Как восстановить компрессию после перегрева двигателя

Содержание
  1. Как восстановить компрессию после перегрева двигателя
  2. 4 причины потери компрессии в двигателе
  3. Что такое компрессия двигателя и как ее замерить
  4. Самостоятельная диагностика
  5. Диагностика при помощи максиметра
  6. Как самому определить, что прогорел клапан ГРМ
  7. Почему прогорают клапана
  8. Симптомы прогоревшего клапана
  9. Снижение компрессии
  10. Человеческий фактор
  11. Механические повреждения
  12. Снижение компрессии в ДСВ
  13. Раскоксовка компрессионных колец
  14. Как правильно замерить компрессию
  15. И совсем не сказка.
  16. Поиск причин низкой компрессии
  17. Пониженная компрессия
  18. Все причины низкой компрессии
  19. Как проводится проверка компрессии двигателя
  20. Какие неисправности можно выявить с помощью проверки компрессии двигателя
  21. Выявить причины невысокой компрессии можно и «дедовскими» способами
  22. Ремонт мотора или замена на контрактный?
  23. Пропала компрессия в цилиндрах? Причины снижения, устранение неисправности
  24. Немеханические повреждения
  25. Механические повреждения, износ
  26. Правила измерения величины
  27. Как проверить компрессию?
  28. При помощи компрессометра
  29. Проверка маслом
  30. Проверка наличия искры и состояния свечи
  31. Повысить уровень компрессии

Как восстановить компрессию после перегрева двигателя

Последствия перегрева мотора.

Всё, что здесь написано не является аксиомой. У каждого мотора есть свой слабые и сильные стороны.

Некоторым достаточно хорошо покипеть, что бы появились серьёзные проблемы, а другой заклинит от перегрева, потом остыв заводишь и едешь дальше без проблем.

Исходя из своего опыта, делаю некоторые заключения.

Стрелка указателя температуры показывала перегревы при езде в кору, при этом из включенной печки отопления дул холодный воздух а должен быть горячий. Мотор в нутрии булькатит но из расширительной пробки пар не давит, При съезде с сопки мотор охлаждается до нормы. Можно сказать на 99 процентов от 100 уверенностью, что мотору ничего не будет. Но не стоит искушать судьбу, надо находить причину неисправности иначе вам когда нибудь и достанется этот самый 1 процент.

Двигателю который вскипел и после того как он остынет в него доливают 0,5 или 1,5 литра тосола, как правило ничего не бывает. Даже маслосъемные колпачки не испивают задубеть от перегрева (резина теряет пластичность и становится как деревянной, после чего она перестаёт снимать масло со штока клапана). Однако если вы не однократно перегревали так мотор, то последствия всё равно появятся. Например стоит вам снять будет головку и её тут же немного поведёт. И вам придётся её шлифовать.

Двигатель в который пришлось долить тосола 2. 3 литра не считая расширительного бочка уже как правило имеет напряжения в головке блока. Но если после мотор ведёт себя нормально и тосол никуда не исчезает то можно будет ездить дальше. Уже не одна машина так кипела и продолжала после этого ездить. Главное в этом случае не открывать пробку расширительного бочка или радиатора. И желательно после этого поменять масло в моторе. И головку придется шлифовать и будут проблемы в ней. Об этом написано ниже.

А вот если вам пришлось долить в мотор от 3 до 5 литров или половину объема охлаждающей жуткости, которую заливают в систему охлаждения. Ну тогда у вас проблемы будут обеспеченны. Даже если мотор и будет после работать. То у вас как минимум будут проблемы в головке и большая вероятность залегания колец от кокса. Но отступления от правила и здесь есть.

Если у вас охлаждающая жуткость ушла из мотора очень быстро например сорвало патрубок с радиатора или резко и стремительно расползся шов на радиаторе. То в этом случае мотор заклинит от перегрева очень быстро где нибудь на светофоре. И вам достанутся больше шансов, что вы отделаетесь только устранением течи и заливкой свежего тосола. А вот если у вас лопнул приводной ремень помпы, в шланге образовалась не сильная течь или заклинил термостат. То двигатель в этом случае будет гораздо дольше перегреваться и намного интенсивнее. Прежде чем вы заметите, что у вас закипел мотор и после этого мотор встал. В этом случае очень большая вероятность, что мотор сразу пойдет в капитальный ремонт. Тем более, если головка блока из алюминия.

