Какая температура масла в двигателе мотоцикла

Содержание
  1. Температура двигателя.
  2. Сообщений [ 14 ]
  3. 1↑ Тема от Shisha 20-05-2013 11:46:07
  4. Тема: Температура двигателя.
  5. 2↑ Ответ от mexanik62 20-05-2013 12:01:19
  6. Re: Температура двигателя.
  7. 3↑ Ответ от Shisha 20-05-2013 12:30:33
  8. Re: Температура двигателя.
  9. 4↑ Ответ от на drakone 20-05-2013 12:34:52
  10. Re: Температура двигателя.
  11. 5↑ Ответ от Shisha 20-05-2013 13:06:11
  12. Re: Температура двигателя.
  13. 6↑ Ответ от PATRIOT 20-05-2013 14:26:41
  14. Re: Температура двигателя.
  15. TOPIC: Рабочая температура на японских мото с вод.охл.
  16. Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5953
  17. Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5956
  18. Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5957
  19. Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5960
  20. ТОП-8 мифов о зимнем хранении мотоцикла
  21. 1) Миф первый. АКБ надо сохранять в тепле
  22. 2) Миф второй. Замена масла ДО и ПОСЛЕ зимовки
  23. 3) Миф третий. Холод ускоряет коррозию!
  24. 4) Миф четвертый. Для консервации — только специальные химические составы!
  25. 5) Миф пятый. Нельзя допустить попадания силикона на тормоза и шины!
  26. 6) Миф шестой. Бензин быстро распадается на фракции
  27. 7) Миф седьмой. Утепление мотоцикла и использование чехлов
  28. 8) Миф восьмой. Если на дворе сильные морозы — обязательно сливать антифриз!
  29. Зимняя эксплуатация мотоцикла
  30. В составе мануала
  31. Техническая часть.
  32. Масло двигателя:
  33. Масло КПП:
  34. Масло амортизаторов
  35. Свечи:
  36. Карб, топливная система:
  37. Топливный бак:
  38. Тросики, подшипники, втулки
  39. Экипировка и доп. аксессуары.
  40. Куртка.
  41. Брюки:
  42. Перчатки
  43. Опционально:
  44. Моторезина
  45. Заводская шипованная моторезина
  46. Колхозинг и самостоятельная шиповка.
  47. Навыки вождения.

Температура двигателя.

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 14 ]

1↑ Тема от Shisha 20-05-2013 11:46:07

  • Shisha
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Молдова
  • Зарегистрирован: 19-04-2013
  • Сообщений: 121
  • Репутация: 4
  • Мотоцикл: Днепр МТ 11

Тема: Температура двигателя.

парни кто подскажет, у меня стоит датчик температуры на головке, какая нормальная температура головки чтобы знать, а то везде споры кто то говорит 120 кто то 200, где правда?
А то катаюсь, вижу привышает 100 я его в тень отдохнуть подскажите други.

Отредактировано Shisha (20-05-2013 11:46:47)

2↑ Ответ от mexanik62 20-05-2013 12:01:19

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 148
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Температура двигателя.

Вообще на ребрах 120-150. Написано 220-250 но это скорее всего средняя.Ведь в камере сгорания она гораздо больше а на ребрах поменьше. Относительный индикатор нагрева может служить моторное масло. Температура его вспышки 200-240 град. Вот ежели оно обугливается это значит выше 200 а ежели просто парит то до 200. Ну а вода (плевок) однозначно закипает значит выше 100

3↑ Ответ от Shisha 20-05-2013 12:30:33

  • Shisha
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Молдова
  • Зарегистрирован: 19-04-2013
  • Сообщений: 121
  • Репутация: 4
  • Мотоцикл: Днепр МТ 11

Re: Температура двигателя.

Он как раз у меня на ребрах и установлен, значит 120 это нормальная температура, ну хорошо хоть теперь знать буду. Спасибо!
Нормальна температура не должна привышать 160 градусов вроде так читал, из за этого начинается сильная деградация масла.

