатель 1jz

Communities › Клуб Toyota Mark II, Chaser, Cresta и их «собратьев» › Blog › Знатоки 1JZ GTE какие свечи лучше ставить?!

Подскажите кто на каких ездит хотелось бы услышать проверенные опытом свечи!

Comments 31

Denso ik 24 — полет нормальный!)

Если на вид не совсем «конченные» — «пескоструим» и везем на стенд. — для платиновых или иридиевых свечей это кощунство!

точнее когда вы все же их купили — сразу на стенд. такой стенд видел только в одном магазине, в Уссурийске в маленькой японии, не смотря на то что я пожил во многих городах, даже в Москве больше такого не видел!

Свечи… корень многих зол. Столько проблем бывает из-за них! Выкручиваем и смотрим. Если на вид не совсем «конченные» — «пескоструим» и везем на стенд. Такой есть во многих магазинах, торгующих свечами. Свечи на Джейзете должны держать как минимум 12-13 очков, а лучше 14-15. Если не держат, аккуратно складывайте эти свечи в мусорный контейнер. Новых японских свечей на ДВ не продают, нигде и не верьте ни оригинальным запчастям, никому. Нет их — все китайское. Японские свечи это те, которые куплены в Японии в магазине или на аукционе и снятые с парохода лично вами или вашими знакомыми, которым можно доверять. Также появилось немало интернет-магазинов, возящих свечи из Японии. Лучше взять тюнинговые свечи, типа HKS, Trust-Greddy, Apexi, их китайцы еще не научились подделывать. Наудивление, попадаются настоящие свечи TRD у нас в магазинах, торгующих оригинальными запчастями Тойота.

Если вы все же купили свечи, точнее когда вы все же их купили — сразу на стенд. Держат 14-15 очков — ура, не держат — возвращайте продавцам и не слушайте никакие увещевания, что они должны держать 5-6 очков и что этого достаточно даже для Бугатти Вейрон. Игнорируйте любые комментарии и возвращайте свечи, пусть они сами ездят на таких свечах. К примеру HKSовские свечи держат так, что никакая измерительная аппаратура не может замерить сколько же они держат, далеко за 18 очков, даже б.у, не говоря про новые. Потратьтесь на HKS Super Fire Racing и забудьте об этой проблеме на несколько лет.

На зиму используйте 6-ки (ISO 6), на лето 7-ки (ISO 7). Допускается использование 8-рок на лето.

Верно говоришь вот и я говорю нет у нас качественных свечей всё Китай а HKS это тема. Лучше раз потратится и голову не греть.

в красной пипки продаються сард. очень даже ничего

если сток то денсо ik20(шестерки) за глаза, если больше килограмма дуешь то 7ки бюджетно ik22, но желательно греди или хкс десно ни хрена не держат давление…

Ответ нашел у тебя…=)

Denso ik 24 ставь летом, на них норм держит давка 1.2, зимой у меня их заливает, кругло годные Denso ik 22, но я на ik 20 зимой ездию

спасибо! Завтра поеду покупать! Местным своим корчеводам позвонил говорят 7ки денсо 2бара держут они на них ездят!

Я летом тоже на них:)

спасибо! Завтра поеду покупать! Местным своим корчеводам позвонил говорят 7ки денсо 2бара держут они на них ездят!

от красавчики! )))
и фиг с свечами. МОТОРЫ ДЕРЖАТ! )))

у меня сейчас денсо 7ки, около 1кг держут, А дальше хз, сейчас бустконтроллер придет, и будем вдувать, экспериментировать

Самые популярные ngk или денсо, иридий 7ки на лето само то)если есть деньги, то очкаэс:-)

Источник

www.crown-club.ru

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

  • Список форумовCrown/Crown MajestaРасходные материалы
  • Изменить размер шрифта
  • Rules
  • FAQ
  • Фотоальбом
  • Регистрация
  • Вход

Кто какие свечи ставит на 1JZ-GE?

Кто какие свечи ставит на 1JZ-GE?

Doctor_DVN » 02 мар 2006

Crown » 02 мар 2006

Doctor_DVN » 03 мар 2006

Doctor_DVN » 03 мар 2006

dim-new » 03 мар 2006

Crown » 03 мар 2006

Crown » 03 мар 2006

Crown » 03 мар 2006

Re: Кто какие свечи ставит на 1JZS ?