Постоянный перегрев мотора правда мотор при этом не кипит, довольно существенно уменьшает жизнь мотору. Дело в том, что сквозь перегретый блок проходят масляные каналы с масло. Это масло и перегревается выше нормы пройдя через каналы. И когда оно поступает в зазор между колен валом и вкладышем. Масло уже слишком жуткое от перегрева и коленвал уже начинает ударятся об бобит вкладыша истирая их очень быстро. Особенно если это масло совсем не того качества, что написано на этикетки. И самое неприятное, что чем старее масло в моторе тем оно как правило становится жиже. Присадки вырабатываются! Уже не раз подмечал, что у машин имеющих старое масло при резком манёвре или торможение, зажигается лампочка давления масла. Стоит поменять масло как лампочка при таких манёврах перестаёт гореть. И дело было здесь не только в том, что масло заливали после замены до нужного уровня.

Турбина очень боится перегрева, так как все детали в ней имеют очень маленькие зазоры. И перегретое выше нормы масло совсем её не к чему. Если она после перегрева мотора начила верещать. Значить у вас появились проблемы.

Последствия сильного перегрева для цилиндра поршневой группы. Головка поршня в нормально работающем моторе нагревается, примерно до температуры 220 градусов. Теперь представьте себе что мотор вскипел уровень охлаждающей жидкости опустился ниже уровня где работают поршня. Поршень перестанет охлаждаться и начнет нагреваться. Головка поршня нагреется выше 220 градусов и не редко масло которое поступает туда для смазки просто выкипает оставляя после себя кокс. Масло то кипит при температуре где то 260 градусов. Кольца закоксовываются и всё. Компрессий потом не будет, кольца залегли. Ясно дело, что он при этом начнёт расширятся и начнёт вклинить об стенки цилиндров. Не редко при этом у поршней отрывает юбки. Но это уже надо ну очень серьёзно перегреть мотор. Если вы боитесь, что вы серьёзно подогрели двигатель, то лучше после этого сразу поменять масло в моторе. Некоторые присадки в масле просто не любят перегрева. К тому же в каждом масле есть присадки которые имеют моющие свойства в старом масле их уже почти не будет. В новом масле эти присадки тут же начнут вымывать все коксовые и асфальтовые отложения. А вот синтетическое масло имеет температуру кипения примерно на 20 градусов выше минеральное. Поэтому это масло и используют в высоко нагруженных (форсированных) моторах. Если после перегрева у вас пропала компрессия. Сначала попробуете кольца отмочить. Я это делаю керосином или жуткостью для розжига углей. Она тоже сделана на основе нефти. Не помогло. Вынимайте поршневую так как очень большая вероятность, что у вас ещё и кольца поломались. Я уже не говорю о том, что при большом перегреве кольца теряют довольно значительную долю своих качеств. Например они становятся мягче и теряют упругость.

Последствия перегрева для головки.

Двигателя имеющие чугунные головки лучше переносят перегрев. Что не скажешь о алюминиевых головка. Их скручивает иною раз побольше 0,5 миллиметра по привалочной плоскости. При этом из чугунных головок дизелей начинают вываливаться форкамеры. Ничего страшного их надо закернить только и они не будут вываливаться. Главное, что бы керна не делались там где проходит стальная окантовка прокладки. Хуже будет если в головке от перегрева образуется трещина. В этом случае головку только на выброс!