Отредактировано Shisha (20-05-2013 13:04:57)

4↑ Ответ от на drakone 20-05-2013 12:34:52

  • на drakone
  • Cтарейшина
  • Неактивен
  • Имя: Альберт
  • Откуда: Омская обл. город Омск
  • Зарегистрирован: 07-12-2012
  • Сообщений: 4 972
  • Репутация: 125
  • Мотоцикл: урал 8.103.10, ГАЗ 31029

Re: Температура двигателя.

у меня в жаркое лето при тяжбе брёвин масло в движке кипело

5↑ Ответ от Shisha 20-05-2013 13:06:11

  • Shisha
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Имя: Сергей
  • Откуда: Молдова
  • Зарегистрирован: 19-04-2013
  • Сообщений: 121
  • Репутация: 4
  • Мотоцикл: Днепр МТ 11

Re: Температура двигателя.

Температура масла кажется должна быть 90 градусов, не выше.

6↑ Ответ от PATRIOT 20-05-2013 14:26:41

  • PATRIOT
  • Патриот ИМЗ
  • Неактивен
  • Имя: Илья
  • Откуда: Краснодарский край,Краснодар
  • Зарегистрирован: 18-02-2011
  • Сообщений: 3 148
  • Репутация: 178
  • Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Температура двигателя.

При нормальной работе двигателя температура масла должна быть не больше 100 градусов. Температура головок может быть 180-200 градусов(они самые горячие всегда). Ну а температура самих цилиндров и блока конечно же ниже. градусов 120-150

Добавлено: 20-05-2013 14:26:41

Вот из Урало-библии абзац:
Условия работы деталей ЦПГ очень напряженные. При сгорании топливовоздушной смеси температура пламени достигает 2000—2500°С. Большинство металлов при такой температуре плавится, поэтому для нормальной работы двигателя необходимо обеспечить отвод теплоты от деталей ЦПГ. В результате охлаждения деталей их температуря гораздо меньше 2000°С (температура цилиндра и головки составляет 150-250°С, температура поршня 300-400°С.). Но даже при таких температурах прочность многих металлов снижается, поэтому очень важно не перегревать и не перегружать двигатель.

Читайте также:  Как снять головку блока двигатель 1zz

Источник

TOPIC: Рабочая температура на японских мото с вод.охл.

Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5953

Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5956

ДВС работают в одних температурных диапазонах (машина или мот не важно) +\-, всегда есть запас на враньё датчика, если смущает правильно ли работает в режимах- чисть систему и меняй охлаждайку, со временем эффективность работы жидкостей падает. ну и конечно можно с концентрацией поколдовать, если уж совсем сомнения. или подбирай датчик $$

P.S. Жень, а плюсики где ставить.

Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5957

  • Denissdi
  • Offline
  • Posts: 18
  • Thank you received: 4

Что касается чисел, сказать точно не могу, но в районе 90°C это нормальный температурный (городской) режим, как для авто, так и для мото (жидк. охлождение). В процессе движения на скорости, температура быстро падает, и температура жидкости охлождения падает — примерно до 70°C (а может и того ниже, у меня датчик не показывает цифры).
Это всё только из личного опыта, который основывается на моём моте.

Знаю одно, если у тебя в системе будет воздух, то при большой температуре, пары будут выдавливать жидкость из системы, и разширительный бачок, будет переполняться.

Re: Рабочая температура на японских мото с вод.охл. 8 years 4 months ago #5960

  • нейтрино
  • Offline
  • Posts: 447
  • Thank you received: 39

Я бы сказал, что 94 — это совершенно нормальная температура для водянки (любой — что мотоциклетной, что автомобильной).
Любая система водяного охлаждения закипает при температуре от 100 (охлаждение с атмосферным давлением в системе) до 110 (охлаждение с избыточным давлением в системе) градусах. Соответственно 94 — это вполне нормальный показатель — и достаточно разогрет движок, и есть запас до закипания радиатора.

Собственно, движку для нормальной работы нужна температура выше 70 градусов, а больше 90 — 100 невозможно, чтобы остался хоть какой-то запас до закипания.

Источник

ТОП-8 мифов о зимнем хранении мотоцикла

Сегодня хочу вынести тему «зимних» мифов о хранении мотоцикла. Рассмотрим популярнейшие заблуждения в этом вопросе. Стартуем!