Nikolay77 » 04 мар 2006

90919-01168 -каталожный № Toyota, полностью ему соответствуют
PK16R11-Denso,
BKR5EP11-NGK, да и лежат в коробках «Toyota» они же. Это все платина.

Неплатиновые аналоги:
K16RU11-Denso
BKR5EY11-NGK, которая отличается от K16R-U11 V-образныи центральным электродом для лучшей самоочистки.

Я поставил BKR5EY11, т.к. платиновые, по моему опыту, при нашем бензине не выхаживают обещаных 80тыс., случается погибают после 1-2 неудачных заправок, а стОят раза в 4 больше.
ИМХО лучше менять свечи в 15-20тыс, заодно почистить ДЗ и проконтролировать состояние прокладок клапанных крышек.

С уважением, НиколаЙ.

TOYOTA CROWN JZS141(’92) 1JZ-GE

Nikolay77 » 04 мар 2006

К сожалению можно с большой вероятностью нарваться на подделку любого бренда.
На прошлой неделе искал свечи на мот МВ110. Свечи аналогичные ТАЗовским. Было желание купить Denso, напр W20EP-U, т.к. раньше тоже с их подделками не встречался.

В магазине купил комплект, вскрыл коробочку(кстати качество полиграфии отличное) и обнаружил, что на металлической части свечи какие-либо надписи и знаки отсутствуют.Свечи вернул.
В другом месте проверяя покупку обнаружил, что некоторые экземпляры свечей такие же, как в первом, а остальные, вроде, не поддельные. При детальном сравнении одних с другими у поддельных синяя надпись на изоляторе менее четкая.
Цена свечей была ок.80р., при цене в Existе от1,1$- т.е. стоимость вовсе не гарантия от подделки.

Коллеги БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, видимо имеет смысл при покупке некоторых запчастей брать с собой заведомо качественный образец.

Источник

Свечи

Как правильно выбрать свечу!

Есть несколько классификаций калильного числа свечей. В большинстве профессиональных каталогов используется система DENSO от 12 до 28, но в быту все используют более простую классификацию NGK, эти знакомые всем 5-6-7-8-9.

Вообще калильное число — это показатель количества тепла, которое может отвести от себя свеча на корпус ГБЦ, достигается это разным устройством и материалами – длиной цоколя, конструкцией электрода и изолятора. 5, 6 это теплые свечи, которые отводят мало тепла, 7, 8, 9 — это свечи холодные.

Смежное понятие, калильное зажигание: если свеча слишком «тепла» для мотора, то ее электрод перегревается и в такт сжатия происходит воспламенение смеси от перегретого электрода, зачастую, это бывает до нужного момента искры и на выходе мы имеем очень неприятное явление: поршень, толкаемый коленвалом, движется вверх к верхней мёртвой точке, а смесь воспламеняется и толкает его в низ. Ничего хорошего.

Читайте также:  Как сделать раму для квадроцикла своими руками двигатель от оки

Разные калильные числа предусмотрены для разных моторов:

Для стоковых атмосферных моторов отлично подходят 5 и 6 – они отводят мало тепла от себя, но и температура выхлопных газов в камере сгорания небольшая. Свеча поддерживается в рабочей температуре — дает стабильную искру, самоочищается, не дает калильного зажигания.

Для турбированных ДВС лучшеподходят 6 и 7 – эти свечи отводят чуть больше тепла в ГБЦ от электрода, оставаясь в рабочей температуре, ведь в камере сгорания турбоавто температура куда выше чем у атмосферника.

8 и 9 – отлично подойдут для ДВС с серьезным тюнингом.

Выбор свечей должен быть адекватным, не нужно льстить своему мотору и, к примеру, вкручивать в околостоковый 1jz-gte свечи 8 ки или 9ки, эти свечи будут отводить слишком много тепла на ГБЦ от электрода, который останется холодным, и не будет самоочищаться от нагара. В результате: перебои с зажиганием, провалы тяги в нижней зоне оборотов и буста, отвратительный холодный запуск.

