Какие двигатели ставили на уаз 3303

УАЗ-3303: технические характеристики, история создания, разновидности

Автомобильный завод в Ульяновске начал разработку вездеходных полноприводных моделей малых грузовиков в конце пятидесятых годов прошлого века.

Вначале это был УАЗ-450Д. В 1966 году ему на смену пришел УАЗ-452Д, который безо всяких изменений в конструкции выпускался до 1985 года.

Малый полноприводный грузовик и его параметры

В середине восьмидесятых годов XX века на смену устаревшему УАЗу-452Д пришел малотоннажный грузовик УАЗ-3303.

Главной идеей при создании этой модели УАЗика была простота конструкции, которая позволяла эксплуатировать данный автомобиль в любых условиях климата и местности. С этой задачей конструкторы успешно справились.

Машина не обременена какими-то сложными механизмами. Все, начиная от кабины и заканчивая мостами, имеет простую, но прочную конструкцию.

Все основные агрегаты и узлы базируются на сварной раме, изготовленной из высокопрочной стали, которая к тому же легко поддается ремонту в полевых условиях.

Бескапотная кабина выполнена целиком из металла и находится над двигателем, который расположен продольно оси движения.

Имеется хороший доступ к двигателю при необходимости его обслуживания или ремонта.

При этом дополнительное преимущество возникает из-за того, что ДВС находится внутри кабины, и работать с ним можно при любых погодных условиях.

В кабине имеется два сиденья, которые могут легко сниматься. Рулевое управление червячное с роликом.

Рулевая колонка не регулируется, но расположена она очень удобно и не мешает водителю в управлении педалями или переключателями.

Мы подготовили для вас обзор компактного, но выносливого автомобиля BAW Tonik.

Визуальный обзор из кабины очень хороший и позволяет полностью контролировать обстановку, что особенно важно при движении по бездорожью.

Лобовое стекло большое, боковые опускаются с помощью подъемников. Усилия с ручки переключения передач в кабине на механизм КПП передаются с помощью тяг, поэтому требуется дополнительное внимание к их правильной регулировке.

Кузов или грузовая платформа выполняется в основном из дерева. При необходимости грузовик комплектуется деревянными дугами и тентом.

Все три борта откидные. Подвеска на машине зависимая как спереди, так и сзади. Имеются полуэллиптические рессоры, передние и задние различаются по толщине и количеству листов.

На каждом мосту есть по два амортизатора. Задний мост ведущий, передний редукторный, подключаемый.

Технические характеристики УАЗа-3303:

4 469х2 044х2 070 мм

2 300 мм, 1 442 мм

Двухконтурные, барабанного типа впереди и сзади, с вакуумным усилителем

Комплектация 3303-01

Бортовой УАЗ-3303-01 был запущен в серийное производство в 1985 году. На эту модель был установлен двигатель УМЗ-414 производства Ульяновского моторного завода.

На внедорожники с предпусковым подогревателем монтировали ДВС УМЗ-41416. Мощность этого движка составляла 75 л. с., заправлялся автомобиль бензином АИ-72 или АИ-76. В такой комплектации «головастик» выпускался до 1989 года.

Особенности конструкции 330394

В конце восьмидесятых бортовой УАЗик был оборудован новым, более мощным двигателем УМЗ-417.

На этом ДВС установлена новая головка блока с уникальным чугунным распредвалом. Заменен стартер на более компактный.

В топливной системе монтируется двухкамерный карбюратор с электронными датчиками К-151В. Впускной коллектор также изменен. В результате мощность силового устройства увеличена до 92-98 л. с.

Автомобиль «3303» с новым ДВС получил наименование УАЗ-330394. Его грузоподъемность несколько увеличилась: с 800-1 000 до 1 000-1 200 кг.

Увеличение грузоподъемности позволило оборудовать на платформе этой машины фургоны различного хозяйственного назначения – от «хлебных» до «изотермических».

Устанавливали на них цистерны для перевозки различного топлива, изготавливали молоковозы, монтировали автовышки или небольшие буровые установки.

На Ульяновском авторемонтном заводе изготавливали «вахтовки» для перевозки людей. Они в девяностые годы пользовались большой популярностью у различных служб, которым требовалась такая характеристика, как высокая проходимость.

В кузов этой неприхотливой машины устанавливали миномет, зенитку или иное крупнокалиберное вооружение. Низкая стоимость ходовой базы только придавала ей больше привлекательности для полевых «командиров».