На всех головках без исключения если их повело от перегрева, (особенно у алюминиевых) возникают скрытые напряжения. Которое уводит притертые клапана в сторону. Вы меняете напровляющие клапанов, шарошите сёдла клапанов притираете клапана ИДЕАЛЬНО и поставите головку на мотор. Но скрытый дефект будет не устранен и он тут же начнет девствовать. Сначала это будет выглядит так. Вы собрали мотор расточили блок поменяли на новую поршневую. Проверяете компрессию а она несколько занижанна от того, что должно быть. Например на моторе со степенью сжатия 7 у вас компрессия 8 на некоторых цилиндрах. а должно быть 8,5. Немного низковато, почему то ? вы списываете это на не притёртую поршневую. Через день другой проверяете компрессию а она 7,5. Ой, что это и как это понимать ? А дальше будет хуже через год два или 15. 40тыс километров. В этих самых цилиндрах компрессия упадёт до 4. 2 или и вовсе пропадёт. А дело в том, что скрытые напряжения уводят постепенно клапана от центра их работы (притёртость клапанов по седлу при герметичности должна быть 0,002мм) и клапан начнёт стачивать односторонне седло. Это ещё не самое худшее. Хуже то, что при этом, клапан начинает клинить и когда нибудь просто напросто порвёт зубчатый ремень привода ГРМ. После того как на моей первой машине вдруг после ремонта порвало ремень ГРМ. Я тогда отделался только испугом (до ближайшей мастерской в тайге было 200 туда и обратно) а когда и компрессия начала пропадать. Занялся этой проблемой в плотную. Скажу честно на решение этой проблемы ушло два года. Тогда ещё Интернет был только для богатых а книг в нашем захолустье недостать было. А смущало то, что при ремонте головок ГАЗонов такая проблема наблюдалась только в первичной форме. Некоторая недостаточность компрессий! И всё. Дальше проблема развивала крайне редко. Почему ? А дальше мой доводы и выводы. Вам уже мой дорогой читатель принимать решение. Взять это на веру или нет ?

А дело вот в чём. На ГАЗоновских головках не менялись при ремонте направляющие клапанов на новые. Больно хлопотное это дело. Разумеется болтающиеся в них клапана при работе мотора, теряли некоторую компрессию. Но на это махали рукой. Все равно машина не моя! Но зато когда скрытые напряжения начинали уводить оси направляющих от центра. Из-за того что клапана просто болтались в направляющих втулках 0,2мм (была норма) это не сказывалось на увод клапанов от центра. А вот на новом клапане и направляющей втулке где зазор в направляющих 0,03. 0,08, компенсирующего зазора при уводе клапана от центра уже НЕТ. И клапан начинает уводить от седла в сторону. Здесь самое главное, что бы клапан немножко увело в сторону а дальше болезнь уже прогрессирует без помощи скрытых напряжений. И уводит их бедный, аж на 1. 1,5мм в сторону от седла клапана. Это если у вас цепной привод как на НИВЕ. При приводе ГРМ от ремня, ремень просто порвёт. А какой компрессии здесь можно говорить! Получается, что фиговый ремонт здесь по неволи играл положительную роль. А кто бы мог подумать ?

Как снять скрытые напряжения с головки блока. На уазовском форуме один участник написал, что он для этого помещал головка в газовую духовку (можно и в электрическую) и постепенно (это значить сначала 100 затем через пол часа 150 и тогда лие) нагревая её до 200 и 250 градусов, после держал головку там 2. 3 часа после этого также плавно давал головке остыть. Полностью с ним согласен. В этом случае происходит снятие напряжения в структуре метала. Есть и второй способ. Которым пользовался я. Я заприсовывал новые направляющие клапанов, шарошил, одевал клапана и притирал их и вставив пружины засухаривал все клапана. После этого выносил головку на улицу (если на улице была зима, и чем холоднее тем лучше) через пол дня заносил головку назад в тепло, когда головка отогревалась ложил её на батарею для дальнейшего нагрева. И так делал несколько раз. Получалось, что головка нагреваясь и охлаждаясь, дышала стремилась к своему истинному положению, а если у неё имелись скрытые напряжения то её, образно говоря крутило и кривило. После чего некоторые клапана начинали не слабо течь, при проверке на герметичность. Если обнаруживалось, что клапана текут, что означало, что у головки скрытые напряжения. Рассухаривал не держащие клапана и заново шарошил их сёдла (как правило притереть через пасту слишком долго и не всегда давало положительный результат) и притирал клапана. после этого ещё раз прогонял головку через холод и горячо. Как правило уже все клапана хорошо держали лишь изредка некоторые особо упёртые мокрили. После этого разбирал первый клапан заново его притирая, собирал назад и брался за второй и таким образом притирал все клапана заново в порядке очереди. Всё теперь головка готова, её плоскость можно шлифовать.

