Какая температура двигателя хонда срв

О двигателях Honda CR-V с первого по четвертое поколение (1995 — н.в.)

Автомобиль Honda CRV является небольшим, популярным кроссовером, младшим братом большого Honda Pilot. Honda CRV относится к наиболее массовому классу кроссоверов, в рамках которого его конкурентами являются Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester, Mazda CX7/CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson/ix35, Suzuki Grand Vitara, Ford Kuga, Opel Antara, Peugeot 4007, Chevrolet Captiva, Land Rover Freelander и подобные им автомобили.

Движки для Honda CRV довольно стандартные в данном классе, 2.0 л. и 2.4 л. бензиновые силовые агрегаты. Для первого поколения использовали известные B20, втором поколении появились K20 и K24, 2.0 л. и 2.4 л. соответственно. На третьей и четвертой ревизии К20 заменили двигателями R20. В рамках статьи мы подробнее рассмотрим перечисленные двигатели.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA B20B (Z)

Движок В20В является наиболее популярным и самым объемным представителем серии B от Хонда. Представители этой серии базируются на алюминиевом блоке цилиндров, имеющем стальные гильзы. Движок имеет двухвальную головку, с шестнадцатью клапанами. В приводе ГРМ используется ремень, который требует своевременной замены, чтоб не допустить его обрыва. Движок не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому периодически необходимо регулировать клапана.

В целом двигатель максимально обычный, без каких-то наворотов. Отсутствует, даже система изменения фаз газораспределения VTEC. Двигатели B20B несколько раз обновляли и дорабатывали, что послужило причиной существования нескольких модификаций. Первоначальные версии движка имели мощность 128 л.с., начиная с 1998 года двигатели большинства моделей выдавали 147 л.с., японские представители 145 л.с., остальные вариации 150 л.с.

Двигатели, представители серии B, вполне оправданно, признаются едва ли не самыми надежными и нетребовательными двигателями от Хонда. В первую очередь объясняется это отсутствием по настоящему слабых сторон. Можно отметить разве что недолговечность сальников распределительных валов, проблемы с прокладкой ГБЦ при значительном пробеге, периодические неприятности с помпой и термостатом, которые могут привести к перегреву.

В остальном же, двигатель вполне надежен, и в случае надлежащего обслуживания работает долго и без нареканий. Двигатель В20В вполне может пробегать примерно 300 тыс. км и выше. В случаях если двигатель все же потребовал капитального ремонта, отработав ресурс, разумным решением станет приобретение контрактного двигателя B20B, по цене более чем доступного. Движок В20В ставили на автомобили вплоть до 2001 года, после чего ему на смену пришел новенький К20А.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K20A (Z)

В 2001 г. публике был представлен движок Honda K20, он выступил преемником B20, H22, F20. Двигатель открыл К серию, являясь представителем рядных четырехцилиндровых двигателей. Привод ГРМ двигателя цепной, сама цепь имеет неплохой ресурс. Для двигателя характерно наличие впускного коллектора с переменной геометрией.

Двигатель имеет двухвальную головку блока цилиндров и интеллектуальную систему изменения фаз газораспределения. А вот гидрокомпенсаторов нет, поэтому требуется своевременная регулировка клапанов. Двигатель периодически модифицировался, что обусловило существование различных версий, как простых, так и спортивного типа. После 2007 г. двигатель заменили новеньким R20.

Как и любой двигатель К20 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов.

Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены. Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA K24A (Z, Y, W) 2.4 Л.

Движки с индексом К24 стали заменой двигателям F23 , а создавали их на основе двухлитровых К20, через установку коленвала, имеющего увеличенный ход поршня . Кроме этого, разработчики сделали увеличение блока цилиндров в высоту, а также увеличили диаметр поршней, правда незначительно. ГРМ имеет цепь, в отдельных вариациях присутствуют балансирные валы. Также для некоторых моделей характерно наличие впуска, имеющего переменную геометрию, а вот гидрокомпенсаторы отсутствуют, что требует от владельцев периодически регулировать клапана. Естественно, как и многие популярные двигатели К24 имеет значительное количество различных модификаций.

Читайте также:  С какого года на ваз 2107 стали ставить инжекторный двигатель

Как и любой двигатель К24 не лишен слабых сторон. Среди наиболее распространенных, следующие. Стучит двигатель, чаще всего происходит это из-за изношенного выпускного распредвала, который нужно заменить. Также стук может возникнуть по причине неотрегулированных клапанов. Может протекать масло, чаще всего причина в переднем сальнике коленвала, который требует замены.

