Какая должна быть температура двигателя для регулировки клапанов

Когда нужно регулировать клапана: советы для «чайников»

За годы работы я постоянно сталкиваюсь с такой проблемой: клиенты не понимают, для чего, а главное, когда необходимо регулировать клапана. И чаще всего задают такой вопрос: «А зачем их регулировать, они же не стучат?»

Это чисто дилетантская постановка вопроса. По-научному операция эта называется «регулировкой тепловых зазоров в приводе клапанов».

Из школьного курса физики мы знаем, что при нагревании все предметы увеличиваются в размерах. Таким образом, наличие определенного зазора на холодном двигателе гарантирует, что при нагреве клапан будет плотно садиться в седло, обеспечивая требуемую компрессию в цилиндре. Неверная регулировка (этим часто грешат в погоне за бесшумностью) уменьшает компрессию, так как охлаждение клапанов резко ухудшается.

Если впускные клапана еще как-то охлаждаются поступающей в цилиндр смесью, то выпускные прогорают, поскольку омываются газами со средней температурой 1100 -1200°. Герметичность их нарушается, компрессия падает, и наступает необходимость ремонта головки.

На отечественных машинах такой ремонт обходится от 7 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. На иномарках дороже. Так, может, один раз в 20 тысяч км пробега не пожалеть 700 – 1000 рублей, отрегулировать клапана? И двигатель воздаст вам сторицей.

Теперь еще несколько советов тем, кто собирается в автосервис, чтобы отрегулировать клапана на своей машине.

Клиенты в ремонтную зону, как правило, не допускаются. В этом случае вам остается только довериться мастеру, потому что вы все равно не узнаете: ремонтировали машину, или она просто так простояла. Но в тех случаях, когда работа выполняется в присутствии клиента, вы имеете полное право знать все нюансы. Особенно, если вы там впервые.

Стоять над душой мастера, конечно, не нужно, но посмотреть с безопасного расстояния, как производится работа, вы вправе.

Некоторые мастера в погоне за бесшумностью «зажимают» клапана, которые впоследствии прогорают, и клиент «попадает» на ремонт головки блока. Ремонт этот дорогой, поэтому нелишним будет поинтересоваться у мастера, какие зазоры он делает на впускных и выпускных клапанах.

Если зазоры отрегулированы правильно, дальше все будет зависеть от качества топлива. Часто бывает, что клиент обратился слишком поздно, и прогар клапанов уже начался. Такое встречается, когда водитель «перекатал» интервал между регулировками, или купил машину с рук. Обычно продавец клянется и божится, что все отрегулировано. Но лучше заехать на СТО и проверить.

Разумеется, речь идет о двигателях, где регулировка клапанов предусмотрена.

Источник

Какая должна быть температура двигателя для регулировки клапанов

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

что то я недопонял. все тела (и даже газы) при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. это я еще со школы совершенно точно помню! что клапан, что коромысло, что головка.
если у вас есть такая таинственная таблица, опровергающая фундаментальные законы мироздания, да еще и при этом работающая (. )
то вам остается ей же и руководствоваться на самарах. те же клапана, коромысла, те же таблетки и шчупы. только зазоры немножко другие. а материал тот же.

Простой пример, салонное зеркало при температуре -30 у меня было раздавлено пластековой рамкой в которую оно вставлено, таким образом зазор между ними в результате уменьшения температуры сильно уменьшился и даже стал отрицательным, и

зазоры с уменьшением температуры увеличиваются

-Никола-, это называется температурный коэффициэнт расширения и у каждого материала он разный, соответсвенно пластик сжался намного больше, чем сжалось стекло.

А вообще идея — прогреть двигло до 30-35 градусов (если есть БК, то можно точно отмерить), пока скишешь крышку — уже будет где-то около 20-ти. Но это чисто теория. 😎

-Никола-, это называется температурный коэффициэнт расширения и у каждого материала он разный, соответсвенно пластик сжался намного больше, чем сжалось стекло.

Читайте также:  Горит лампа неисправности двигателя на бмв

А вообще идея — прогреть двигло до 30-35 градусов (если есть БК, то можно точно отмерить), пока скишешь крышку — уже будет где-то около 20-ти. Но это чисто теория. 😎

Это называется ловля блох. +-10 градусов не проблема. Прогрей, пока разбираешь будет норма.

