Как восстановить компрессию в двухтактном двигателе

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой.
Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров.
Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Померил зазоры колец в замке — нормальный, 0.15мм

Собрал все обратно, взял у другана компрессометр автомобильный.
Замерил компрессию — 9, при комнатной температуре.
Немного пожалел о том, что не измерил ее ДО разборки.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной:
-можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой?
-можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром?
-если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного «устройства». Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

У меня 19-й, старинный.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

В Симонини-2 декомпрессионное отверстие перекрывается исключительно поршнем, когда он проходит чуть больше половины пути от НМТ к ВМТ.
Смысл ентого отверстия диаметром около 1 мм в том, что когда мотор прокручивается в ручную(200 об\мин) или электростартёром(400 об\мин), часть смеси через него выходит и давление к концу такта сжатия меньше, то есть прокручивать двигатель легче. На частоте холостого хода, а, тем более, при средних оборотах, через декомпрессионное отверстие смесь просто не успевает выходить, и мощность мотора почти не падает.
Попробую объяснить подробнее. Ставим поршень в НМТ, (нижняя Мёртвая точка, поршень опущен совсем, и никакими ухищрениями его ниже не опустить), начинаем поворачивать коленвал медленно, чтобы успеть всё рассмотреть и, главное, понять. Поршень начинает движение вверх, закрываются впускные окна,(это к теме не относится), далее через всё ещё открытое выпускное окно выходят остатки выхлопных газов и немного свежей смеси. Далее поршень закрывает выпускное окно, казалось бы, начинается сжатие, но НЕТ, всё ещё открыто пресловутое декомпрессионное отверстие и через него выходит в выхлопную трубу наша рабочая смесь, загрязняя итак засранную атмосферу и не производя никакой работы.
Вот наконец поршень проходит декомпрессионное отверстие и начинается сжатие. К концу сжатия давление возрастает до 10-15 атмосфер, если случается искра на свече, всё очень быстро вспыхивает, давление возрастает до 40-45 атмосфер, и , если двигатель исправен, поршень идёт вниз, с силой раскручивая коленвал и через редуктор винт, толкающий ПЕЛОТа к новым приключениям!
Рассказчик из меня не очень, если будут вопросы, постараюсь ответить.
К измерению компрессии. Компрессометр перед употреблением желательно проверить(Как-нибудь, через кусок шланга соединяем с шинным ножным насосом, или ещё чем-нибудь, поправку записываем). Далее вворачиваем в свечное отверстие(РЕзиновая прокладкА!) и крутим мотор рукой или стартёром, до тех пор, пока показания не перестанут расти. Всё.
Холодный или горячий, не важно, главное, чтобы не был сухой(Завёл, заглушил, померял, или подёргал, выкрутил залитую свечу, померял)
Теперь смотри. Если 10, то тебе повезло, если 8, нормально. Если меньше 5, всё, парень, попал на бабки. Если меньше единицы, посмотри, в то ли отверстие закрутил наконечник.
Удачи!

Полезная статейка, где описывается разница между
компрессией и степенью сжатия . В мануале на Джипикс указана степень сжатия.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия — величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания — Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра — Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия («компрессия») оценивается согласно уравнению Пуассона

показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
«классического» движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии «с маслом», когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что «компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия».

Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается «газ в пол» и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.

Следует отметить, что «бытовые» компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.

По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
«Руководству по ремонту . » для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.

Читайте также:  Причина искрения якоря эл двигателя

Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же — то проблема в клапанах, если повысится — то в кольцах.

Геометрия и жизнь

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (при­близительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия — это физическая величина, име­ющая размерность давления и измеряемая, соответственно, в Атм(осферах), Бар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия — вели­чина относительная, не имеющая ровным счетом никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов — полного объема цилиндра (Vn) и объе­ма камеры сгорания (Vc) — и показывает, во сколь­ко раз уменьшается объем смеси или воздуха, находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данно­му типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на сов­ременных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создавае­мое. Все было бы так просто, если бы не сущест­вовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

судить о состоянии механизмов (двигателя. Это величина компрес­сии в цилиндрах и давление масла в системе смазки. Надеемся, что все нижесказанное будет являться тому доказательством.