Кстати забыл сказать у головки которую повело от перегрева, симптомы внутренних напряжений проявляются так. Её зашлифовали поставили на несколько дней или притерев клапана собрали и положили опять полежать. Перед тем как поставить на блок её снова ради проверки шлифуют а у неё опять прилегающая к блоку плоскость, искривлена на 0,1 . 0,2мм

Сошлифовать с головки 0,5мм. ничего страшного. У моего бати головка была сошлифована на 0,7мм. Поставил промежуточную прокладку и перевёл машину на 80 бензин.

Источник

4 причины потери компрессии в двигателе

Компрессией называется давление (конец такта сжатия), возникающее в цилиндре, когда выключено зажигание, а поршень достигает верхней мертвой точки. Понижение этого показателя ведет к нарушению работы двигателя.

На значение компрессии влияют следующие факторы:

1) давление в начале сжатия;

2) фазы газораспределения;

3) протечки из-за изношенности колец, цилиндров;

4) температуры на момент проведения замеров.

Немеханические причины, вызывающие падение давления:

1) ошибочно выставлены фазы газораспределения, когда клапана закрываются, только не тогда, когда необходимо (в момент такта сжатия оказываются в приоткрытом положении);

2) закоксовывание, залегание колец, клапана начинают залипать, газы проходят (отсутствует надежное уплотнение), маслосъемные кольца выполняют свои функции правильно, но моторная жидкость не успевает заполнить образовавшиеся в системе пустоты, потому что смазка смывается несгоревшей топливовоздушной смесью.

Механические причины снижения давления в моторе:

1) повреждение, недостаточное прилегание либо пригорание клапанов (естественный износ привел к выходу из строя пружины, нарушился зазор между стержнем и носком коромысла);

Читайте также:  Почему повышается уровень масла в двигателе камаз

2) механически разрушились «седла» клапанов;

3) естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока;

4) разрушение поршней, пригорание колец, появление дефектов на межкольцевых перемычках;

5) возникновение дефектов на зеркале цилиндров;

6) образуется нагар на кольцах, сальниках;

7) повреждение с дальнейшим обрывом ремня ГРМ (следует периодически производить его замену).

Существуют следующие внешние признаки снижения компрессии:

  • по «выстрелам» из глушителя можно определить, что неплотно закрывается выпускной клапан;
  • по «чиханию» в карбюраторе можно сделать вывод, что неплотно прилегает впускной;
  • если дымит глушитель, большой расход масла, то износились (разрушаются) поверхности цилиндров, поршневые кольца.

Решение всех проблем рекомендуется доверять специалистам.

Источник

Что такое компрессия двигателя и как ее замерить

Самостоятельная диагностика

По работе мотора можно самостоятельно судить о его износе и снижении давления в цилиндрах. Вот некоторые симптомы, которые должны обратить внимание водителя на возможные проблемы с ДВС:

  • Значительно затруднен запуск, особенно это относится к дизельным агрегатам (которые пускаются зимой «на холодную»);
  • Работа мотора на холостых оборотах становится невозможной, из-за их неустойчивости;
  • В дизельном ДВС , особенно при запуске «на холодную», в выхлопе есть сизый дым, что связано с присутствием несгоревших паров дизельного топлива;
  • Повышение шумности работы. В первую очередь это относится к дизелям;
  • Увеличение расхода топлива, при движении необходима большая его подача;
  • При необходимости снять с мотора дополнительную мощность (движение по крутому подъему) слышен характерный звук в нажимном узле клапанов;
  • При работе силового агрегата, особенно дизельного, наблюдаются пропуски, сопровождаемые хлопками.
  • Повреждение прокладки головки блока цилиндров ( ГБЦ ) с характерным прогаром и звуками выхлопа при работе.

Если при эксплуатации автомобиля вы наблюдаете один или несколько вышеперечисленных симптомов, самое время обратиться к специалистам.

Диагностика при помощи максиметра

Чтобы точно узнать, почему снижается компрессия, необходимо провести диагностику в каждом из цилиндров. Это можно проделать и самостоятельно или обратиться к специалистам СТО.

Замер заключается в установке в отверстия для свеч максиметра (прибора для измерения показателя сжатия). Процесс нужно проводить на прогретом моторе, при помощи стартера прокручивается мотор, затем полученные значения давлений сравниваются с рекомендованными изготовителем.