если я неправ, то пусть меня поправят специалисты

Надо другую подпись взять:
1. Я всегда прав
2. Если вы считаете, что я неправ — см. пункт 1.

Про биметаллические пластины слышал когда-нибудь? В зависимости от температуры изменяется радиус кривизны этой пластины. Этот эффект как раз основывается на различном коэффициенте теплового расширения.
Кстати, термо-реле работают на этом принципе.

P.S. Произошло то, чего я и опасался — тему превратили в холивар типа «Каким станет зазор с изменением температуры» Предлагаю это обсуждение закрыть. И все-таки вдруг у кого-нибудь есть эта таинственная таблица?

_Pat_
я не говорю, что я всегда прав. даже более того: я признаю, что на лекциях я много пропустил, например когда спал, или играл в карты и шахматы(!), или просто был мертвецки пьян.
кстати: в 2003 году моя защита была лучшей в микхисе. (ей богу не вру, сам ректор сказал при всех)
я готов для диалога и с благодарностью принимаю любую информацию (не верите? посмотрите тему как правильно прикуривать).
но только если она исходит от человека более знающего, чем я сам.
в противном случае ошибается человек, менее опытный чем я.
чувствуете себя специалистом? поправьте меня. иначе это пустой треп.
про биметаллические пластины безусловно слышал. это спаянные вместе, как правило, алюминий и медь. первое, что приходит в голову это биметаллическое термореле ТРБ-2, и стрелочные термометры.
что касаемо коэффициента линейной деформации стали, то он составляет 115 миллиметров на 100 погонных метров прутка при изменении температуры на 50 градусов цельсия. считайте сами при длине клапана в 12 см.

-Никола-
в случае с зеркалом имеют место совершенно различные КЛД.
у пластика он порядка 6м/100м при дТ50градусов.
у разных сортов пластиков он очень разный. я привел полипропилен.
у стекла не знаю, но гораздо меньше.
возможно при изготовлении рамки не были учтены допуски на КЛД, вот стекляшка и треснула.

to x123ac ничего там не повело, просто раздавило! Ведь летом из рамки оно просто выпадало.

что то я недопонял. все тела (и даже газы) при нагревании расширяются, при охлаждении сжимаются. это я еще со школы совершенно точно помню!

Вода при охлаждении увеличивает плотность, максимальной плотности достигает при 4 градусах Цельсия, далее плотность уменьшается! Потом вода превращается в лед с еще меньшей плотностью! Видимо плохо ты в школе учился 😎 😎 😎

Источник

как правильно регулировать клапана

В таблице регулировки зазоров клапанов четко прописаны температура и величина .Обычно это делается при +20.на горячую зазоров не долно быть.при минусовой температуре зазоры должны быть больше номинала

А если хорошо подумать? Это откуда вы взяли что на горячем двигателе не должно быть зазоров? А кто вам сказал что на холодном двигателе зазоры больше номинала. Мат часть вам учить и учить.))))))) А вы попытайтесь обосновать ваши слова. А то ведь не знаюшие люди могут принять всё это за истину.

В таблице регулировки зазоров клапанов четко прописаны температура и величина .Обычно это делается при +20.на горячую зазоров не долно быть.при минусовой температуре зазоры должны быть больше номинала

А если хорошо подумать? Это откуда вы взяли что на горячем двигателе не должно быть зазоров? А кто вам сказал что на холодном двигателе зазоры больше номинала. Мат часть вам учить и учить.))))))) А вы попытайтесь обосновать ваши слова. А то ведь не знаюшие люди могут принять всё это за истину.

Ну таки чего там по температурным зазорам.

А что, больше других мнений не будет? В мыслях ты прав, при нагревании зазоры уменьшаются а при остывывании увеличиваются. Но твоя ошибка в понятии горячий и холодный. Горячий двигатель это когда двигатель заведён и клапана нагреты до температуры 600-800 градусов. Вот в это время клапана длинные и зазор минимальный. А стоит двигатель заглушить, клапан остывает до температуры ГБЦ оказывается что ГБЦ выше чем клапан и распредвал дальше находится от клапана, вот за счёт этого на горячем но не работающем двигателе зазоры клапанов больше чем на холодном. Теорию хорошенько подумай и поймёшь свою ошибку. Очень многие думают так же как и ты. В металловедении есть такая задача, если в металическом листе просверлить отверстие и лист нагревать, то отверстие будет увеличиваться или уменьшаться? Смысл такой же.