ТОП-8 мифов о зимнем хранении мотоцикла .

1) Миф первый. АКБ надо сохранять в тепле

А вы в курсе, что тепло наоборот убыстряет хим. процессы, что приводит к быстрому саморазряду и сульфитации, из-за которой падает ёмкость батареи?

Аккумуляторы автомобилей иногда оставляют в тепле для одной цели: чтобы холодным утром он отдал стартеру требуемую энергию для проворачивания мотора, ведь масло в нем загустело до состояния варенья бабушки.

АКБ мотоцикла надо хранить в прохладе , темноте и сухости при температуре не более +15. Если в помещении температура падает ниже -20, его можно занести в погреб или на балкон. Если батарея полностью заряжена и плотность электролита в порядке, то она не замёрзнет и при -40. В умеренную зиму достаточно просто скинуть клеммы и наблюдать за напряжением, оно не должно опускаться ниже 12.4 В

2) Миф второй. Замена масла ДО и ПОСЛЕ зимовки

Если вам нечем заняться между сезонами, то можете поменять масло и пару раз во время зимней стоянки.

Но лучше сделать так: перед зимней стоянкой прогреть мотор и слить старое масло. Накопившаяся в нем грязь не осядет в поддоне двигателя.

Дальше 2 варианта:
1) Сразу залить новое масло. Если мало нормальное, то минимум год ему ничего не будет
2) Залить свежее масло непосредственно перед следующим сезоном
Разницы нет

Мотору абсолютно не важно, есть масло в картере во время зимы или нет!

3) Миф третий. Холод ускоряет коррозию!

Зимнее время — хороший друг хранения, а не злейший враг . Причина в том, что отрицательные температуры сильно замедляют процесс коррозии, а не ускоряют.

Мотоцикл не любит именно перепады температурных показателей, а также высокую влажность.

Для уменьшения воздействия влажности осенью бензобак наполняют топливом, ограничивают попадание влажного воздуха в мотор, а сам байк подвергают обработке разной химией.

4) Миф четвертый. Для консервации — только специальные химические составы!

Производителям химии для мотоциклов весьма выгодно , чтобы мы купили у них специальные средства вместо нескольких баллонов силиконовой смазки.

С такой смазкой все просто — опрыскиваем все, что видим. Силикон не приходит во взаимодействие ни с какими поверхностями (металл, пластик, резина). Он хорошо вытесняет влагу и создает пленку, через которую вода не пройдет.

5) Миф пятый. Нельзя допустить попадания силикона на тормоза и шины!

В некоторых пособиях авторы очень сильно не рекомендуют смазывать рабочие части покрышек мотоцикла и тормозные диски.
Это полный бред, скажу я вам!

Тормозные диски ОЧЕНЬ боятся коррозии, так что их обрабатывать нужно в любом случае. Покрышки тоже можно опрыскать полностью.

Перед сезоном мотоцикл все равно надо мыть. Автошампунь и мойка высокого давления отмоют весь силикон без проблем. Если все еще сомневаетесь — обработайте после мойки тормозные диски и колодки очистителем тормозов.

6) Миф шестой. Бензин быстро распадается на фракции

Популярная байка — нужно всегда добавлять стабилизатор топлива, иначе бензин теряет свои свойства. При производстве бензина в него уже на заводе-изготовителе добавляются присадки, которые сохраняют его как минимум 3-3.5 месяца!

Для стандартного зимнего хранения этого вполне достаточно.
Заливаем полный бак и все (бензин должен быть качественным, если затариться на дешевой заправке — может быть всякое).

7) Миф седьмой. Утепление мотоцикла и использование чехлов

Иногда люди на зиму надевают на мотоцикл чехол в период зимнего хранения. Пыли, конечно, на моте не будет, но этот чехол мешает воздуху правильно циркулировать, а также не дает испаряться влаге.

Еще бытуют советы пользоваться для «утепления» какими-нибудь одеялами, если мотоцикл хранится в холодном гараже без отопления. Ткань этих одеял хорошо так впитывает влагу, которая успешно позволит мотоциклу начать ржаветь, а если гараж сырой, то и гнить!

8) Миф восьмой. Если на дворе сильные морозы — обязательно сливать антифриз!