Источник

Как увеличить мощность и компрессию в двигателе мопеда или скутера

Двухтактные двигатели, которые ставят на мопеды и скутера, требуют грамотного обслуживания. Такие моторы чрезвычайно чувствительны к качеству используемой топливовоздушной смеси. Мотор работает дольше, не шумит, не заклинивает, когда хозяин заботится о нем с любовью! Как это сделать?

Неприятности, поджидающие двигатель мопеда (скутера), и их решение?

Двухтактный мотор имеет конкретный ресурс, который производитель указывает в паспорте агрегата. Однако, срок, который верой и правдой должен отслужить мотор, может приблизиться к логическому завершению быстрее, чем вы ожидаете. Если в ходе эксплуатации плохо сгорало топливо, вы покупали неподходящее масло или бензин, не стоит удивляться, что свеча зажигания пришла в негодность из-за скопившегося нагара.

Когда система смазки 2-хтактного двигателя мопеда при эксплуатации не отвечает требованиям завода-изготовителя, цилиндр и поршень изнашиваются в разы быстрее. Неопытные владельцы «железного коня», не думая, тратятся на ремонты и замену агрегата, а грамотные обращаются к нам. Ведь изношенный мотор можно восстановить за пару обработок специальным ремонтно-восстановительным составом RVS master.

Можно использовать этот состав при регламентном обслуживании, когда появились признаки износа, ухудшение в работе. Обработка RVS master обеспечивает увеличение ресурса двухтактного двигателя с чугунной гильзой в 2 раза. Также следует следить за тем, какого качество масло вы заливаете, и тогда ремонтировать мотор придется не скоро. Иначе из-за нагара, образовавшегося на сепараторе коренного шарикового подшипника, полного ремонта не избежать.

Бывает, что неприятность случается внезапно, когда при езде двигатель мопеда или скутера взяло и заклинило! У заклинивания поршня и калильного зажигания есть масса причин, однако, главная – это применение масла ненадлежащего качества. Когда мотор заклинило, средство RVS Master уже не поможет, придется делать ремонт. Чтобы не пришлось нести расходы, рекомендуем применять состав в профилактических целях. А что же с компрессией, спросите вы?!

Она явно не в норме, если вы слышите, что двигатель мопеда или скутера стучит, издает явный шум. Спасите его, используя RVS Master, — состав очистит поверхность камеры сгорания от скопившегося нагара, восстановит номинальные параметры деталей, создаст прочный металлокерамический слой. Здесь и компрессия возрастет, и мощность прибавится, и топливо начнет расходоваться на 15% меньше. Количество масла, которое тратилось на угар, сократится.

Как использовать состав? РВС заливается в штатную систему смазки либо в топливную смесь. Затем мотору дают пару часов поработать в спокойном режиме. Повторная обработка нужна не всегда, а лишь в случае сильного износа агрегата.

Источник

Восстановление компрессии в двигателе.

#1 Serguey

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 702 сообщений
    • Из: Montreal
    • Судно: motor boat

    #2 Борис Дмитриевич

    Соблюдатель Правил форума.:)

  • Офицер
  • 9 704 сообщений
    • Из: д. Сергеево

    #3 kater61

  • Капитан
  • 1 720 сообщений
    • Из: Новочеркасск
    • Судно: Ритм-дизель, Волга

    Для раскоксовывания колец я обычно использую смесь керосина и ацетона в равных пропорциях на сутки, для закрепления эффекта, если заведётся на воде, дать поработать при полной нагрузке минут двадцать.

    #4 Метчик

  • Капитан
  • 14 160 сообщений
    • Из: москва
    • Судно: метчик
    • Название: буся

    Очевидных причин низкой компрессии может быть две.Кольца или клапана.

    Я бы. купив прокладку ГБЦ. снял головку блока.Замерил нутромером износ и от размеров износа и плясал.