При низкой компрессии или ее отсутствии в нескольких цилиндрах специалисты настоятельно рекомендуют провести ремонтные работы для предотвращения значительных, а иногда и непоправимых повреждений силового агрегата авто.

Как самому определить, что прогорел клапан ГРМ

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах вибраций мотора на холостых, а также о том, как самостоятельно определить причину сильных вибраций двигателя и сделать диагностику своими руками.

Почему прогорают клапана

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

  • клапана сильно зажаты;
  • изношена направляющая втулка клапана;
  • изношен стержень самого клапана;
  • двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.

Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Симптомы прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

Снижение компрессии

Чтобы понять, почему в двигателе нет компрессии, нужно классифицировать причины ее отсутствия. Условно их можно разделить на две основные группы: не механические (человеческий фактор) и механические (критический износ узлов при неправильной эксплуатации или при соответствующей наработке часов).

Человеческий фактор

Он возникает в основном после некорректного ремонта и регулирования:

  • Неправильное выставление фаз газообмена (игнорирование положения заводских меток);
  • Установление некорректного теплового зазора в клапанах.

Эти неполадки устранить довольно легко исправлением регулировок при условии, что фазы газообмена были вставлены на таком уровне, когда при верхнем положении поршня выпускные клапаны еще не полностью закрыты. При этом поршень не достает до них. В противном случае может произойти серьезная авария (загиб клапанов).

Механические повреждения

Сложнее дело обстоит с механическими повреждениями и износом основных частей ЦПГ . Факторов влияющих на них довольно много и объединяет их нарушение герметичности цилиндра. Вот основные:

  • Износ (критическое увеличение теплового зазора в компрессионных кольцах);
  • Появление нагара и коксование компрессионных колец, их залегание;
  • Разрушение межкольцевых перемычек на поршне. Образование трещин в теле поршня, увеличение с потерей правильной геометрической формы поршневых канавок;
  • Задиры и износ тела гильзы;
  • Растрескивание тела выпускного клапана, нарушение прилегания седла клапана;
  • Прорыв газов через прокладку ГБЦ;
  • Обрыв или износ ремня газораспределительного механизма ( ГРМ ).

Снижение компрессии в ДСВ

После осмотра и диагностики мы установили, что в некоторых или во всех цилиндрах двигателя занижено или отсутствует давление сжатия. Если его снижение незначительно и укладывается в характеристики, рекомендованные изготовителем, мы можем продолжать эксплуатацию транспортного средства, но следует постепенно готовиться к ремонту силового агрегата. Если же показатели критичны, то вполне очевидно, что такая силовая установка не может эксплуатироваться и подлежит срочному ремонту.

В условиях гаража (самостоятельно) можно устранить только одну причину — появление нагара и коксования в компрессионных кольцах с последующим их залеганием. В остальных случаях требуется разборка мотора с дефектацией и заменой узлов.

Раскоксовка компрессионных колец

По рекомендации специалистов, перед раскоксовкой необходимо залить в каждый из проблемных цилиндров 7-9 см 3 моторного масла, затем повторить замер давления сжатия. «Если ситуация с компрессионным давлением улучшилась, то кольца возможно раскоксовать. В противном случае следует искать другую возможность и обращаться к нам», — говорят сотрудники СТО.

Снятие нагара и кокса с поршневых колец не во всех случаях помогает восстановить желаемое давление. Но использовать этот метод стоит, поскольку он требует минимальных экономических затрат и небольшой потери времени.

Для удаления кокса и нагара с деталей ЦПГ следует:

  • Приобрести в специализированном магазине оригинальную жидкость-очиститель;
  • Выкрутить свечи зажигания у бензиновых и свечи накаливания у дизельных двигателей. Залить по 35-50 грамм очистителя в каждое отверстие;
  • Не вкручивая свечи оставить автомобиль примерно на 12 часов в гараже;
  • Движок нужно прокрутить при помощи стартера;
  • Свечи проверяются, очищаются и монтируются на штатное место;
  • Заводим и прогреваем автомобиль;
  • На свободной трассе необходимо разогнать транспортное средство и проехать на повышенных оборотах 25-35 км

По приезду желательно повторить замеры. Если ничего не изменилось, значит процесс раскоксовки не привел к ожидаемым результатам. И следует готовиться к большому ремонту.