Еще одна байка. Мол, если байк зимой хранится в холодном гараже или на улице, то антифриз может превратиться в лёд и навредит системе охлаждения.

Друзья, антифризы не превращаются в лёд, они просто становятся гуще. Если морозы и вправду оочень сильные, то состав становится еще гуще, возможно образование микрокристаллов льда.

Двигателю и системе охлаждения от этого ничего плохого не будет. Самое важное — не пытайтесь запускать при этом мотор.

Надеюсь, эти советы помогут сэкономить Ваши деньги!

На этом все. Спасибо, что читали! Удачи на дорогах!

Если для вас это было познавательно, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на наш занимательный канал!

Источник

Зимняя эксплуатация мотоцикла

Вождение мотоцикла зимой может быть постоянным, ежедневным (ПДД РФ
этого не запрещают) или в виде покатушек выходного дня в компании единомышленников. Цель статьи — вовсе не поиск «за» и «против», каждый решает сам.
Freebiker просто компилирует найденные в сети сведения. Ну и немножко добавляет имеющегося опыта дружественных настоящих мотоциклистов.

В составе мануала

— техническая часть
— экипировка и аксессуары
— моторезина
— навыки вождения
— поучительные видео
— экзотика

Некоторые моменты могут быть спорно-дискуссионными, ибо выяснены опытным эмпирическим путем. Если кто-то использует иные технические или драйверские секреты — добро пожаловать поделиться знаниями.
Следует помнить, что зимняя эксплуатация сопряжена со снижением мощности двигателя, повышенным расходом топлива и общим агрессивным износом деталей, резиновых втулок, уплотнителей и проч.

Техническая часть.

Масло двигателя:

— нет нужды лить самое жидкое, поскольку при выходе двигателя на рабочую температуру самое жидкое масло не будет демонстрировать требуемых характеристик по смазыванию поверхностей. Оптимально 5W-40 и посмотреть табличку рабочих температур.

Масло КПП:

— аналогично, если масло КПП заливается отдельно от масла ДВС.

Масло амортизаторов

Свечи:

— поставить свечи мЕньшего калильного числа

Карб, топливная система:

— промыть ДО зимней эксплуатации, удалить возможный отстой воды и грязь из карба, шлангов, фильтров.
Некоторые карбюраторные мотоциклы требовательны к типу жиклеров при отрицательных температурах, следует заменить жиклеры на соответствующие условиям.

Топливный бак:

— почистить и промыть перед зимой, удалив осадки, возможную воду. В зимнее время держать бак полностью заправленным во избежание конденсата воды в баке.

Тросики, подшипники, втулки

— смазать зимней смазкой

Экипировка и доп. аксессуары.

— Главная проблема — обмерзание визора и пар от дыхания. Первым делом — нормальный эндуро-шлем с отведением дыхания и мотоочки с двойным стеклом. Вторым делом — эндурошлем с визором, но тоже с двойным стеклом. Третий вариант — снегоходный шлем с предустановленными фичами, заранее разработанный умными людьми. Четвертый вариант — снегоходный шлем с подогревом (требует манипуляций в предыдущем п. «Техническая часть», розетка 12V)
— подшлемник

Куртка.

— Ветро- и водонепроницаемая с мембраной. Задача отводить тепло и влагу от тела в условиях таскания мотоцикла в снегу. Ибо «Простужается не тот, кто прохладно одет, а тот, кто мокнет, а затем остывает» ©
— термобелье
— защита поясницы и копчика от переохлаждения

Брюки:

— ветро- и водонепроницаемые, желательно полукомбез для утепления поясницы.
— доп. утепление коленей от переохлаждения, двойной материал на коленях.
— термобельё

— ветро- и водонепроницаемые, не обязательно эндуро-пластик
— на размер больше для нормального кровообращения и — возможно — для доп теплых носков

Перчатки

— краго- видные, с раструбом на рукава куртки.
— «дворник» — резинка на указательном пальце для протирания визора от снега
— ветро- и ветко-защита рук и рукояток
— возможно — муфты «валенки» на рукоятки, в этом случае можно ездить и без грубых перчаток.

