Как заменить поршневые кольца не снимая двигателя на 402 двигателе

Как заменить поршневые кольца не снимая двигателя на 402 двигателе

Возможно ли поменять поршневую не снимая 402 двигатель?
снять голову и поддон — и можно работать с цилиндрами и поршнями.

Мыть перед разборкой — обязательно, очень экономит время и нервы.

Да.Перед выставляешь повыше ,чтоб залезть.Перед машиной помост,и в перед.Неспехом два дня,с ремонтом головки.

Есть яма, значит перед можно не задирать? И можно подробнее про помост, зачем.:wall:

Если неошибаюсь движок вывешивать надо, иначе поддон неснять.

Отпустить крепления и приподнять перед домкратом? (Ну прям как на м412 при замене сцепления):yes2:

Отпустить крепления и приподнять перед домкратом? (Ну прям как на м412 при замене сцепления)
Ага. Мастера вообще отпускают крепеж подушки только с одной стороны двигателя (не помню с какой))). Мне удобнее сразу с двух.

Еще придется открутить стабилизатор и растяжку (штангу от балки подвески до передней поперечины кузова).

Зачем?
ну.. мешает. Снимать поддон неудобно.

Наверняка есть способ снять поддон, не трогая растяжку. Только придется выше поднимать двигатель и вообще не очень удобно КМК. Можно просто по месту посмотреть — если будут проблемы при работах — снять растяжку, если пролезает и так — оставить ))

Потом откручиваешь маятниковый рычаг
забыл, да. Еще трапеция мешает.

как подсказывает мне мой опыт, по закону подлости вылезет что-нибудь такое, что заставит снимать двигатель все равно. ну и на снятом удобнее.

Спасибо! Законы Мэрфи мне известны, но пока не вылезло, к счастью.

да все конечно верно снть гбц снять рулевую трепецию снять поддон.доступ к поршневой открыт но все это не очень удобно лежа под машиной остатки масла на морду капают пока все открутишь.если снять все выше перечисленное то остается окрутить 4 болта на колоколе коробки и 2 на подушках и двигатель у тебя в руках)) 2 человека при помощи одной монтажки лома и веревки вытаскивают движок не сказать что легко но не трудно.а забул упаминуть 0.5 согревающего напитка не помишает . из личного опыта снимал движок зимой и перебирал дома на веранде:bayan:

К сожалению я один, второго не найти. :hi: Разобрал удачно, покрайней мере ничего не испортил. Приступаю к этапу «сборка» Пожелайте удачи это мой первый 402. Да кстати обнаружил сломанную пружину редукционного капкана, в магазинах не могу найти новую.

14.08.2012, 13:54
Ответов: 26
[Большая проблема] Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.
Просмотров: 507
Автор zhikler
Re: Охлаждающаяя жидкость уходит в масло.

Коленвал снимать не надо . При наличии ямы, скидывать голову , с права рулевую тягу и маятник,открутить подушки двигла, поддомкратить за флянец движку и выдернуть поддон. Поршня открутил,выдернул.

А гильзы выбивать снизу вверх как? нормально? На снятом то блоке запарился кувалдой долбить, а лежа на спине это вообще наверное тот еще праздник.

Нормально! Легкими ударами молотка через мягкую поставку замечательно выходят, в охлаждении жил только тосол, накипи нет, так что все вышли практически от руки.

Если неошибаюсь движок вывешивать надо, иначе поддон неснять. не хотите вывешивать двигатель снимите трапецию

Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Господа! Нужен совет профессионалов. Возможно ли поменять поршневую не снимая 402 двигатель?:(

Открутить кардан (если снимать вместе с коробкой)
на кой черт он с коробкой вместе уперся

РЦС, открутить «штаны» от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и . наверняка еще что-то забыл.(Капот снять)
топливные шланги и управление карбюратором.
Много чтоль? Со шпильками коллектора потом а снятом моторе будет легко разобраться.

на кой черт он с коробкой вместе уперся
Да без коробки, один хрен лезть под машину откручивать кожух или коробку, РЦС, штаны, так и будет:
вытекающее содержимое на лицо капает.
. и гтязь и песок сыпется.

Просто за то время пока:
РЦС, открутить «штаны» от коллектора, снять радиатор, откинуть провода с датчиков. гены, массу, шланг ВУТа, и . наверняка еще что-то забыл.(Капот снять) провода от стартера, масл. радиатор отсоединить(если присутствует)

топливные шланги и управление карбюратором.
Много чтоль?
Можно снять «башку», поддон и выдернуть поршня с шатунами, не пребегая к услугам помошников.
соседи которые помогут на 5 минут всегда найдутся,

или достаточно будет только кольца?

если пробег таков

и при разборке видно будет на гильзах ХОН (блеск) без крупных царапин,зазор меж кольцами на стыке не более чем нужно или в среднем.
то можно обойтись и кольцами только.
что лучьше всего и дешевле:)
т.к. стоявшие кольца зеркало набили сносились,новые теперь там будут доолго ходить:yes2:

а износ поршней как определить?

поршней? я думаю они за 90тыр не успели подносится (хотя смаря как газовал ты)

Читайте также:  Плавает температура двигателя мерседес 212

какие кольца лучше купить?