Читайте также:  Как пробить двигатель по номеру vin

Ну таки чего там по температурным зазорам.

А что, больше других мнений не будет? В мыслях ты прав, при нагревании зазоры уменьшаются а при остывывании увеличиваются. Но твоя ошибка в понятии горячий и холодный. Горячий двигатель это когда двигатель заведён и клапана нагреты до температуры 600-800 градусов. Вот в это время клапана длинные и зазор минимальный. А стоит двигатель заглушить, клапан остывает до температуры ГБЦ оказывается что ГБЦ выше чем клапан и распредвал дальше находится от клапана, вот за счёт этого на горячем но не работающем двигателе зазоры клапанов больше чем на холодном. Теорию хорошенько подумай и поймёшь свою ошибку. Очень многие думают так же как и ты. В металловедении есть такая задача, если в металическом листе просверлить отверстие и лист нагревать, то отверстие будет увеличиваться или уменьшаться? Смысл такой же.

Источник

Регулировка тепловых зазоров двигателя

Проверка и регулирование тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

Тепловые зазоры двигателя в механизме газораспределения регулируйте на холодном двигателе не ранее чем через 30 мин после его останова.

При регулировке тепловых зазоров коленчатый вал устанавливайте последовательно в положения I, II, III, IV (табл. 3), которые определяются поворотом коленчатого вала относительно начала впрыскивания топлива в первом цилиндре (см. «Система питания ») на угол, указанный в таблице. При каждом положении регулируйте одновременно зазоры клапанов двух цилиндров в порядке работы: 1—5—4— 2—6—3—7—8.

Таблица 3. Углы поворота коленчатого вала относительно начала впрыскивания топлива в первом цилиндре при регулировании тепловых зазоров

Значение параметра при положениях коленчатого вала

Угол поворота коленчатого вала

Цилиндры регулируемых клапанов

Регулировка тепловых зазоров производится в следующем порядке:

  • снимите крышки головок цилиндров;
  • проверьте момент затяжки и при необходимости затяните болты крепления головок цилиндров;
  • установите фиксатор маховика в нижнее положение;
  • снимите крышку люка в нижней части картера сцепления;
  • вставляя ломик в отверстия на маховике, проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока фиксатор не войдет в зацепление с маховиком;
  • проверьте положение меток на торце корпуса муфты опережения впрыскивания топлива и фланце ведущей полумуфты привода топливного насоса высокого давления. Метки должны находиться в верхнем положении. Если риски находятся внизу, выведите фиксатор из зацепления с маховиком, проверните коленчатый вал на один оборот, при этом фиксатор должен войти в зацепление с маховиком;
  • установите фиксатор маховика, в верхнее положение;
  • проверните коленчатый вал по ходу вращения (против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика) на угол 60° (поворот маховика на угловое расстояние между двумя соседними отверстиями соответствует повороту коленчатого вала на 30°), т. е. в положение I. При этом клапаны 1-го и 5-го цилиндров закрыты (штанги клапанов легко проворачиваются от руки);
  • проверьте момент затяжки гаек крепления стоек коромысел регулируемых цилиндров и при необходимости затяните их;
  • проверьте щупом зазор между носками коромысел и торцами стержней клапанов 1-го и 5-го цилиндров. Щуп толщиной 0,3 для впускного и 0,4 мм для выпускного клапанов должен входить с усилием (передние клапаны правого ряда цилиндров — впускные, левого ряда — выпускные);
  • для регулирования зазора приспособлением И801.14.000 (рис. 63) ослабьте гайку регулировочного винта, вставьте в зазор щуп и, вращая винт отверткой 2, установите требуемый зазор. Придерживая винт отверткой, затяните гайку и проверьте величину зазора;
  • дальнейшее регулирование зазоров в клапанном механизме проводите попарно в цилиндрах 4 и 2 (положение II), 6 и 3 (положение III), 7 и 8 (положение IV), проворачивая коленчатый вал по ходу вращения каждый раз на 180° (см. табл. 3);
  • пустите двигатель и проверьте его работу, при правильно отрегулированных зазорах стука в клапанном механизме не должно быть;
  • установите крышки люка картера сцепления и головок цилиндров.
Читайте также:  Daewoo matiz датчик температуры двигателя