Также следует отметить, что некоторые автолюбители, стремясь избежать дорогостоящего ремонта, используют всевозможные присадки для восстановления деталей. По сути, в состав этих присадок входят те же компоненты, что и в средства для раскоксовки, но стоимость этих средств, по понятным причинам, гораздо выше.

Действительно оригинальные присадки содержат в своем составе ревитализанты металла – вещества, способные формировать защитный слой на поверхности сопрягаемых узлов.

«К этим присадкам следует относиться осторожно, поскольку их применение изменяет прочность, твердость и износостойкость поверхностей сопряжения и износ деталей не соответствует конструкторским решениям», — отмечают автомеханики.

Такой подход может значительно усложнить ремонт и увеличить стоимость и без того довольно дорогих комплектующих.

Как правильно замерить компрессию

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи (зажигания или накала) установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

При измерениях компрессии надо соблюдать важные правила. Во-первых, двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры. Во-вторых, необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером. В-третьих, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер – исправен.

Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления – это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Самым распространенным прибором для проверки компрессии является упомянутый выше компрессометр. В отличие от незамысловатых отечественных конструкций иностранные фирмы выпускают целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки. Ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток измерения мотор-тестером заключается в том, что получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

И совсем не сказка.

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.

В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.

Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.

Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Читайте также:  Как снять двигатель с мтз 80 в домашних условиях

Если компрессия поднялась (при замере с маслом), значит, виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя, либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Пониженная компрессия

Сообщества DRIVE2 Audi Club Блог Какие S tronic на какие модели ставилсяставится
Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец. Причина недостаточной компрессии в отдельных цилиндрах определяется следующими способами.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Для выявления причин пониженной компрессии в цилиндр через свечное отверстие заливают 20 — 30 см3 масла для двигателя и прокручивают коленчатый вал двигателя стартером.

В цилиндр с пониженной компрессией заливают 20 — 25 см. чистого моторного масла и снова замеряют компрессию. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам.

Большая дымность выпуска при пониженной компрессии возникает из-за большой утечки воздуха из цилиндра во время хода сжатия. При этом количество воздуха, оставшегося в цилиндре, оказывается недостаточным для полного сгорания топлива, поступающего в цилиндр двигателя в конце сжатия.

Пуск двигателя также может ухудшаться из-за неисправностей форсунок и пониженной компрессии в цилиндрах. Нужно отрегулировать или при необходимости отремонтировать форсунки, а также выяснить причину низкой компрессии и, если нужно, отправить двигатель в ремонт.

Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 20 — 25 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки цилиндров. Если величина компрессии увеличилась, это свидетельствует о неисправности поршневых колец.

Для выявления причин недостаточной компрессии нужно — залить 20 — 25 см3 свежего масла в цилиндры с пониженной компрессией. Показания компрессометра более высокие, чем при замере без масла, чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец или изношенности цилиндро-поршневой группы.

Обкаточный период характеризуется тем, что происходит приработка трущихся поверхностей деталей в узлах и агрегатах, осадка прокладок, ослабление резьбовых соединений. В начале приработки наблюдаются пониженная компрессия, увеличенный расход топлива и масла, прорыв газов в картер.

В цилиндр с пониженной компрессией заливают 20 — 25 см. чистого моторного масла и снова замеряют компрессию. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам.

Если показание компрессометра возросло, то это указывает на поломку или пригорание поршневых колец. Если показание компрессометра не изменится, то причиной пониженной компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к седлам или повреждение прокладки головки цилиндров.

Значения k, установленные В. В. Карницким для различных двигателей, составляют: 0 18 — 0 23 для двухтактных типа ЯАЗ; 0 09 — для четырехтактных типа ЯМЗ и Д-6; 0 06 — 0 075 для двигателей типа В-2 и Д-12. Большее значение k относится к изношенным двигателям с пониженной компрессией.