Но и если мотор подвергся тюнингу который повлек увеличение мощности, а как следствие увеличение температуры выхлопных газов, «каталожные» свечи вкручивать в мотор не нужно. Допустим, неискушенный тюнинг штучками, человек приобретает сильно заряженный авто с нестоковой турбиной, форсунками, настроенный на буст 1,2 -1,4 и без задней мысли покупает свечи, рекомендуемые каталогом для мотора с завода, итог: детонация, провалы тяги на верхах, преждевременный выход из строя свечей, разрушение свечей, проблемы с шатунно-поршневой группой- это все то, с чем может столкнуться владелец, вкрутив «неправильные» свечи.

Не стоит также забывать про зимнюю эксплуатацию. Даже если у вас «городские и каждодневные 500 сил», то лучше на зиму вкрутить свечи чуть «теплее» — запуск мотора на холодную значительно облегчится.

Какое калильное число нужно Вашему мотору (памятка):

Ik16- калильное число 5, на моторы Honda D16a, Toyota 1-2jz-ge и другие атмо моторы в стоке

Ik20- калильное число 6, на моторы Honda B20a, Toyota 3s-ge и 3s-gte, 1-2jz-gte, Nissan SR20det, Rb25det отлично подходят для околостоковых турбомоторов и атмомоторов с тюнингом.

Ik22- калильное число 7, на моторы B16a, B18c, B20b, 3s-ge\3s-gte, 1-2jz-gte, sr20det, rb25det, подойдут для серьезного бустапа или же на атмосферу с высоким egt

Ik22- калильное число 8, «кило триста буста — не мечта, а реальность» – эти свечи для вас.

Надеемся, что эта статья поможет Вам поставить правильные свечи.

Отметим, что все свечи в AJS поставляются официальным поставщиком DENSO и NGK, о чем есть все документы и сертификаты. Политика AJS / AJSTYLE никогда не врать своим клиентам.

Источник

UnQuaiz › Blog › Замена ремня ГРМ и свечей зажигания на 1JZ-GE VVTi

Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.

Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.

Замена свечей на 1JZ-GE VVTi
Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности.
Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду.
Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся.
Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.

Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.

У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось.
Если кому то понадобится, номера свечей:
Оригинальный номер : 90919-01196 Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA
Аналоги:
SK16RP11 Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11 Свеча зажигания NGK 4302

Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.

Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким.
На всякий случай схема подключения проводов:
1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий)
Цифрами указаны цилиндры.

Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно.
Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку 🙂
Ставим ДЗ, застягиваем. Всё подключаем. Всё проверяем и готово.

По поводу свечей хотелось бы внести ещё пять копеек. Чтобы проверить состояние: снимите одну свечу (первую или пятую, до них проще всего добраться без снятия паука). Осмотрите её — если вокруг, или по радиусу фарфорового изолятора есть желтые полоски, или кольца — менять свечи. Ну и во внимание обратите на контакт: нагар, и износ контактов — тоже под замену.
А то некоторые только на контакты смотрят свечи, не обращая внимания на пробои изолятора.

Снятие и установка ремня ГРМ — 1JZ-GE VVTi

Предварительные ласки
Если вам предстоит плановая замена ремня ГРМ запаситесь роликом натяжителя ремня ГРМ, т.к. он примерно в одно время с ремнем умирает. Стоит не шибко дорого (номер OEM #13505-46020, KOYO : U00345F, NSK: 62TB0632B14), а от последующего геморроя избавит, до следующей замены ГРМ.
Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ практически ничего не надо снимать. Достаточно открутить пластиковый кожух распредвалов. Под ним откроется вид на ремень где можно внешне посмотреть его состояние. Следы масла, грязи, или поврежденные зубья — надо менять. Можно просмотреть весь ремень, покрутив коленвал (ключ на 22) — хотя смысла мало. Если будут повреждения, они будут по всему ремню скорее всего. Крутить нужно строго по часовой стрелке. Если крутить против — ремень ГРМ может на ролике натяжителе перескочить на несколько зубов — словите геморрой на ровном месте со снятием и установкой ремня ГРМ.