Рис. 63. Регулировка тепловых зазоров приспособлением И801.14.000: 1 — ключ; 2 — отвертка

Для смены фильтрующих элементов фильтра тонкой очистки топлива:

  • выверните на два-три витка сливные пробки 10 (см. рис. 32) и слейте топливо из фильтра, затем вверните пробки;
  • выверните болты крепления колпаков фильтра, снимите колпаки (рис. 64) и удалите загрязненные фильтрующие элементы;
  • промойте колпаки дизельным топливом;
  • установите в каждый колпак новый фильтрующий элемент;
  • установите колпаки с элементами и затяните болты;
  • пустите двигатель и убедитесь в герметичности фильтра.

Рис. 64. Обслуживание фильтра тонкой очистки топлива

Подтекание топлива устраните подтяжкой болтов крепления колпаков.

Для технического обслуживания фильтра грубой очистки топлива:

  • слейте топливо из фильтра, ослабив сливную пробку 1 (см. рис. 36);
  • выверните четыре болта 7 крепления стакана к корпусу фильтра и снимите стакан 2 вместе с фланцем 8;
  • выверните фильтрующий элемент из корпуса;
  • промойте сетку фильтрующего элемента и полость стакана бензином или дизельным топливом, продуйте сжатым воздухом;
  • наденьте на фильтрующий элемент уплотнительную шайбу, распределитель 6 и вверните фильтрующий элемент в корпус;
  • установите стакан фильтра и закрепите его болтами;
  • затяните сливную пробку;
  • убедитесь в отсутствии подсоса воздуха через фильтр на работающем двигателе; при необходимости устраните подтягиванием болтов крепления стакана к корпусу.

Для проверки и регулирования угла опережения впрыскивания топлива:

  1. Проверните коленчатый вал ломиком за отверстие на маховике через люк в нижней части картера сцепления до совмещения меток на корпусе топливного насоса высокого давления и автоматической муфте опережения впрыскивания топлива (рис. 65).
  2. Проверните коленчатый вал двигателя на пол-оборота против хода вращения (по часовой стрелке, если смотреть со стороны маховика).
  3. Установите фиксатор маховика в нижнее положение и проворачивайте коленчатый вал по ходу вращения до тех пор, пока фиксатор не войдет в паз маховика. Если в этот момент метки на корпусах топливного насоса и автоматической муфты совместились, то угол опережения впрыскивания установлен правильно: фиксатор переведите в верхнее положение.
  4. Если метки не совместятся:
    1. ослабьте верхний болт 3 ведомой полумуфты привода, поверните коленчатый вал по ходу вращения и ослабьте второй болт;
    2. разверните муфту опережения впрыскивания топлива за фланец ведомой полумуфты привода в направлении, обратном ее вращению, до упора болтов в стенки пазов (рабочее вращение муфты правое, если смотреть со стороны привода);
    3. опустите фиксатор в нижнее положение и поворачивайте коленчатый вал двигателя по ходу вращения до совмещения фиксатора пазом маховика;
    4. медленно поворачивайте муфту опережения впрыскивания топлива за фланец ведомой полумуфты привода только в направлении вращения до совмещения меток на корпусах насоса и муфты опережения впрыскивания. Закрепите верхний болт полумуфты привода, установите фиксатор в верхнее положение, поверните коленчатый вал и закрепите второй болт.
  5. Проверьте правильность установки угла опережения впрыскивания, как указано в п. 3.

Для смазывания автоматической муфты опережения впрыскивания топлива используйте масло, применяемое для двигателя. На корпусе муфты имеются два отверстия, закрытые винтами с уплотнительными шайбами — масло залейте через верхнее отверстие до появления его из нижнего.

Рис. 65. Установка начала впрыскивания топлива в первом цилиндре двигателя по меткам: 1 — муфта автоматическая опережения впрыскивания; 2 — полумуфта ведомая; 3 — болт стяжной; 4 — фланец задний ведущей полумуфты; I — метка на заднем фланцe полумуфты; II — метка на муфте опережения впрыскивания; III — метка на корпусе топливного насоса высокого давления

Источник

Adblock
detector