    Запускать и тем более гонять мотор на полных оборотах с зависшими клапанами или налетом ржавчины в цилиндрах я не советую.Возможно достаточно притереть клапана .возможно нужно менять кольца.Возможно ставить ремонтные и поршни и кольца.У меня был похожий случай с одним двигателем.Я по жадничал и поменял только заржавевшие кольца .Через пару дней спокойной езды на одном из поршней лопнули перегородки.Мотор стал потреблять масла больше чем бензина.А машину я уже продал.Вообщем не удобно получилось.Но все это в России где такие вопросы решаются проще.Послал я покупателя на .

    Но осадочек остался.Я к тому что лучше сразу делать нормально .что бы потом скандалов и судов не было.Окислы алюминия и стали.расширяясь. легко ломают перегородки поршня.Сами новые поршни стоили не очень дорого.Мотор все равно был разобран.Что я их не заменил мне до сих пор не понятно ? Сэкономил 10 тыс.р.Нажил врагов и неприятную неделю скандалов.

    А вообще начать нужно с замены масла и всех фильтров.Вот только при наличии хорошего давления масла нужно пытаться запускать двигатель.В топливном баке наверняка болото.Нужно снимать сушить чистить и т.д.

    Сообщение отредактировал Метчик: 06 июня 2015 — 10:41

    #5 kuevela

  • Капитан
  • 5 256 сообщений
    • Из: sortavala
    • Судно: kater
    • Название: amur

    При 4-5 кг не завёлся бы. Не залипли кольца, либо отмокли масло, что Вы залили и топливом, при пуске. Подключите охлаждение. Без нагрузки погоняйте до рабочей температуры, с последующим естественным охлаждением пару раз, и посмотрите компрессию ещё раз. Там видно будет, надо что то делать или нет.

    #6 Serguey

    Рулевой 1-го класса

    Читайте также:  Лучшие присадки для бензинового двигателя тесты

  • Основной экипаж
  • 702 сообщений
    • Из: Montreal
    • Судно: motor boat

    #7 Метчик

  • Капитан
  • 14 160 сообщений
    • Из: москва
    • Судно: метчик
    • Название: буся

    Слить и позже использовать смешивая с нормальным высокооктановым бензином.Про клапана не забываете.Скорее всего они не плотно прилегают .Можно залить немного керосина в коллектора и посмотреть не появиться он в цилиндрах.Естественно при закрытых клапанах.

    Я бы просто снял головку чем заниматься химиотерапией.Просто время теряете .и как следствие деньги.

    Сообщение отредактировал Метчик: 06 июня 2015 — 16:31

    #8 Volgovod

  • Капитан
  • 1 270 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: спк Волга пр.343
    • Название: Перфект

    Не забудьте, что после раскоксовки керосин/ацетон обязательно меняется масло — иначе быстрый писец

    #9 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    У меня был похожий случай с одним двигателем.Я по жадничал и поменял только заржавевшие кольца .Через пару дней спокойной езды на одном из поршней лопнули перегородки.

    вы где то ранее расказывали это грусную историю, предварительно упомянув ваш совет «потихонечку кувалдочкой» страгивать поршня приржавевшие сдается мне перегородки лопнули (треснули) именно от кувалдочки а не от «окислов»

    вы батенька тот еще «моторист».

    #10 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    вы учтите один важный ньюанс вам советуют люди которые загубили не один дрыгатель на своем веку

    вдумайтесь в это внимательно, все эти лихие манипуляции с факелами, отработкой, и керосинами вовсе не свидетельствуют о наличии хотя бы минимальных познаний в данной области.

    перед вами просто безграмотные варвары. и вы хотите внять их советам.

    как сказно в Евангелии — если слепой ведет слепого — оба упадут в яму .

    #11 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    Можно залить немного керосина в коллектора и посмотреть не появиться он в цилиндрах.Естественно при закрытых клапанах

    не подскажете как технически это осуществить на V6 моторе ? там два литых коллектора. как это сделать ?