Периодически могут начать плавать обороты, чтоб это исправить нужно прочистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Кроме того бывает что возникают вибрации из-за изношенных подушек двигателя, или растянутой цепи ГРМ. А в остальном двигатель хороший. Только стоит обеспечить ему надлежащий уход и использование качественного масла и топлива.

ДВИГАТЕЛЬ HONDA R20A

Двухлитровый движок Honda R20A разрабатывался очень просто, в частности разработчики всего лишь установили на блок R18A длинноходный коленвал. Кроме того, что был увеличен ход поршня, для двигателя характерно наличие измененного впускного коллектора с тремя режимами, балансирных валов, а также системы изменения фаз газораспределения i-VTEC.

В данном двигателе нет гидрокомпенсаторов, поэтому необходимо своевременно регулировать клапана. Движок R20A по сравнению со своими предшественниками, более приспособлен для города. В частности он заточен под езду на низких и средних оборотах. Кроме того данный двигатель отличается экономичностью, простотой и надежностью. В тоже время в сравнении с предшественниками двигатель лишился спортивных ноток в своем характере. Движок периодически модифицировали, представляя на суд публики различные вариации.

В целом довольно хороший, движок R20A имеет ряд слабых сторон. Можно с уверенностью говорить о том, что в части неполадок движок повторяет мотор R18A, и для того и для другого характерны стук, шум и вибрация. Если двигатель стучит, паниковать не стоит, скорее всего, причина в клапане адсорбера, и это в порядке вещей. Кроме того, на Хонде Цивик может возникать стук клапанов, и можно попробовать отрегулировать зазоры, чтоб устранить стук. Посторонние шумы при работе двигателя могут возникать из-за изношенного натяжителя приводного ремня. Это происходит из-за преждевременного износа и ремень в таком случае нужно просто заменить. При возникновении незначительных вибраций на холодную бить тревогу не стоит, скорее всего это нормальная работа двигателя. Однако при значительных вибрациях нелишне будет проверить опоры.

Кроме того, необходимо отметить, что использование топлива низкого качества, нередко приводит к сокращению срока службы таких элементов, как катализатор и лямбда-зонд. По этой причине лучше использовать только качественное топливо, чтоб впоследствии не разоряться на ремонте. Это же касается и использования масла. Если придерживаться вышеописанных рекомендаций и обеспечить должный уход двигатель не доставит владельцу особых хлопот.

Источник

Перегрев двигателя Honda CR-V

Помогите! Движок перегревается. Заменил термостат, датчик температуры на радиаторе. А вентиляторы при нагреве не срабатывают, приходится охлаждать движок печкой. Говорят, что может ошибка в мозгах и из-за ние нет команды на запуск вентиляторов. Если так то где найти нормального специалиста? Сами вентиляторы рабочие, при замыкании срабатывают.

to NIKSON: Уровень Ож в норме ? Воздушной пробке нету? Если такого нету тогда опять же по датчика посмотреть. Далее ЭБУ но это мало вероятно тогда надо будет на диагностику ехать. Насчет автосервиса можете тут посмотреть выбрать.

Антифриз менял и при замене термостата и датчика-пробок нет!

to NIKSON: Тогда проблема в самом ЭБУ. так как он отвечает за включения, езжайте на диагностику.

Диагностика ошибок не выявила. Вентиляторы срабатывают от датчика, но поздно уже идёт сильный перегрев и охладить двигатель не могут. Водяной насос при замене ремня, покрутил, вроде крутиться без проблем. Есть подозоение, что может , что с лопатками насоса ни всё в порядке. Да и охлаждение печкой при 3-4 тыс оборотах не помогает.

Диагностика ошибок не выявила. Вентиляторы срабатывают от датчика, но поздно уже идёт сильный перегрев и охладить двигатель не могут. Водяной насос при замене ремня, покрутил, вроде крутиться без проблем. Есть подозоение, что может , что с лопатками насоса ни всё в порядке. Да и охлаждение печкой при 3-4 тыс оборотах не помогает.

Читайте также:  Сколько тактов у двигателя мотоцикла урал

to NIKSON: При какой температуре(примерно) включается вентилятор? При включении вентилятор крутится в полную силу? Бывает,когда вентилятор на грани заклинивания и работает на 50 % мощности.

to NIKSON: При охлаждении печкой, из печки идет горячий или теплый воздух?