Читайте также:  Двигатель троит на холодную калина 8 клапанная

Снятие ремня ГРМ

1. Даем двигателю остыть — на охлажденном двигателе у нас закроется термостат, и это нам позволит не сливать лишнюю ОЖ с радиатора.
2. ищем кран снизу радиатора, для слива ОЖ. В том случае если снимать радиатор не собираемся — открываем и сливаем часть ОЖ, так чтобы уровень опустился ниже патрубка вернего. Когда патрубок снимем у нас ничего не польется.
Если будем снимать радитор в сборе — сливаем всю ОЖ. Можно пока сливается продолжить дальше.
3. Снимаем патрубок верхний с радиатора. отсоединяем шланг расширительного бачка. Снимаем корпус вентилятора. Если хотим в сборе снять с радитором (это кстати делается легко, но для замены ГРМ радиатор снимать вовсе не обязательно, места хватает): после полного слива ОЖ, отсоединяем патрубки, отсоединяем по одному шланги охлождения коробки — затыкаем их болтами чтобы ATF не побежало, откручиваем крепления сверху и снимаем радиатор.
4. раскручиваем вентилятор с муфтой (четыре гайки на 12), ослабим гайки пока не сняли приводной ремень
5. снимаем приводной ремень. для этого натяжитель ремня ключом на 14 давим вниз по часовой, он просядет и ослабит ремень.
6. снимаем верхний кожух
7. снимаем ролик натяжителя приводного ремня — три болта на 12 или 14 ( не помню )
8. сейчас самое время открутить болт шкива коленвала. упираем вороток с головкой на 22 одетой на болт шкива приводного ремня коленвала в левый лонжерон, и дергаем ключом зажигания стартер. Достаточно один раз чиркнуть, болт раскрутится. Иногда этого не требуется: достаточно взять молоток и резким ударом попробовать расслабить болт.
9. Выставляем ГРМ по меткам. Ставим обратно болт. Вращаем коленвал по часовой стрелке чтобы совпала риска на шкиве с меткой 0 на нижнем кожухе грм. Смотрим метки распредвала — если метки не совпали с метками на крышке подшипников распредвалов (метки шкивов распредвала находятся снизу) — проворачиваем коленвал на 360 градусов. Выставляем метки распредвалов, и метку шкива коленвала на 0. Это все надо для того чтобы потом при установке ремня не танцевать польку с коленом и распредвалами ну и проверить не проскочил ли у нас ремень.
Если метки совпадают, и мы хотим повторно использовать тот же ремень ГРМ — делаем на ремне отметки по шкивам распредвала и коленвала. Они нам потом при установке понадобятся.

10. Снимаем шкив. Если болт пока крутили коленвал затянулся — удар молотка по ключу вернет его в чувства и он легко снимется не провернув грм (можно немного придержать ключом на 17 левый распредвал, он не будет вращаться и не будет давать вращаться ремню ГРМ.
11. Снимаем нижнюю крышку ГРМ.
12. Ослабляем гидронатяжителя ремня ГРМ. Я для этого откручивал снизу болт у генератора, чтобы подобраться снизу к болтам натяжителя. Отвел генератор в сторону и проволокой закрепил. И открутил натяжитель, и вытащил его (так же не забываем вытащить пылезащитный кожух гидронатяжителя, он внутри застревает под роликом.
13. Снимаем ремень.

Ремень снят! Success

Делаем до установки ремня ГРМ

Что нам надо сделать до установки ремня ГРМ:
1) меняем если необходимо ролик натяжителя

2) меняем лобовой сальник коленвала если он дал течь или поврежден
Для этого надо снять шкив, все почистить, срезать старый сальник, аккуратно запрессовать новый предварительно смазав его. Установить шкив.
Оригинальный номер сальника: 90311-46001

Примечание: Шкив снимается двумя болтами на 6, металлической планки под два болта, WD40 и с помощью летающего макаронного монстра.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Этого почему-то я не заметил ни в мурзилке, ни в форумах нигде про это не видел. Справа от шкива есть «металлическая мандавошка», крепится болтом на 10 к маслянному насосу. Перед снятием шкива её надо убрать. Иначе 100% при снятии шкива сломаете на нём зуб звездочки датчика коленвала (или два если шкив не на метке 0 стоит) и тогда придется ехать к «шкивному стоматологу» и делать протезы — можете головняка заработать с датчиком положения коленвала, да и ценники на разборках на зубчатый шкив коленвала варьируются от 500 до 3000 рублей. Лучше не проверяйте — проверено лично мной, ломает. 🙂 Если уже сломали — ищете на разборке замену. При подборе сравните со своим, чтобы расстояние между зубцами и их количество точно соответствовало вашему. Не знаю есть ли шанс получить в руки шкив, с двигателя 1JZ-GE VVTi и чтобы он оказался другим. Но меня почему-то спрашивали все к кому за консультацией обращался — совпадают ли зубья с моим шкивом. Поэтому будем исходить из условия что может попасться другой шкив с такого же двигателя.