При снятии детонационной характеристики по составу рабочей смеси при постоянном давлении наддува среднее индикаторное давление может быть занижено вследствие: пониженной компрессии в цилиндре двигателя; слабого натяжения клиновидных ремней; неправильной регулировки двигателя и аппаратуры; нарушения режима испытаний; неисправности электродвигателя или динамометра.

Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам или повреждение прокладки головки — цилиндров.

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Как проводится проверка компрессии двигателя

Технологическая процедура проверки давления в цилиндрах аналогична для любого двигателя. Основным условием для проверки компрессии является полностью заряженный аккумулятор и исправный стартер, в этом необходимо быть уверенным на 100%.- чтобы измерить компрессию, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов). При такой температуре между подвижными элементами поршневой группы уменьшаются зазоры и вязкость моторного масла становится меньше;- отключите подачу топлива в двигатель;- если запустить двигатель не получается, значит, проверяем давление на холодном двигателе. Из-за изношенности элементов поршневой группы, либо «залегания» колец возможно снижение компрессии примерно в два раза;- свечи зажигания выкручиваем и на полную открываем дроссель и воздушную заслонку. В принципе, проверку можно провести и при закрытом дросселе;- в первом цилиндре в отверстие для свечи зажигания вставляем наконечник компрессометра (здесь и пригодятся знания о порядке нумерации цилиндров). Коленвал проворачиваем стартером до того, пока давление в цилиндре не перестанет расти;- записываем показания аппарата, потом делаем сброс и повторяем процесс на остальных цилиндрах.

Какие неисправности можно выявить с помощью проверки компрессии двигателя

— если компрессия нарастает, значит, давление при первом такте низкое 3-4 атм, а потом начинает возрастать, допустим до 8 атм, это говорит о том, что возможно износились поршневые канавки, кольца, стенки цилиндра;- если компрессия не увеличивается, значит, через повреждения деталей головки блока цилиндров (седла клапанов) выходит воздух;- если параметры компрессии изменяются, при этом заслонка полностью открыта, значит, возможна деформация клапанов, закоксовывание колец, задиры на поверхности цилиндров, прогар поршня или клапанов и т.д.;- если компрессия изменяется при закрытой заслонке, значит, вероятно, есть прогар прокладки ГБЦ, зависание клапанов, трещины в стенке камеры и т.д.

Выявить причины невысокой компрессии можно и «дедовскими» способами

Залейте в цилиндр с низкой компрессией моторное масло, примерно 25 куб. см и повторно проведите проверку давления. Если показания не изменились, значит, практически на 100% можно утверждать, что прокладка ГБЦ повреждена или к седлам неплотно прилегают клапана. Если компрессия, по сравнению с первыми показателями, увеличилась, значит, скорее всего изношены поршневые кольца.С помощью компрессора подайте в цилиндр сжатый воздух, при этом на шланг компрессора должен быть надет конический наконечник от компрессометра. Перед тем, как подать воздух в цилиндр, выставите поршень в DVN/ давление воздуха 2,5-3 кГ/см. Фиксируем стояночный (ручной) тормоз, а рычаг КПП переводим на высшую передачу, чтобы предотвратить прокрутку коленвала.Если через карбюратор выходит воздух, значит, выпускной клапан неплотно прилегает. При поврежденной прокладке ГБЦ, через радиатор (около горловины вы можете увидеть пузырьки) или в соседний цилиндр выходит воздух.В любом случае, если проверяя компрессию двигателя, показания прибора значительно отличаются от оговоренных производителем, значит необходимо провести более комплексную диагностику.Но, в принципе, и так ясно, что необходим ремонт двигателя. А, уже разбирая головку блока цилиндров, можно более точно определить, что именно требует ремонта или замены на б/у двигатель. Компрессия выполнил свою задачу, указав, примерно, где необходимо искать неисправность мотора.Удачи вам в проверке компрессии.

Ремонт мотора или замена на контрактный?

Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).

К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.

Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.

Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.

В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Пропала компрессия в цилиндрах? Причины снижения, устранение неисправности

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.
Читайте также:  Куда заливать масло в двигатель пежо 308

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности.

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению.

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела.

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них.
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться.
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева.
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы.
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов.
  7. Выход из строя впускного клапана.
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах.
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии.
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата.

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт.

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Что представляет собой головка блока цилиндров? Какое устройство этого узла? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в этой статье.

