Как вода попадает в двигатель через сапун

Двигатель гонит масло через сапун, решение проблемы

Сегодня мы поговорим про систему вентиляции картера и рассмотрим причины, по которым через сапун начинает гнать масло.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

Силовая установка любого автомобиля представляет собой очень сложное устройство, включающее механизмы и системы, которые взаимодействуют между собой. При этом двигатель не является закрытой герметичной схемой и у него тоже присутствует вентиляция. Вентиляция картера мотора представляет собой схему, обеспечивающую отвод газов из внутренних полостей. Дело в том, что при сгорании в цилиндрах рабочей смеси образуются отработанные газы, которые находятся под давлением, из-за чего часть их проникает в подпоршневое пространство – картер, где смешивается с масляным туманом и влагой, образованной в результате конденсации. Вся эта смесь получила название картерных газов. Если бы двигатель был герметичным, с увеличением количества газов в картере, повышалось и давление внутри его. Из-за этого же возможен прорыв газов вместе с маслом через сапун, сальники, уплотнители или отверстие масляного щупа. Исходя из этого, следует, что основной задачей системы вентиляции является поддержание давления внутри двигателя и предотвращение превышения его выше допустимой нормы путем отвода картерных газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРИНЦИП РАБОТЫ

Простейшая схема системы вентиляции картера, используемой на двигателях внутреннего сгорания ранее, состояла только из одного штуцера – сапуна, установленного в картере. Этот сапун соединял внутреннюю полость блока цилиндров с внешней средой, и картерные газы просто выходили через него в атмосферу. Но такая схема имела один существенный недостаток – в отводимых газах имелись частицы масла, которые тоже попадали во внешнюю среду. А это не только потери смазочного материала и надобность в периодической его доливке, но еще и загрязнение атмосферы. На современных автомобилях система вентиляции является закрытой. У нее тоже имеется сапун, но к нему подсоединен патрубок, обеспечивающий отвод газов во впускной коллектор или корпус воздушного фильтра, откуда они попадают в цилиндры и сгорают. То есть атмосфера ими не загрязняется. Дополнительно в систему включены элементы, обеспечивающие отделение масла и возврат его обратно в картер, чтобы оно не попало в цилиндры вместе с газами.

Вариантов маслоотделителей несколько, а на автомобилях разных производителей они могут отличаться по конструкции и принципу работы. Стоит отметить, что часть отработанных газов попадает в надклапанное пространство, и они тоже должны отводиться. Поэтому вся схема системы вентиляции двигателя на современном авто состоит из сапуна, маслоотделителя и двух патрубков. Дополнительно в систему может быть включен специальный клапан, регулирующий давление газов, поступающих во впускной коллектор. Конфигурация системы может быть самая разная, но от этого ее назначение и принцип работы не меняется. Для примера, рассмотрим конструкцию вентиляции ВАЗ-2110. В нижней части блока цилиндров данного авто установлен сапун, на который надет патрубок, второй конец этого шланга через штуцер соединен с крышкой головки блока. При этом внутри этой крышки на входе патрубка размещен маслоотделитель. С другой ее стороны имеется еще один штуцер, к которому подсоединена трубка, идущая к впускному воздушному патрубку.

Принцип работы такой вентиляции прост – газы через сапун попадают в пространство крышки ГБЦ и проходят через маслоотделитель, при этом отделенное масло стекает к клапанному узлу. После этого газы смешиваются с теми, что прорвались в надклапанное пространство и подаются в воздушный патрубок, а далее – в коллектор. Клапана, регулирующего давление в данном авто нет. На других машинах маслоотделитель может располагаться сразу возле сапуна, а за ним устанавливается клапан.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПРОТЕКАНИЯ МАСЛА ЧЕРЕЗ САПУН

Несмотря на свою простоту, данная система очень важна, и следить за ее работоспособностью необходимо. Одна из самых часто встречающихся проблем с вентиляцией — гон масла через сапун. Это может в дальнейшем стать серьезной проблемой, поскольку частицы масла, попадая в коллектор и цилиндры, будут забивать каналы, а при сгорании увеличивать количество сажи, которая затем попадет в картер, закоксовывая масляные каналы, и ухудшая работу системы смазки.