если родные малы будут (мало вероятно) то придется купить тебе и полуторку (межразмерные)

хотя смаря как газовал ты
газовал я только 10000 км, судя по динамике, компрессии уже не было

если родные малы будут
как узнать?
купить-померять-обменять?

ваще можеш и гильзу с собой прихватить в магазин;)

дедок один новые гильзы с поршнями предлагал летом за пару тыщ. могет поменять на разу? или не стоит?

имхо- я-бы не стал покупать,эти еще бегать будут если без задиров (видимых)
а деньги 2рубля можно и масло по-дороже купить полусинту для движки:drinks:
+ добавок (наркотик) что-б веселее крутился

ты лучьше с этого начьни

шатунные вкладыши менять?

фоток накидаеш там видно будет что советовать,ну а так не видим предмета обсуждения что уж говорить сам подумай:drinks:

поддон вскроеш вкладыши снимеш увидим,мож и задиров на валу нету.
Я вот вообще чел такой если оно отлично то не надо это менять.у меня к примеру двс про-крутился 428тыр км. дык капиталку делали (в ноябре) вал как новый:haha:
нов стандартные вкладыши поставили и все

вопрос ещё по вкладышам: маркировка есть на них, какой размер установлен?

че-то тут не понял Я:smoke:

как узнать какого ремонта вкладыши стоят?

ну ни-как не узнаеш , пока не разбереш мотор т.к. штамп маркировка на них самих зделана и зажата бугелями (шатунами)

по этому я и писал раниее

ты лучьше с этого начьни

вскрытие покажет
:drinks:

др. вариантов нету
хоть спасибку ткнул пишу пишуу:(

ну ни-как не узнаеш , пока не разбереш мотор т.к. штамп маркировка на них самих зделана и зажата бугелями (шатунами)
вот я и спрашиваю: где она нанесена?

хоть спасибку ткнул пишу пишуу
это всегда пожалста)))

Добавлено через 2 минуты 37 секунд
поздравляю с повышением в кофейники)))

где она нанесена?

ответил рание в посту

штамп маркировка на них-вкладышах самих зделана И зажата бугелями (шатунами)

тоесть её так не уидиш,надо разобрать мотор что-б увидеть их наименование:)по др. ни-как.

поздравляю с повышением в кофейники)
:haha:

Вообще-то я менял поршневую группу на газ 2410, примерно в 92 году вообще не трогал поддон. Да. точно 13 апреля 92 года в г Челябинск у магазина Юрюзань. Единственное трудно было сделать это изогнуть пруток Д-12 мм для запрессовки поршневых пальцев. Однако все сделал за один день и поехал в родной Ковров. Для того, чтоб кольца хорошо заходили без оправки советую гильзы в нижней части сделать фаску, тогда гильза будет почти сама садиться на поршень. ЕЕ нужно только немного покачивать.

Мне шатуны не нужно было отворачивать, т к у меня оторвало у двух поршней юбки. Мне проще было заменитьвсю поршневую группу. Да, поршня грел при помощи Шмеля, была такая штука. Качнешь разок насосом и работает как газ. В нагретые поршня пальцы залетали отлично. Для меня самым трудным было поставить 4 стопорных кольца, Пришлось их на нитках привязывать, чтоб не уронить в поддон.
Чёт раньше, как-то пропустил сей опус.
И написан был не первого апреля. Хотел чЁт написать, но . тут уже Ум?-Нее! ничего не напишешь.
Братья Гримм и Стругацкие отдыхают, и да же близко не курЮт.

Чёт раньше, как-то пропустил сей опус.
И написан был не первого апреля. Хотел чЁт написать, но . тут уже Ум?-Нее! ничего не напишешь.
Братья Гримм и Стругацкие отдыхают, и да же близко не курЮт.

Что не веришь. Было у меня такое дело. И это не первое апреля а на самом деле так. Поддон не хотел снимать потому, что не хотелось лежать в лужах. Расшатай аккуратно гильзы и они легко вылетят. Стопора нормально вынимаются и пальцы тоже. В 9 утра начал, в 18-00 пустил дым, в в !9-00 выехал за город, приготовил ужин, поели с сыном и поехали дальше. Вот так! Привет. :bayan::gaz_love_girl:

Челу ООООЧЕНЬ повезло, что гильзы легко вышли! Мне попадался дв-ль, где гильзы было не выбить даже кувалдой. Сейчас у меня очень хорошее приспособление для вынимания гильз (вытаскиваю гильзы, как бы сильно они ни прикипели)! Снять поддон и менять поршневую всё-таки проще, чем через верх! Не перевелись, видать, экстремалы.

Когда используешь в качестве ОЖ только тосол или заменители, но не воду гильзы не прикипают, и легко раскачиваются и выходят вверх. Притом это трасса и лужи и весна и удача, вообщем получилось нормально.:bayan::gaz_love_girl:

Источник

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

Читайте также:  Характеристики двигателя киа соренто d4cb

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Читайте также:  Что такое повышенное скольжение в двигателе

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 км\ч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Источник

Adblock
detector