Модификация 330364

В 1997 году российский малотоннажный бортовой грузовик изменил наименование на УАЗ-330364, а также улучшил свои технические характеристики.

Помимо качественно новых двигателей, от предшественников эта машина отличается более длинной базой. Она увеличилась на целых 25 сантиметров. Другие технические характеристики модификации УАЗ-3303 следующие:

  1. Грузоподъемность машины возросла на 200-300 кг и составила 1 200-1 500 кг.
  2. Геометрические размеры «330364» – 4 535х1 974х2 355 мм.
  3. Колесная база увеличилась до 2 550 мм.

  • Колея осталась прежней – 1 445 мм как спереди, так и сзади.
  • Увеличился объем топливного бака – 112 литров.
  • Устанавливаемые двигатели двух марок – УМЗ-4218 и ЗМЗ-409. Эти моторы показывают мощность 98 и 117 л. с. соответственно.
  • Изменилась комплектация тормозной системы — на передние колеса стали устанавливать дисковые тормоза, задние остались барабанными.
  • Кабина стала более комфортная. Установлены мягкие регулируемые сиденья. Выполнена мягкая обивка салона и сделана пластиковая панель приборов.

    Заменено рулевое колесо на более удобное. Под заказ может быть установлен гидроусилитель руля.
    Грузовая платформа выполнена из металла, с откидывающимися бортами.

    Около переднего борта есть два двухместных сиденья для размещения пассажиров в кузове. Платформа опущена на десять сантиметров для более удобной погрузки или разгрузки.

  • Колеса 225х75 R16.
  • Модель 33036

    В начале двухтысячных годов автозавод в Ульяновске приступил к выпуску модификаций бортовика, устанавливая на его удлиненное шасси другие, измененные кабины, которые должны были повысить комфорт для водителя и пассажиров. Так, была создана модель УАЗ-39095.

    Ее размеры были увеличены, что позволило установить позади сидений откидную полку спального места и оборудовать багажник.

    Кабина изнутри была обита шумоизоляционным материалом, установлены регулируемые кресла и улучшена панель приборов.

    Из-за увеличения размеров кабины кузов был несколько уменьшен, и его грузоподъемность снизилась до одной тонны.

    Грузовая платформа комплектовалась тентом с откидывающимися пологами.

    Этот тент можно регулировать по высоте. В кузове обязательно устанавливались сиденья для четырех человек и инструментальный ящик.

    Над передним бампером монтировался так называемый «кенгурятник» – механическая защита из гнутых труб.

    На шасси «3303» установили сдвоенную кабину, имеющую три двери. Теперь количество размещаемых в кабине людей увеличилось до пяти.

    Все сиденья мягкие, а передние имеют возможность регулирования. В кабине сделана достаточно хорошая шумоизоляция.

    Усиленный обогреватель полностью обеспечивает комфортную для людей температуру в кабине в холодное время.

    В этом обзоре рассмотрены технические характеристики грузовика Исузу Эльф.

    Дополнительный обогрев обеспечивает двигатель, над которым располагается кабина. В крыше оборудован люк для вентиляции салона.

    Благодаря тому, что колесная база машины несколько увеличена, грузоподъемность осталась достаточно высокой — 1 100 кг.

    Геометрические размеры составили 4 847х1 974х2 355 мм. Грузовая бортовая платформа выполнена из металла.

    Все борта откидываются. Устанавливаемый тент можно регулировать по высоте.

    На бортовик этой модификации УАЗ-3303 монтируется мощный двигатель (изображен на фото слева) с хорошими техническими характеристиками производства Заволжского моторного завода, который выдает 112 л. с. при среднем расходе топлива в 10,5 л на 100 км.

    Модель УАЗ-33031 отличается от базовой наличием экранированного электрооборудования.

    Обычно такие доработки производятся для нужд Вооруженных Сил. Однако и для народного хозяйства подобные автомобили бывают полезны.

    Например, при строительстве мощных линий электропередачи либо при обслуживании атомных реакторов разного предназначения.

    На экспорт данная модель изготавливалась в двух модификациях:

    • «330316» – для нужд стран с умеренным климатом;
    • «330317» – для экспорта в страны с тропическим климатом.

    На всех машинах этой модификации было смонтировано газовое оборудование для нормальной эксплуатации в рабочих условиях.

    УАЗ освоил серийный выпуск изотермического фургона на базе модели «3303». Этот фургон получил наименование «2746».

    На шасси с длинной базой позади двухместной кабины размещался кузов панельного типа.