Вентиляторы срабатывают оба и крутятся нормально. А срабатывают когда стрелке температуры остается чуть менее сантиметра до красной черты(примерно 105- 115 градусов). Патрубки к радиатору горячие оба т.е термостат работает. Воздух из печки горячий и становится горячее при дальнейшем росте температуры двигателя. При включенном вентиляторе печки салона хоть на одно деление БУ даёт команду на включение вентиляторов уже при небольшом перегреве, но отключаются раньше чем будет достигнута нормальная температура двигателя, потом включаются снова и снова охлаждают не до нормы и температура постепенно растет, потом вентиляторы срабатывают от датчика на радиаторе, но если скорость не сбросить менее 2000 оборотов охлаждения будет недостаточно. А если вентилятор печки выключен, то вентиляторы молчат до их включения от датчика на радиаторе. При включенном кондиционере вентиляторы крутятся сразу, а температура всёравно растёт. Вот и думаю может насос плохо антифриз гоняет. Поскольку уже в двух сервисах после диагностики пришли к выводу, что датчик на радиаторе виноват, уже два поменял (да и при нагреве в кастрюле они оба тестером прозваниваются).

to NIKSON: Антифриз какой заливался ? Насчет насоса возможно, тут надо смотреть уже при разборе.

to NIKSON: Мне кажется, что все дело в ЭБУ. Если уже и датчики меняли, и на разных сервисах смотрели.

Надо попробовать другую прошивку.

Замени пробку радиатора и всё пройдет. (помогает в 55%)

Источник

Почему перегревается машина: ищем причины

Данная статья появилась в результате консультаций через социальную сеть «Вконтакте». Ее пользователь — Руслан — столкнулся с перегревом его Хонды Капы (Honda Capa) и мы пробовали разрешить эту проблему дистанционно. По результатам переписки получился достаточно внушительный «курс молодого бойца с перегревом автомобиля». С разрешения Руслана выкладываю первую его часть.

Начнем с исходного состояния. Вы двигаетесь на машине с небольшой скоростью, чаще всего подобные проблемы начинаются в пробках, и вдруг замечаете, что стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости находится выше среднего уровня и не собирается падать назад, а только продолжает приближаться к красной отметке. Кстати, на некоторых Honda стрелка датчика температуры вообще отсутствует, а на ее месте находятся две сигнальных лампы, — синяя, если двигатель холодный, или красная, если двигателю “жарко”. В данном случае, сигнал красной лампы свидетельствует о том же, о чем и стрелка датчика, полезшая вверх, — требуется срочно остановиться и разобраться в чем дело.

Остановиться желательно не посередине дороги, как это часто любят делать автолюбители, которые страдают синдромом “обратной полярности мозга”, а постараться отъехать на обочину. Потратив на это 10-15 секунд, Вы машине сильно не навредите, зато не создадите помех другим участникам движения. Остановившись, обязательно надо заглушить мотор, включить “аварийку” и открыть капот. В идеале, по правилам надо еще выставить знак аварийной остановки. Теперь, надо перейти к теоретической части, и это очень нам на руку, поскольку все равно нужно подождать, пока машина немного остынет.

Теперь теория. Система охлаждение автомобиля, — на столько же проста, на сколько надежна. Работает она по принципу “водяной рубашки”, — весь двигатель пронизан специальными каналами, по которым “гуляет” охлаждающая жидкость, — вода, тосол, или антифриз. Забирая излишнее тепло, которое может разрушить узел, например от камеры сгорания, жидкость несет его в радиатор, где большой поток разбивается на множество маленьких, которые хорошо охлаждаются встречным воздухом, дующим сквозь радиатор. Охлажденная жидкость устремляется обратно в двигатель, и так по кругу. На противоположной стороне от большого радиатора (который впереди) находится малый радиатор печки, за счет которого обогревается салон Вашего автомобиля зимой. Многие знакомы с ситуацией, когда в сильные морозы, включенная посильнее печка сопровождается падением стрелки температуры двигателя по датчику. Причина этого явления как раз заключается в том, что жидкость становится слишком холодной, для поддержания нормальной температуры работы двигателя.