Опционально:

— подогрев ручек
— подогрев седалища
— розетка 12V для подогреваемого снегоходного шлема.

Моторезина

Универсальной шипованной моторезины для асфальта, льда, плотного снега и пухляка — нет. Есть лучшие варианты для каждого из покрытий. Рекомендуемая статья

Заводская шипованная моторезина

— Вариантов брендовой шипованной резины для мотокросса и зимнего эндуро вне дорог общего пользования много, бюджет начинается от 9500 рублей за колесо (декабрь 2017, чисто яндексом за 5 минут без погружения в вопрос) до 14 — 23 тыс.

Как правило мотошины несут шипы, сертифицированные для мотокросса, подходящие под тех. регламент мотогонок (высота шипа не более 7,5 мм), проклеенные (это важно) и ввинченные к кубики-шашечки.
— Наличие шипов в моторезине — источник повышенной опасности для окружающих по причине вылетания шипа. Автомобильные тоже вылетают, но условия применения шипов в мото и авто разные, и нагрузки на шипы — тоже разные, это очевидно. Поэтому с точки зрения спортивного мото тех. регламента самопально шипованные шины на соревнования не допускаются.

Колхозинг и самостоятельная шиповка.

— Шиповка шиповальным пневмопистолетом.Установка настоящих легковых или грузовых (рекомендуется) шипов. Профессиональная установка таких шипов в условиях специализированного сервиса существенно дешевле брендовых шипованных колес. Однако высота шипов (от 1 до 3,5 мм) при хороших показателях на асфальте, жидкой снего-каше и голом льду озера практически бесполезна в снегу и пухляке. Цена 18-20 рублей за шип, можно по 100 шипов в колесо (бюджет 4000 руб.), а можно в каждую шашечку, получится примерно по 250 шт в колесо (бюджет под 10 000).
Демонтаж колес не обязателен, высота всего шипа 25 мм. Желательно проклеить шип перед установкой.

— Шиповка канадскими Kold Kutter, 900 руб за 100 штук, шуруповерт и несколько часов времени. Снимать шину не нужно. БЮджет от 1800 до 5000 руб.

— Шиповка заводскими ввинчивающимися шипами.

— Шиповка саморезами от ВАЗ + стекольный клей-герметик, быстро и люто, шляпка наружу.
Бюджет 370 руб за 100 шт., плюс расходники и время. Резину снимать не обязательно.

— Шиповка кровельными саморезами + самоконтрящиеся гайки + точечная сварка. Несколько дней времени + уплотнение камеры и корда изнутри + проблемы менять вылетевшие шипы. Шляпки внутри шины. Бюджет разный. Известны случаи инсталляции от 500 шт. до 5000 (пять сцк тысяч !) на колесо, что справедливо для шоссейной резины.

— Шиповка строительными дюбелями + шайбы + точечная сварка. Несколько дней времени + уплотнение камеры и корда изнутри + проблемы менять вылетевшие шипы. Шляпки внутри шины.

— Шиповка болтами. То же, что и в предыдущем пункте, но считается наилучшим решением из бюджетных способов и эксплуатационных качеств. Шляпки внутри шины.

Все пункты, кроме первых двух, не годятся для асфальта и дорог общего пользования: резина не достает до дороги и не имеет сцепления ничем, кроме шипов.

Все нижеперечисленное в бОльшей мере относится к автодороге и безопасности жизни райдера. Кое-что, конечно, полезно и для безлюдных пампасов.

Вкратце процитируем, остальное — с тренером или на личном опыте:
— Торможение: плавное, заблаговременное с преобладанием заднего тормоза, хотя отмечено, что и передний, и задний тормоз весело и удовольствием ведут к сносу соответствующих колес. Торможение исключительно прямолинейное.
— Повороты: страхуясь ногой с небольшими кренами, выбирая дистанцию и скорость.
— Ускорение плавное, не газовать, больше работать со сцеплением, на пухляке особенно, ибо заднее колесо склонно зарываться
— Движение по снегу: переднее колесо в снегу рыскает, сносится и склонно не держать прямолинейную траекторию.

Источник

Adblock
detector
  • Irbis
  • Offline
  • Posts: 141
  • Thank you received: 10