    Задняя дверь у него была двухстворчатая:

    • размеры автомобиля составили 4 544х1 924х2 540 мм;
    • размеры кузова внутри — 2 586х1 538х1 810 мм;
    • пол внутри кузова по площади имел размер 4,7 кв. м;
    • внутренний объем кузова — 7,22 куб. м;
    • грузоподъемность изотермического фургона — 1 100 кг.

    На базе «33036» выпускалась модификация с грузоподъемным задним бортом с наименованием «29232».

    Он имел металлический кузов с тентом и четырьмя сиденьями у переднего борта. Шасси имело длинную базу, а дорожный просвет был понижен и составлял 195 мм.

    На Саранском автозаводе выпускалась модель УАЗ-2923 на базе «33036». Вместо бортового кузова на машину устанавливали самосвальную металлическую платформу.

    Цены на автомобили

    На сегодня дилеры Ульяновска установили цены на бортовой УАЗик в соответствии с рекомендациями коммерческой службы автозавода в пределах 530-550 тыс. рублей.

    При этом, с учетом программы утилизации и кредитной программы, эти машины можно купить на 200 тыс. рублей дешевле. По отзывам специалистов, данный вариант приобретения достаточно выгоден.

    Подержанные автомобили с приемлемыми техническими характеристиками стоят дешевле. В зависимости от года выпуска их можно купить по цене от 50 до 300 тыс. рублей.

    В следующем видео запечатлен процесс тестирования УАЗ-3303 в труднопроходимой местности:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Источник

    Двигатели автомобилей УАЗ

    Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
    затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.
    поведал [TITANIUM76].

    Модели двигателей. Переход на альтернативное топливо (марку топлива)

    Система выпуска газов

    Подвеска двигателя. Корпусные детали (блок цилиндров, головка БЦ)

    Система вентиляции картера

    Поиск и устранение неисправностей. Рекомендации по пуску и остановке двигателя

    Геометрические размеры автомобиля
    Угол уклона препятствия для въезда
    Характеристика ДВС 210.10 УМЗ 4178.10 УМЗ 4218.10 ЗМЗ 410.10 УМЗ 420 ЗМЗ 514 ЗМЗ 409 Andoria 4CT90
    Объем, л 2,445 2,445 2,89 2,9 2,445 2,24 2,69 2,417
    Тип бензин бензин бензин бензин бензин дизель бензин дизель
    Номинальная мощность, л.с. 91 87 84 100 89 98 142,2 90(66КВ)
    МАХ крутящий момент, кгс*м 18,2 17,3 19,3 22 17,8 22 23,5 19,5
    МАХ скорость, км/ч 130 112 124 125
    Время разгона до скорости 100 км/ч, сек. для УАЗ-31514 25 28,4 27,4
    Расход топлива, л/100 км (при скорости 90 км/ч)ю для УАЗ-31514 12,2 13,6 12,9 13,2

    УМЗ-451

    УМЗ-451 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    УМЗ-414

    УМЗ-414 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    УМЗ-417

    УМЗ-417 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    ЗМЗ-402

    ЗМЗ-402 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    ЗМЗ-410

    ЗМЗ-410: бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    УМЗ-421

    УМЗ-421: бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком

    ЗМЗ-409

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-409 создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.

    ЗМЗ-ПРО

    Инжекторный двигатель ЗМЗ-ПРО создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.

    ЗМЗ-514

    Андория 4С90 и 4СТ90

    IVECO F1A

    VM-425

    Дизельный двигатель VM-425

    Двигатель VM-425 LTRU технические характеристики:
    Объем двигателя, куб.см 2499
    Максимальная мощность, л.с. 103
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 235 (24) / 2000
    Используемое топливо Дизельное топливо
    Расход топлива, л/100 км 13.5
    Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
    Доп. информация о двигателе прямой впрыск топлива
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 103 (76) / 4200
    Нагнетатель Турбина
    Степень сжатия 21
    Ход поршня, мм 94
    Двигатель VM-425 LTRU устанавливался на автомобиль УАЗ Симбир

    На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

    1. УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
    2. УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
    3. УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
    4. УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
    5. УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
    6. УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

    Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе. [Чиф]наверх Что такое «трехлитровый» двигатель?

    Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
    — увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
    — отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
    — появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
    — вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой) ;
    — другой термостат (выше температура срабатывания).
    Итог:
    мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
    крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8. [Val]

    Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины. Карб 151Е. [Чиф, Михалыч]

    Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (3 раза пробовал). [Ян Шванской]

    Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы» (информация взята с сайта Биржа плюс Авто)

    ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-421 его модификации и исполнения. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание (формат PDF 4,9Мб ) прислал Фокин Игорь

    ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами. [Махно]

    Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9. [Dachnik]

    Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм. [Kerg, Dachnik]наверх Что такое «ивановский» двигатель?

    С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

    • выше мощность;
    • на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
    • значительно выше максимальная скорость;
    • улучшены разгонные характеристики;
    • увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
    • более качественная сборка двигателя.

    Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]

    В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет. [Демин Николай, отдел маркетинга УАЗ. Лето 2002] наверх Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421 ?

    ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
    Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.[UAZ Marketing Dept]

    У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка. [Браконьер]

    По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
    Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

    Выводы, после сравнения характеристик моторов:
    410-ый:
    Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
    Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.

    421-ый:
    Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
    Минусы — низкое качество сборки.

    По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм. [uaz78rus]

    Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

    УМЗ-421 ЗМЗ-410
    УАЗ-31519 УАЗ-315192
    УАЗ-396259 УАЗ-396252
    УАЗ-33036 УАЗ-330362
    УАЗ-39094 УАЗ-390942

    См. так же:
    Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

    Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.
    Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
    — по DIN-70020 = 57,4 (78)
    — по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),
    а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:
    — брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
    — по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
    — по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).
    наверх Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

    Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

    Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок. [ss] наверх Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

    Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет. [Чиф] наверх Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

    Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
    Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (

    500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
    На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр). [Phil]

    Журнал «За Рулем»: статья (1997 г.) про дизельный двигатель разработки завода им. Малышева здесь, статья (2000 г.) «Бизон под капотом УАЗа» про этот же двигатель — здесь.

    Установка дизельного двигателя TOYOTA — фотографии на страничке Stalker’s house.

    Установка дизелей 616 и 617 от Мерседеса — здесь.

    На модель 3160, по заказу, можно устанавливать итальянский дизель «ВМ» или французский «Пежо»..

    У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП. [ROMA]

    На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель ЗМЗ 514 (первые отзывы).

    На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

    Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

    Инструкция по эксплуатации двигателей Андория 4СТ90-1МЕ А1603, 4СТ90-1МЕ А1604 (в формате HTML на сервере www.3160.ru)

    Инструкция по обслуживанию дизельных двигателей «Андория» 4СТ90-1 МЕА 1602 и 4СТ90-1 МЕА 1603 (заархивированный файл 1.2Мб в формате MS Word)

    В случае установки «неоригинального» двигателя изучите порядок внесения изменений в конструкцию ТС.

    Руководство по эксплуатации дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 (формат PDF 2Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    Руководство по эксплуатации и ремонту турбокомпрессора дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 4,5Мб) прислал Панасюк Андрей [Андрей_В].

    На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
    Насчет перегрева:
    Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

    110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.[Shurik] наверх Дизельный двигатель ЗМЗ-514

    Тип двигателя Дизельный, с турбонаддувом и непосредственным впрыском
    Число цилиндров 4
    Расположение цилиндров Вертикально в ряд
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836-77 правое
    Диаметр цилиндра, мм 87
    Ход поршня, мм 94
    Рабочий объем двигателя, л 2,24
    Степень сжатия 19,5
    Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 4000 мин -1, кВт(л.с.) 72 (98)
    Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 2500 мин-‘, Н-м (кгс-м) 216 (22,0)
    Минимальная частота вращения холостого хода, мин -1 750 +- 50

    Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
    Затраты (сентябрь 2000):
    1. Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
    2. Ремонт на военном заводе, а именно:
    а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
    б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
    в) измерение коленчатого вала (норма).
    Так вот за все про все 700 руб.
    О заводе:станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских (?).
    3. Комплект поршней — 400 руб.
    4. Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб.
    .
    Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

    Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта. [Dachnik] наверх
    Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

    Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
    Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

    Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
    Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
    Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
    Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов). Роман Потапкин(Бегемот 4х4) наверх Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

    1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
    2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до

    5-6, второй раз до

    8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения. [UazLover] наверх Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

    У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.[Lis]

    Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.[Махно]

    Я пробовал два способа:
    1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
    2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи. [Green_Crocodile]

    Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
    Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой. [АВС53]

    Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке. [ODY@rambler.ru] наверх У меня на двигателе масл. щуп идет не из блока, а из поддона. Почему ?

    После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.