Каковы признаки и причины появления трещин в головке блока цилиндров? Как самостоятельно произвести ремонт ГБЦ? Ответы на эти вопросы ищите здесь

Здравствуйте! Какая должна быть компрессия в цилиндрах? Как ее правильно […]

По каким причинам уровень масла в двигателе может быть повышенным? Каковы признаки повышения уровня смазки, как решить такую проблему? Ответы на эти и другие вопросы ищите здесь

Где расположен и когда нужно менять топливный фильтр в автомобиле Шевроле Круз? Как произвести замену устройства своими руками? Ответы ищите в этой статье

Что представляет собой моторная жидкость Мобил 1? Какими характеристиками обладают масла Формула 3000 и Мобил 1 5W-30? Ответы ищите здесь.

У меня такое было, я просто отрегулировал клапана с помощью набора круглых пятачков разного размера, теперь все в полном порядке. Лучше делать у профессионала.

Насчет повышения уровня компрессии самостоятельно — уж очень «гаражный» подход) Для этих целей продают специальные жидкости для раскоксовки двигателя, к примеру «Лавр». Наливаешь в цилиндры, какое-то время стоит, затем провернуть коленвал, еще стоит, после этого прокрутить коленвал несколько раз, выдуть остатки жидкости с цилиндров и заменить масло. На практике дает увеличение компрессии на 2-3 единицы.

Доброго времени суток. После прочитанной мной статьи, резко захотел идти в СТО. У меня на холостом ходе вечно играет тахометр, показывает что обороты неустойчивые, а то и вовсе глохнет, это большая вероятность того, что нет давления .

Есть вероятность, что у вас проблемы с компрессией. Если обороты неустойчивые, это может быть связано с некорректной работой датчика холостого хода. Нужно проверить устройство

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).


Проверка при помощи компрессометра

  1. В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
  2. Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
  3. Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
  4. Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
  5. Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Проверка наличия искры и состояния свечи

Это самая простая проверка, которую провести может каждый владелец мопеда, имея под рукой только свечной ключ или запасную свечу. Причем если выкрутить свечу из двигателя — можно заодно оценить ее состояние и по цвету нагара понять насколько правильную рабочую смесь готовит карбюратор.

Итак, если Вы выкрутили свечу из двигателя — обратите внимание на нагар, который покрывает центральный электрод. Нагар должен быть коричневого или светло-коричневого цвета. Если нагар черный — это говорит о том, что смесь слишком богатая, либо неисправна свеча, либо двигатель «жрет» масло. Возможно это и есть причина плохой работы двигателя.

Также обратите внимание на наличие жидкости на свече. Если свеча «мокрая», то есть на свече есть бензин — значит бензин все-таки поступает в камеру сгорания, но не воспламеняется. Есть как минимум три причины почему свеча может быть мокрой:

  • попытки завести двигатель с выключенным зажиганием — если долго крутить двигатель кик-стартером, то свечу просто зальет топливом и она не сможет нормально работать. Для решения проблемы свечу нужно просушить, например прогреть зажигалкой
  • неисправна свеча зажигания — если пробита изоляция свечи, или нарушен зазор — свеча не будет нормально работать. Здесь поможет только замена свечи на заведомо исправную.
  • неисправна система зажигания

Теперь одеваем на свечу наконечник и прижимаем ее к металлической поверхности, например к головке двигателя, включаем зажигание и крутим двигатель кикстартером. Удобней проверять искру вдвоем, чтобы один человек держал свечу, а второй крутил двигатель. Но в принципе можно справиться и одному человеку. Будьте осторожны — на центральном электроде свечи высокое напряжение.

Если искры нет — значит виновата система зажигания. Проверьте все провода на наличие обрыва, или замыкания на массу. Все разъемы электропроводки должны быть соединены. Если есть возможность — замените катушку зажигания на заведомо исправную. Проверьте не повреждены ли катушки генератора. Более подробно можно почитать в статье «Пропала искра у мопеда, что делать?«

Если не можете разобраться в проводке — обратитесь к тому, кто умеет это делать.

Если искра есть — то скорей всего проблема в системе питания. Закручиваем свечу на место и продолжаем.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Источник

Adblock
detector