ПРИЗНАКИ ГОНА МАСЛА.

Их немного. В карбюраторном моторе это могут быть подтеки смазочного материала внутри корпуса воздушного фильтра и значительные следы масла на самом фильтрующем элементе.

Что касается инжекторных двигателей, то проблема проявляется в виде отложений на дроссельном узле и внутренних поверхностях впускного коллектора. При этом может отмечаться падение мощности мотора, увеличение потребления топлива.

ПРИЧИНЫ ВЫБРАСЫВАНИЯ МАСЛА ЧЕРЕЗ САПУН.

А вот их много, при этом многие из них к вентиляции не относятся.

Смазочный материал может идти через эту систему из-за:

1. Сильного износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом. Из-за этого в картер прорывается очень большое количество газов, и вентиляция просто не успевает их все отвести. Поэтому внутри мотора образуется повышенное давление, которое выдавливает масло в сапун;

2. Засорения сливного канала маслоотделителя. В данном случае отделенному маслу деваться некуда, и оно подмешивается в проходящие газы;

3. Загрязнения воздушного фильтра. Двигатель всасывает в себя большое количество воздуха, и если его не хватает из-за забитого элемента, то мотор будет подсасывать его вместе с маслом из системы вентиляции;

4. Увеличенного количества масла в системе. Если смазки в моторе больше нормы, то излишки ее будут попадать в вентиляцию;

5. Заклинивания клапана системы вентиляции;

6. Износа ГРМ или прогорания клапана. В результате картерные газы попадают в надклапанное пространство, затем они проникают в картер, значительно повышая давление.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПРИЧИНЫ ГОНА МАСЛА

Поскольку причин гона масла через сапун – большое количество, то необходима комплексная проверка мотора, чтобы точно определить, из-за чего проблема возникла. При этом, чтобы выполнить ее даже не нужно разбирать силовую установку, всего лишь достаточно сделать замеры некоторых параметров, а также визуально оценить состояние вентиляции. Для примера возьмем уже упомянутый ВАЗ-2110. Предположим, в двигателе данного авто был замечен налет и масляные отложения во впускном коллекторе, что указывает на гон масла через сапун.

Читайте также:  Как правильно рассчитать мощность двигателя

Чтобы определить, что стало причиной данной проблемы, потребуется немного – набор ключей рожковых, отвертка, компрессометр. Проверку начнем с оценки выхлопных газов. Для этого достаточно завести мотор и посмотреть на их цветовой оттенок. Если он имеет сизый или черный цвет – это указывает на попадание масла в цилиндры из-за износа или залегания колец ЦПГ или же проблем с ГРМ. Только это уже может помочь с определением причины, больше читайте здесь — причины дыма из выхлопной трубы. Также необходимо проверить компрессию во всех цилиндрах. При нормальном состоянии цилиндропоршневой группы она должна быть в диапазоне 11-13 МПа. Допускается разница между показаниями в цилиндрах не более 1 МПа.

Если в каком-то цилиндре компрессия значительно ниже – именно он может стать причиной гона масла. А вот из-за чего именно это происходит – колец или клапанов, поможет определить свеча зажигания, которая была установлена на этом цилиндре. Сильный нагар на ней будет указывать на проблему с ЦПГ.

А вот если компрессия маленькая, а свеча при этом имеет нормальный рабочий вид без нагара – следует смотреть клапана. В случае, когда компрессия во всех цилиндрах нормальная, приступаем к осмотру элементов системы вентиляции.

ОСМОТР И ЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

На ВАЗ-2110 это делается так:

1. Отсоединяем патрубки от сапуна, клапанной крышки, воздушного патрубка и проверить степень их засорения. При надобности их можно промыть в бензине или керосине, а после просушить;

2. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее. С внутренней стороны на ней расположены два болта крепления крыши маслоотделителя, которые необходимо открутить;

Источник

Подготовка внедорожника к преодолению водных препятствий Mitsubishi Pajero

Тем, кто хочет преодолевать глубокие водные преграды, придется основательно «гидроизолировать» свою машину. Но зато результат будет этого стоить — настоящий внедорожник способен двигаться в воде, которая достигает практически крыши автомобиля.