    используя штатную карту перекрытия распредвалов и эндоскоп с видеокамерой для точечного пролива ?

    я в шоке

    #12 DDD

  • Инженер
  • 1 197 сообщений
    • Из: Украина, Харьков
    • Судно: риб «Falcon-450»

    Керосин. ацетон. американцами все уже давно придумано, изготовлено и расфасовано. Называется «Engine Tuner», в водномоторном мире выпускается фирмами Меркури и BRP (Джонсон/Эвинруд) японских не встречал. Джонсоновским пользуюсь уже много лет, поскольку работаю в ейном сервисе. Поднимало моторы с компрессией от 5 до 12 и спасало от «капремонта» двигателя кучу жигуляторов. Перед сменой масла в своих автомобилях у нас все механики проводят обработку этой химией поршневой. На заре своей механической карьеры тоже заливал всякую хрень в цилиндры, потом перестал. Выглядит эта гадость приблизительно так http://suncoastmarin. nginetuner.aspx Есть баллоны с толстым и тонкими трубками ( для разных моторов).

    #13 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    Керосин. ацетон. американцами все уже давно придумано, изготовлено и расфасовано. Называется «Engine Tuner»

    а тут тут развели рукожопство , факелы, отработка, керосин, нанотехнлогии итить

    #14 tvv385

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 569 сообщений
    • Из: Барнаул

    Нда, не легка жизь моториста )

    И, еслив это кому-то поможет — то по секрету скажу что для углерода(это его вы «коксом» обзываете?) химической науке не известны растворители, так что боюсь что и фирмовая химия тоже мало чем поможет, «помогло» просто потому что случае были не сильно тяжелые и скорее всего старый добрый раствор ПАВ, то есть моющих средств вроде мыла или шампуня слелал бы то-же самое. Кстати натриевое мыло тоже не такое простое как кажеться — оно не плавиться даже при Т жидкого свинца, что некоторыми хитрыми людьми и используется для изготовления форм для грузил еслив ничего лучшего под рукой не оказалось.

    (в лабораториях конечно научились и с углем бороться при мытье посуды — но по сути там не растворяют, а выжигают(окисляют) хромовой смесью которая смесь хромпика и серной кислоты, благо посуда стеклянная, но конечно-же такая смесь наверняка сожрет сам движок первым, и только когда уже совсем жрать будет не чего с голодухи займеться углем и то только при хорошем нагреве)

    Так что еслив случай тяжелый действительно с хорошим нагаром — то боюсь что тока механические способы очистки помогут, кстати к которым можно в принципе отнести и ультразвуковую мойку, которая кавитационными пузырьками отлично чистит даже то что в принципе и сам Менделеев бы не растворил, но тут тож главное не передержать, бо кавитация после грязи займеться обгладыванием всего остального до дыр(впрочем для ДВС наверно даже на пользу пойдет тк лучше будет масло держаться).

    PS вот тут посмотрел ТТХ на небольшие яхточки, так, среднего размера, метров 20 всего — в общем ставят 2 дизеля по мегаватту и больше.

    Может я чего не понимаю в этой жизни, но объясните дураку нахрена мучаться с ДВС, когда на этот диапазон мощностей уже и турбин полно даже готовых(ту-же ВСУ от самолета например)?

    Тем более что движка там 2 — вполне можно было поставить набор турбин разной мощности и обойти даже проблему регулирования турбин.

    (впрочем у ВСУ обычной этой проблемы как раз нету, регулируется даже больше поршневика — изменение оборотов в 2 раза меняет мощность в 8 раз, у лучших ДВС обычно диапазон регулирования не более 6)

    #15 Serguey

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 702 сообщений
    • Из: Montreal
    • Судно: motor boat

    #16 DDD

  • Инженер
  • 1 197 сообщений
    • Из: Украина, Харьков
    • Судно: риб «Falcon-450»