3) меняем/чистим датчик положения коленвала (я его выкручивал, предварительно отсоединив фишку). Находится он под гидронатяжителем ремня ГРМ. Без особой нужды не лезьте к нему. Хотя и ломать там особо нечего, только если провода.
Если у вас не было проблем с запуском двигателя — у вас он точно исправен. Но можно на всякий случай проверить и его. В мурзилке есть данные
На память: в холодном состоянии сопротивление исправного датчика должно быть в интервале 1700 — 2400 Ом. Мог запамятовать. Мой датчик был около 2000 Ом.

4) делаем ревизию сальников распредвала визуально (их не видно, но видно пространство вокруг них, есть ли следы масла вокруг ). Например у меня диагностировался небольшой износ и уже знаю что его пора менять. Если есть износ, есть время и желание — меняем сальники.
По замене сальников распредвалов я ничего не могу прокомментировать и посоветовать т.к. не знаю. Читайте мурзилку — там веселые картинки и тексты 🙂 Как доберусь до сальников распредвала — напишу пост, хотя лезть туда ой как не хочется.

Установка ремня ГРМ

Перед тем как начнем давайте определимся с определениями. А то в инете тоже путаницы достаточно, как и в мурзилке. Метки по которым мы будем ставить ремень ГРМ — это риски на распредвалах и риска на шкиве коленвала. На некоторых шкивах распредвалов помимо рисок есть метка «точка»: это не метка 0! Это «метка 60° до ВМТ». И такая же точка есть на зубчатом шкиве коленвала — для коленвала это «30° до ВМТ».
Если мы не снимали распредвалы, шкивы распредвалов — нас эта метка не интересует.
В мурзилке по джезетам есть два метода установки ГРМ: ГРМ тип 1 и ГРМ тип 2. Как я понял один из них без VVTi, другой с VVTi. В первом случае там описана установка ремня без установки распредвалов и муфты VVTi, во втором случае с распредвалами и муфтой. Меня это запутало, но потом почитав и поразмыслив — решил не заморачивать себе голову. Если не трогали шкивы распредвалов — то и про метки 60 градусов до ВМТ забываем.
p.s. если мы выставим по меткам «60° до ВМТ», то у нас получится абсолютно тоже самое, только под углом 60° к риске на распредвалах, и под 30° к риске на коленвале.
от перемены мест слагаемых — сумма не изменяется.

Читайте также:  Какой двигатель на рапирах

Метки на двигателе по которым будем выставлять ГРМ: для распредвалов — это две «выпуклости» сверху на кожухе за распредвалами, для коленвала — точка на маслянном насосе сверху над шкивом (как ориентир — риска на шкиве коленвала и шплинт на коленвале — смотреть должны строго вверх)

В любом случае — не верьте постам в инете априори. Даже моему 🙂 Т.к. я тоже человек, и все пропускаю через свое понимание книжек и материала, и могу ошибаться.
Читайте книгу и включайте мозг.

1. «Заряжаем» гидронатяжитель. Многабукав о простом.
В инете встречаются комментарии о том что не обязательно снимать гидронатяжитель полностью — достаточно расслабить, поставить ремень и потом плавно и равномерно затянуть. Я бы так делать не стал, потому что есть риск вытянуть болтами резьбу в креплении гидронатяжителя. Давление которое надо на гидронатяжитель приложить колеблется от 900 до 9000 Нм. Резьба болтов такое может не выдержать. Так что забейте на такие комментарии, а то опять болезнь жопы геморроидального типа словить можете.
Чтобы зарядить его нам понадобятся тиски с большим ходом и стальная проволока.
Ставим в тиски — плавно и аккуратно зажимаем гидронатяжитель. Приложить пришлось хорошие усилия в тисках чтобы сжать. Вручную, сразу предупрежу, ничего не выйдет 🙂
Совмещаемся отверстия внутри штока и на стенке гидронатяжителя и вставляем туда проволоку — так чтобы со второй стороны проволока была заподлицо с корпусом натяжителя, иначе пыльник не сможете поставить. После вставки проволоки надеваем пыльник. У меня пыльник «доработан», отверстие для фиксатора разрезано вниз, таким образом можно пыльник надеть уже после того как фиксатор стоит.

