Как восстановить двигатель на ниве

Полное восстановление Нивы или как мы выбросили 150000 рублей!

Хочу рассказать вам об одной из машин, которую мы с тестем готовили к охоте и прогадали.

Осенью 2017 года нам подвернулась через знакомых подубитая Нива (сейчас это Lada 4×4, а Нивой называется бывший Chevrolet) 1987 года рождения со всеми документами и полным багажником запчастей. Ценник был символический — около 50000 рублей и мы решили, что стоит зацепиться за нее и восстановить для охоты, чтобы стояла в деревне в гараже для редкой черноземной эксплуатации. Расскажу, что было, что стало, что с машиной сейчас.

Плюсов в машине было немного, но они были. Основными можно назвать :

  • целый кузов без дыр и аварий, который было решено красить в Раптор
  • мотор 1600 с 5-ступенчатой коробкой — бодрый и оборотистый в отличие от стандартного 1700
  • переделанные задние фонари со старых на новые и увеличенная дверь багажника
  • чистые документы, позволяющие оформить машину на себя без проблем

В целом, можно было бы и так ездить на ней в деревне по полям в поисках дичи, но хотелось сделать конфетку для многолетней эксплуатации и радоваться возможностям Нивы, поэтому мы сразу поставили ее в сервис на полный разбор, покраску, капиталку мотора и всей электрики.

Стало

Машина готовилась к бою в течение года — и по причинам нестабильных инвестиций с нашей стороны, и по причине нестабильной работы сервиса, в котором она стояла. Денег было вложено море — по самым скромным подсчетам 50000 рублей ушло в сборку салона, 50000 в разборку и перекраску кузова и еще 50000 в работы по двигателю, коробке, замене расходников, небольшой лифт, все новые детали по подвеске и проч. Отдельно купили новый комплект внедорожных шин Cordiant Off-Road — лучшие в своем ценовом сегменте — с дисками еще около 30000 рублей.

  • весь салон полностью из новых оригинальных деталей, включая ковролин, потолок, торпеду и прочее
  • по кузову красили в вишневый Раптор — окрас сложный, в несколько слоев, результат — отличный, реально неубиваемая краска!
  • по «внешке» — замена одной двери, новые фары, люстра на крышу, все уплотнители по стеклам, ручки, новая решетка на морде и по мелочам
  • мотор откапиталили, поменяли масло, свечи, все прокладки, часть проводки и по мелочам

На выходе получился очень нарядный вездеход суммарной стоимостью под ключ порядка 250000 рублей, включая все аксессуары.

Выводы

Машина проездила с нами одну зимнюю и одну весеннюю охоту, после чего была выставлена на продажу за скромные 150000 рублей, чтобы отбить хотя бы часть затрат. А продали в результате за 100000 соседям из ближайшей деревни! Выбросили 150000 рублей и кучу времени и нервов. Почему же так получилось?

Я вовсе не хочу сказать, что Нива плохой автомобиль и не нужно тратиться на него, наоборот, Нива — один из лучших вездеходов на рынке за адекватные деньги. Одним из его главных плюсов является компактность и легкость, а также короткая база, исключающая застревания на днище. Но для нас это оказалось и главными минусами — даже втроем ездить невозможно, вещей с собой толком не взять, собаку посадить некуда.

  • короткая база и отличная проходимость — нет места в салоне для скарба, даже втроем места не хватает
  • дешево купить, недорого доработать — невозможно продать после доработки за адекватные деньги, на рынке сотни Нив за 100000 в самом разном состоянии
  • постоянный полный привод дает отличную проходимость — комфорта нет от слова вообще, Нива постоянно «скачет» по дороге и не рулится на скоростях выше 80 км/ч
  • Нива спокойно потребляет АИ-92 — но количество бензина на бездорожье около 20 литров на 100 км!

Если вам нужен автомобиль для покорения бездорожья в одиночестве или в компании таких же «джипперов» на своих вездеходах — Нива отличный вариант для начала.

Читайте также:  Температура в камере сгорания газового двигателя

Если вы рыболов/охотник, любите охоту с собакой или ездите на рыбалку в компании друзей — рассмотрите Патриот — пусть он дороже, зато доставит в сто раз больше эмоций в сочетании с высоким уровнем комфорта!

Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки 🙂

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Заново рожденный! (отчет по восстановлению ВАЗ-21213 НИВА)

Заново рожденный! (отчет по восстановлению ВАЗ-21213 НИВА)

Сообщение fast » 30 мар 2006 03:12

Для многих уже не секрет, что на протяжении целого года я занимаюсь восстановлением а/м ВАЗ-21213 «НИВА», который попал ко мне в крайне «убитом» состоянии! Этот автомобиль, 1995 года выпуска, за время своего существования, повидал очень многое… Несмотря на достаточно неплохой внешний вид – машина, последнее время, практически не ездила, т.к. были серьезные проблемы с двигателем. Дело в том, что однажды, в одном из автосервисов, ей растачивали двигатель. Но сделали это по «халтурному». В результате чего, через несколько тысяч пройденных километров – двигатель резко и очень ощутимо потерял тягу… К тому же сказывалось не очень хорошее качество сборки машины на заводе. Но именно вмешательство некоторых «специалистов» из автосервиса на протяжении последних пары лет – стало решающим моментом на пути к концу жизни для этого автомобиля.

В этой теме, мне хотелось бы вкратце рассказать о восстановительной работе произведенной с этой машиной на данный момент.
Хочу сразу заметить, что я не преследую цель сделать из этого автомобиля «СУПЕР-ВНЕДОРОЖНИК». Однако после предварительной оценки, еще в начале работы, было ясно, что простой ремонт ей никак не подходит… Дело в том, что она была уже не на ходу, а ремонт обошелся бы так дорого, что можно было бы просто купить более новую поддержанную Ниву (пусть в не очень хорошем состоянии, но она бы ездила). Было принято решение не только восстановить какие-то детали, но и внеси массу изменений, в том числе и в конструкцию автомобиля. Цель – создать хороший, НАДЕЖНЫЙ, долговечный и самое главное КАЧЕСТВЕННЫЙ автомобиль для выезда на природу (рыбалку, охоту и просто прогулки…)

Источник

Как повысить мощность на НИВЕ до 40%? С минимальными затратами!

Приветствую тебя дорогой читатель. Сегодня хочу рассказать вам как мой знакомый поднял мощность на своей НИВЕ . Вариантов конечно масса. Например можно поставить 16-ти клапанный мотор с распредвалами на тягу, но такой вариант будет стоить не малых денег, даже при условии если вы всё сделаете сами. Еще есть масса вариантов, например: расточить блок, расширить каналы на ГБЦ, прошить на evro 0 и т.д. Такой тюнинг в лучшем случае добавит вам процентов 15-20% , стоимость составит полного кап.ремонта.

Есть более простой и дешевый способ-установка компрессорного надува (прошу не путать с турбо надувом)

Мой знакомый поставил на свою НИВУ такой надув от тойоты МАРК 2.

Купил он его на разборке за 6т.р. Сварил крепления и установил в подкапотное пространство. Далее купил силиконовые патрубки и алюминиевую трубу и собрал все в единый механизм. Получилось вот примерно что.

Цена системы забора воздуха, обошлась примерно в 4т.р . Еще около 5-7 тысяч на прошивку «компа», замены некоторых датчиков и прочих расходов.

Самый большой плюс установки компрессора в том, что мотор не нужно дорабатывать. Максимальное давление компрессора составляет всего 0,5 бар , но при этом дает прибавку мощности мотору примерно 30-40 % (в зависимости от состояния вашего мотора).

И конечно же минус ресурс мотора снижается так же примерно на 30%.

Делал мой знакомый все своими руками, в собственном гараже. Время ушло на установку «компрессора» около месяца.

Как изменился автомобиль после такой доработки?

Разгоняется автомобиль значительно быстрее, в затяжные горки мощности двигателя стало хватать, не нужно переключаться с 5-ой передачи. На бездорожье чувствует себя уверенней, в грязи нет ощущения, что машину кто-то держит за задний бампер. Расход на трассе практически не изменился, на бездорожье подрос примерно на 2 литра.

Стоимость такой доработки обошлась примерно в 20 т.р . Готовый «ТУРБО КИТ» начинает свою стоимость от 30 т.р (хочу вас предупредить что он не будет на столько эффективен).

Читайте также:  Тюнинг двигателя 139qmb своими руками

Источник

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Снимаем кронштейн.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. шатунных шеек.

. и коренных шеек коленчатого вала.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт»)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Видео

Источник

Adblock
detector