    На счет нерастворимости нагара это я давно подозревал, а вот насчет фирменной химии ( в данном случае американской) это не только я лично проверял, эта химия действует лучше чем все «нано и ненано». Задувается на горячий двигатель через впускной коллектор ( иногда и через свечи заливали, если особенно тяжелый случай был) и дается выстояться от 3-х до 16 часов, потом двигатель запускается и Тюнер аккуратно, без нагрузки, выжигается ( инструкция на баллоне). В одном случае потребовалось 2 баллона на 2-х цилиндровый мотор, только после этого заработал нормально. Продается у всех дилеров Меркури и BRP, но меркуревская похуже, у них трубочки в баллончиках меньшего сечения, на холоде может плохо распыляться. Насчет Винса не знаю, не пробовал, но по отечественному рынку заметил что если упаковка чисто немецкая/английская/американская/израильская. то любая химия работает превосходно, а если вроде как на импортной упаковке есть польские/украинские/русские надписи, то это дерьмо первостатейное и не стоит потраченных денег.

    #17 Метчик

  • Капитан
  • 14 160 сообщений
    • Из: москва
    • Судно: метчик
    • Название: буся

    вы где то ранее расказывали это грусную историю, предварительно упомянув ваш совет «потихонечку кувалдочкой» страгивать поршня приржавевшие сдается мне перегородки лопнули (треснули) именно от кувалдочки а не от «окислов»

    Читайте также:  Как помыть двигатель порошком

    вы батенька тот еще «моторист».

    Всевозможных двигателей различной степени угробленности я реанимировал немерено.Собственно и сейчас этим занимаюсь.На форуме делюсь своим скромным опытом.

    Расскажите мне куда денутся окислы и прочая дрянь с поршней и колец .если поршневую просто размочить? Клапана сами притрутся? Типа прихлопаются? В Канаде дефицит прокладок ГБЦ?

    #18 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    И, еслив это кому-то поможет — то по секрету скажу что

    Может я чего не понимаю в этой жизни, но объясните дураку нахрена мучаться с ДВС, когда на этот диапазон мощностей уже и турбин полно даже готовых(ту-же ВСУ от самолета например)?

    по секрету тоже замечу что углерод нам растворять и не нужно. сам по себе углерод без связующего в данном случае непрочен. мы растворяем связующее — продукт неполного сгорания масел. а это решаемая задача.

    вы и правда считаете что проще! заменить штатный двигатель ВСУ от самолета ?

    простите конечно. это не в какие рамки

    #19 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    Расскажите мне куда денутся окислы и прочая дрянь с поршней и колец .если поршневую просто размочить?

    рассказываю. если вы пользовались горелкой для откручивания ржавых гаек то не могли не заметить как вся нечисть отлетает в виде окалины после надлежащего теплового цикла.

    так и в двигателе — если кондиций мотора хватает для выхода на режим — вся улетает в трубу. лучшее средство от нагара — не заливки с промывками а работа в номинале.

    в канаде может и не дефицит прокладок, однако человек спрашивает азбучные вещи а вы его пытаетесь подписать на перебор головы

    #20 Кирпич

  • Основной экипаж
  • 52 сообщений
    • Из: Москва

    у Вас кольца просто приржавели. если мотор ровно проработал минту. просто смените масло, слейте старый бенз и едьте кататься .)

    но предварительно замерьте компрессию еще раз, прежде чем лить в мотор всякую химию. может оно ему уже и не надо.

    #21 Метчик

  • Капитан
  • 14 160 сообщений
    • Из: москва
    • Судно: метчик
    • Название: буся

    рассказываю. если вы пользовались горелкой для откручивания ржавых гаек то не могли не заметить как вся нечисть отлетает в виде окалины после надлежащего теплового цикла.

    так и в двигателе — если кондиций мотора хватает для выхода на режим — вся улетает в трубу. лучшее средство от нагара — не заливки с промывками а работа в номинале.