    Процесс замера выглядит так:
    1. Мотор — горячий.
    2. Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
    3. Все свечи — ДОЛОЙ.
    4. Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
    5. Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
    6. Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
    7. Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
    8. П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
    9. Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
    10.Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
    [Махно] наверх Самодельная прокладка приемной трубы

    Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.[Чиф]наверх Модернизация выхлопного тракта

    Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую! [Пятак]наверх

    Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

    Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
    После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.

    Преимущества:

    1. он плоский — не цепляет снизу.
    2. более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
    3. Движку стало легче дышать. [stalker]

    Последовательность действий:
    При выхлопной системе «нового образца»
    Покупаешь газелькин резонатор и
    1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
    2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
    3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
    4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
    5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
    6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
    7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
    8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами). [Levsha]

    Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный. [С. Кирсанов «RoadHawk»]
    наверх Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

    Гайки откручиваются от тепловых ударов.
    Что надо проверить:
    1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
    2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
    Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. [Commodore]

    Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
    1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
    2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
    3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
    4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
    5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.[foxboat] наверх Что делать если течёт масло из под сальника(набивного) коленвала?

    На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу) [Чиф]

    НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон. [Махно]

    О заднем сальнике кол. вала 402-го.
    Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
    Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.[Shim] наверх Что надо снять, чтобы сменить набивку?

    Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать. [b356]

    Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
    Действия:
    0. на яму
    1. снять поддон и картер сцепления
    2. снять опору коленвала.
    3. выдернуть флажки
    4. выдернуть старую набивку.
    5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
    6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
    7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
    8. пропустить проволоку кругом коленвала.
    9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
    10. обрезать набивку по диаметру вала
    11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
    Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ! [LG]

    Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
    А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
    Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.
    [mikbo] март 2004 наверх Как правильно установить набивку?

    . Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло. [Анатоль-Новокузнецк] наверх Балансировка коленвала на двигателе

    Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

    Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

    В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу. [SA] Август 2003
    наверх Что за дымящий шланг свисает из под машины?

    Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
    Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
    Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.[john] наверх Очистка картерных газов

    Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
    Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
    Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый![Чиф]

    Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку. [john]

    Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный [Paul_US], см. на фотографиях 1 и 2 [Прислал BabyHummer A-328]

    Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
    а) Найти канистру легче расширительного бачка
    б) Канистра герметична
    в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
    Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5. наверх Калильное зажигание или дизелинг?

    Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания. [Махно]

    Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет. [Чиф]

    Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно). [Peter]наверх Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

    Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет. [Eugen]наверх При увеличении газа движок «цыкает»

    Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло. [Tima]наверх На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

    Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период. [Dachnik] наверх Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя?

    Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
    Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см :-(. [Чиф] наверх Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?

    У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
    У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
    1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
    2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
    3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
    4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
    5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
    Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине. [Alex78]

    У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). [Малыш] p>При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает. [aas]

    Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

    Пример установки впрыскового DIGITRONIC на УАЗ (Фирма ЭКОАВТОГАЗ):

    При диагностике «Микаса-7.2» постоянно высвечивались коды перебоев зажигания. Установка «Бошевской» катушки 221 503 001 решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т.д., даже звук изменился!

    Из необходимого: катушка (

    1400-2100 руб у разных дилеров), кронштейн крепления (

    100 руб), «косичка» проводов с разъемом (

    130 руб), 4 болта М6х35 с гайками, 2 болта М8х20.

    Снимаем 2 катушки с крышки головки блока, на место правой, если смотреть от радиатора, устанавливаем кронштейн с катушкой «BOSCH». Электроразводка на катушке простая: левый контакт разъема управляет 2-3 цилиндрами, центральный — общий плюс, правый — управление 1-4 цилиндрами. Обратите внимание: высоковольтные выводы на «BOSCH»е имеют иную форму разъемов, с которой штатный ВВ провод не стыкуется. Отличный, хотя и дорогой вариант, который я использовал — силиконовые ВВ провода фирмы «FINWHALE» для ВАЗ-2110. Подходят идеально, нужно только перетащить на них «родные» резиновые пыльники, которые закрывают свечные колодцы, а также проверить наличие на свечах контактных (штекерных) гаечек.
    Александр Солусенко, Красноярск (январь 2004) наверх Отчет о замене 417 на ЗМЗ-402

    Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).

    В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
    Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.

    В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

    Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору:))) — (фото ожидается (У))
    TurboMan_33 (апрель 2004, http://wwwboards.auto.ru/uaz/224826.html) наверх

    Источник

    Читайте также:  Как увеличить мощность двигателя газель камминз
    Adblock
    detector