Читайте также:  Подымается температура двигателя на газели

Теперь перейдем к вопросу “нормальной температуры”. В свое время ходила легенда о супер-горячих двигателях Honda, которые работают в температурах более высоких, чем остальные автомобили. На самом деле это не так. Двигатели Honda действительно более оборотистые и требуют лучшего охлаждения, чем другие, но работают они все в районе общепринятых температур. Идеальный температурный диапазон для работы двигателя — 88-92 С. Если температура ниже или чуть выше, то ее регулирует термостат, — специальное устройство, которое нагреваясь или остывая открывает мембрану, пропускающую большее или меньшее количество охлаждающей жидкости. То есть, если слишком холодно, термостат закрыт, и антифриз циркулирует только по малому кругу, не захватывая большой передний радиатор. Если же двигателю уже “тепло”, термостат открывается полностью, запуская охлаждающую жидкость по полному циклу.

В особо жаркие дни, даже при полностью открытом термостате, двигателю все равно требуется дополнительное охлаждение. Это особо заметно, если допустим ехать с маленькой скоростью, или стоять в пробке. В этот момент включается специальный вентилятор, установленный прямо на переднем радиаторе охлаждения. Заставляя проходить воздух сквозь радиатор, вентилятор регулирует температуру охлаждающей жидкости, возвращая ее к оптимальным параметрам.

Не устали? Остались еще два элемента, которые нам необходимо рассмотреть.

Самым важным участником всей системы охлаждения является помпа, — специальное устройство, которое осуществляет движение антифриза в системе. Хотя это как-то слишком сложно сказано. На деле, помпа, это очень простой механизм, состоящий из крыльчатки с одной стороны и шестеренки (или ролика) с другой, нанизанные на единый вал. Ремень ГРМ (или навесной ремень) крутят шестеренку (или ролик), это вращение передается крыльчатке, которая толкает, словно водяная мельница охлаждающую жидкость вперед. Вот и вся конструкция.

И последний участник во всей этой схеме, — расширительный бачок. Бачок, это простейшая конструкция, выполненная, как правило, из полупрозрачного пластика, стоящая неподалеку от радиатора охлаждения, и соединенная с ним небольшой трубочкой.

Теперь, Вы знаете про систему охлаждения достаточно, чтобы продолжить “первичную подкапотную диагностику”. Возвращаемся к открытому капоту. Хотя нет! Сначала идем к багажнику и достаем оттуда кусок материи (тряпки), размером минимум 50х50 см. Эта вещь нам будет крайне необходима далее, поэтому обязательно раздобудьте ее!

Вот теперь возвращаемся под капот. Первое, на что мы должны посмотреть, это на расширительный бачок. Что мы должны увидеть? Мы должны увидеть в нем нашу охлаждающую жидкость. При этом ее должно быть мало, или средне. Если ее много, это не очень хороший симптом, о котором мы поговорим далее.

Теперь, второй шаг. ОБЯЗАТЕЛЬНО СКЛАДЫВАЕМ В НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ тряпку, и кладем ее на крышку радиатора. Жидкость внутри радиатора (при условии что она там есть) находится под давлением, и есть вероятность, что она попытается интенсивно потечь из под крышки. Температура этой жидкости приблизительно равна 100 С, и можно получить настоящий ожог. Тряпка существенно снижает риск его получения.

Итак, крышку открыли, смотрим внутрь радиатора. В нем должна быть жидкость, практически под самое горлышко. Если жидкости нет в радиаторе и нет в расширительном бачке, — это одно дело, если в радиаторе нет, а в расширительном бачке много, — другое. Попутно смотрим на крышку, которую отвинтили, — на ней должен присутствовать и обязательно быть в рабочем состоянии подпружиненный клапан, обеспечивающий давление в системе в 1,1 атмосферу. Кстати на самой крышке должно быть обозначение “1,1”.

Значение “0,9” для Honda не допускается! Давление меньше чем 1,1 атм. может приводить к перегреву, равно как и заклинивший клапан.

Если с крышкой все в порядке, — доливаем в радиатор жидкости (если это необходимо) и ставим ее на место. Если в радиаторе жидкости мало, зато в расширительном бачке намного выше уровня “MAX”, — выливаем жидкость из бачка обратно в радиатор, закрываем крышками радиатор, и бачок (при этом крышку бачка можно затягивать не до конца, оставляя небольшой зазор для возможности выбегания жидкости, если неприятность повторится, иначе может разорвать бачок).

Пришло время подвести итоги первичной диагностики. Как же можно интерпретировать то, что мы сейчас увидели?

Источник

Adblock
detector