    в канаде может и не дефицит прокладок, однако человек спрашивает азбучные вещи а вы его пытаетесь подписать на перебор головы

    Каждый раз .при замене колец я долго и тщательно очищаю канавки в поршне от какой то серой и прочной дряни.Делается это вручную .обломком старого кольца.Иначе новые кольца сразу клинят в канавках. В любом старом поршне эти отложения присутствуют.Вот куда они денуться .если даже их размочить.Налета этого много.зазоры мизерны.Если торопишься и и стоит простая задача запустить двигатель и просто доехать то возможны всякие варианты.

    Но если ты деньги на этом зарабатываешь и не хочешь скандалов .то и делать нужно по человечески.Разбирать.диагностировать .чистить .притирать .при необходимости менять отдельные детали.собирать и продавать с чистой совестью и не рассказывая что дым из выхлопа это местный туман из за сырой погоды.

    #22 Кирпич

  • Основной экипаж
  • 52 сообщений
    • Из: Москва

    то, что Вы очищаете — нагар, который образуется вследствие увеличения номинальных зазоров. именно поэтому кольца и не встают новые. если внимательно посмотрите на кольца, они будут иметь весьма заметный износ в верхней части, но это можно заметить только при увеличенных зазорах пары поршень цилиндр. тогда часть кольца у цилиндра будет ступенькой, над изношенной частью, которая в поршне. происходит это из-за того, что поршень перекладывается из стороны в сторону и изнашивает кольца. изнашивается и сам, поэтому всегда при установке новых колец, надо промерять этот зазор. но он все равно после обкатки забьется нагаром до номинала )

    Сообщение отредактировал Кирпич: 07 июня 2015 — 10:56

    #23 Метчик

  • Капитан
  • 14 160 сообщений
    • Из: москва
    • Судно: метчик
    • Название: буся

    то, что Вы очищаете — нагар, который образуется вследствие увеличения номинальных зазоров. именно поэтому кольца и не встают новые. если внимательно посмотрите на кольца, они будут иметь весьма заметный износ в верхней части, но это можно заметить только при увеличенных зазорах пары поршень цилиндр. тогда часть кольца у цилиндра будет ступенькой, над изношенной частью, которая в поршне. происходит это из-за того, что поршень перекладывается из стороны в сторону и изнашивает кольца. изнашивается и сам, поэтому всегда при установке новых колец, надо промерять этот зазор. но он все равно после обкатки забьется нагаром до номинала )

    Я задал самый простой вопрос.Куда денется этот нагар .если даже удастся его размочить?Зажатое в поршне кольцо работать не может. Это очевидно.При нагревании и поршень и кольца расширяются и зазоры становятся меньше.Это так же очевидно.Зачем терять время с сомнительными упражнениями с химией? Конечно если кратковременной работы двигателя компрессия выросла до нормальной .не нужно лесть в мотор.Но если было 4 стало 5 или 6 .то надежнее разобрать и сделать.Я крайне редко встречал старые двигатели в которых не нужно было притирать клапана.Все .как правило .в раковинах и местах небольших прогаров.

    Устал писать одно и то же.Поступайте как считаете нужным.Что может быть проще снятия головок с нижневального двигателя?

    #24 Папик

  • Капитан
  • 5 506 сообщений
    • Из: Можайск

    Я задал самый простой вопрос.Куда денется этот нагар .если даже удастся его размочить?

    этот вопрос актуален при замене старых колец на новые. то есть при капремонте.

    капремонт надо заметить отчасти это чисто советское развлечение под алкоголь и треп с корешами. весь развитой мир давно все делает по другому.

    человеку уже подсказали простой и человеческий выход — залить фирмовой химии, сделать все по инструкции и счастливо катать сезон.

    вы его подписываете на адову замороку с вскрытием, дефектовкой, поиском номинала или ремонтного размера, сборкой, обкаткой, и неизвестным результатом потому как человек не профи.

    проще может быть только установка ВСУ от самолета

    бедный человек — наверно читает форум и думает — нет не зря я уехал проблемы по прежнему те же — дураки и дороги

    #25 Кирпич

  • Основной экипаж
  • 52 сообщений
    • Из: Москва

    если при заливке масла компрессия выросла до номинальной или выше — проблема явно не в клапанах

    Источник

    Adblock
    detector