2. Ставим натяжитель.

3. Убедимся что нет грязи на роликах, шкивах. Если надо чистим все, вытираем насухо.

4. Выставляем коленвал и распредвалы по меткам. Метки на шкивах должны совпадать с метками на маслянном насосе для коленвала и для распредвалов — на кожухе.
Метка коленвала (риска) должна стоять напротив точки на маслянном насосе. Теперь коленвал у нас в ВМТ (верхней мертвой точке). Если меток вообще никаких на шкиве коленвала или корпусе масляного насоса нет (всякое бывает) — можно выставить коленвал в ВМТ по первому цилиндру — в ВМТ первый поршень должен быть поднят в самую верхнюю точку. Любой поворот коленвала влево-вправо от этой точки будет приводить к тому что поршень будет опускаться. Если выставлять по поршню — можно легко ошибиться на 1 зуб ремня при установке.

5. Ставим ремень. Если мы используем старый ремень то совмещаем метки которые мы нанесли на него перед снятием.

6. Смотрим чтобы ремень лег по зубцам шкивов. Делаем натяжение ремня с правой стороны, с левой стороны у нас ремень будет натянут роликом.

7. Вытаскиваем пассатижами проволоку из натяжителя, он освободится и натянет ремень

8. Теперь проверяем правильно ли установлен ремень: проворачиваем ключом коленвал на 360°. Сверяем метки. Коленвал должен быть в ВМТ — риска шкива должна совпадать с точкой на корпусе масляного насоса. Распредвалы стоять по меткам (риски).

9. Если совпало — значит мы установили правильно. Не совпало — значит где-то мы накосячили, и надо заново снимать ремень и выставлять валы.

Ремень ГРМ установлен!
Собираем всё в обратном порядке.
— не забываем поставить прижимную шайбу на коленвал
— ставим «мандавошку» ломающую зубья — фиксатор ремня ГРМ
— ставим нижнюю крышку ремня ГРМ
— ставим ролик натяжителя приводного ремня
— ставим шкив приводного ремня на коленвал
— ставим верхнюю крышку ремня ГРМ
— ставим вентилятор с муфтой
— ставим приводной ремень
— ставим кожух вентилятора, или радиатор в сборе
— подсоединяем патрубки и шланги
— доливаем в радиатор ОЖ

Проверяем все фишки, провода, трубки и шланги. Что-то мы могли забыть подключить, что-то могло соскочить случайно, что-то могли случайно сломать.
Чтобы не ломать голову почему запуск не удался, лучше все перепроверить.

Запуск после замены свечей зажигания или замены ремня ГРМ

Пытаемся запустить. Если запуск не удался решаем проблемы.

Если последний запуск до снятия ГРМ или замены свечей был успешным, значит мы что-то не так сделали:
— проверяем все фишки, клемы, контакты на свечах
— проверяем заряд аккумулятора
— проверяем искру
— проверяем подачу топлива
— проверяем свечи — не залило ли их
— пробуем снять диагностические коды

Если нет никаких ошибок, а двигатель все равно не запускается:
— Пытаемся раскрутить двигатель стартером в наглую. Аккум должен быть полностью заряженным
— Важно при этом не спалить стартер. Нужно давать ему отдыхать — долго не держать включенным: включили, подержали 6 — 10 секунд, выключили. Отдохнули 4-5 секунд и повторяем сначала, пока не начнет схватывать
— Если начал схватываться иногда — можно в момент пуска нажать педаль газа.
Может быть надо использовать в таких случаях эфир — чтобы облегчить пуск, у меня не было под рукой. Ещё мне потом советовали заливать 10мл масла в цилиндры, чтобы улучшить компрессию в момент пуска.

До этого двигателя я был привыкший к тому что правильно собранный двигатель, без видимых проблем должен заводиться сразу и с пол оборота. Видимо 1JZ-GE не тот случай. Может быть дело было в VTTi, может быть в какой-то электронике. Не знаю. Но мне помогло в наглую раскрутить двигатель.

Все писал по памяти и мог что либо забыть или перепутать. Поэтому в первую очередь смотрите в книгу по двигателю, благо раздобыть её нет никакой проблемы.
Надеюсь это хоть кому-то сэкономит время и нервы.

Источник

Adblock
detector