Для того чтобы джип стал «подводным», следует сделать вывод вентиляции мостов (поднять повыше сапуны), коробки, двигателя и загерметизировать электропроводку.

Приспособить двигатель для работы под водой.

К двигателю в равной с остальными агрегатами автомобиля степени относится требование по замене «уставших» и текущих сальников, это – общее правило. Защита двигателя от проникновения воды очень специфична, ведь это самый сложный агрегат любого внедорожника.

Бензиновый двигатель нуждается в герметизации системы зажигания. Обычно устанавливают высококачественные «фирменные» высоковольтные провода. Трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. Если у Вас, инжекторный двигатель, необходимо позаботиться о компьютере. Довольно частым является выход его из строя при попадании в воду.

Дизельный двигатель менее критичен к действию воды. Однако полезно установить специальный выключатель для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

Вода может попасть в двигатель следующими путями:

2. сапун вентиляции картера двигателя (По-хорошему, его следует соединить шлангами с системой забора воздуха)

3. Отверстие масляного щупа. (Если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, — меняем. Совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, — всё же его не зря придумали. Но как мера на крайний случай, подойдет.)

4. Пробка для залива масла (если негерметична)

5. Система забора воздуха (самый распространенный и часто летальный способ)

6. Выпускная система (При работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри последнего и атмосферного).

Но если двигатель заглох, заводить его не стоит, — вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе. В этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром. Вода выльется через отверстия. Чтобы избавить себя от возможной мороки, некоторые джиперы выводят выхлопную систему целиком на крышу. Но данное решение не эстетично.

Общее правило для всех систем автомобиля:

сальники агрегатов, должны надежно удерживать масло в контуре, герметичность которого они обеспечивают, они не должны «потеть» или подтекать, в противном случае они не смогут противостоять проникновению воды. Не стоит забывать, что при глубоком погружении давление воды может существенно превышать величину, на которую сальники рассчитаны. Конечно, вам вряд ли удастся нырнуть так глубоко, чтобы не выдержал исправный сальник, но если он пропускает хотя бы каплю, масла наружу, то непременно пропустит порцию воды вовнутрь.

Читайте также:  Защита двигателя пежо 206 своими руками

При работе любого механизма в масляной среде внутри замкнутого контура может создаться избыточное давление, которое неминуемо привело бы к повреждению сальников и течи масла, если бы агрегат не имел связи с атмосферой и был лишен возможности «стравливать» туда излишки давления. Означенная связь устанавливается с помощью, так называемых сапунов.

Сапун представляет собой отверстие в верхней части корпуса механизма. Сапунами оборудованы: картеры редукторов переднего и заднего мостов внедорожника, а также его коробка и раздатка.

Поскольку агрегат заполнен маслом не полностью, а лишь в той части, в которой оно обеспечивает его работоспособность, остается достаточно места для концентрации паров нагретого масла и , обычно, это происходит в верхней части корпуса механизма, откуда они (пары) и удаляются через сапун, и если бы корпуса не имели связи с атмосферой, масло бы просто выдавливалось наружу через сальники что и происходит, если сапун забился). Связь же с атмосферой и выполняет этот самый сапун — патрубок, торчащий в верхней части корпуса. Здесь необходимо посмотреть конструкцию сапуна на предмет того, может ли вода попасть через него в картер двигателя. Если – да, то сапун удлините, и выведите куда-нибудь, хотя бы в систему забора воздуха. Соединение можно сделать разъемным и использовать (соединять) только при угрозе прохождения брода чрезмерной глубины. Существует так же хитрый способ, сапуны выводятся в резервуары (волейбольные камеры), спрятанные в раме. Выходящий из агрегатов воздух попросту «надувает» резервуары, при охлаждении он возвращается на место.

Посмотрите, достаточно ли герметична пробка масляного щупа, если нет – придумайте что-нибудь для герметизации. Желательно, чтобы после решения вами этой задачки щуп можно было использовать по его прямому назначению. И не важно, что ваш чудо-дредноут совсем не «ест» масло, контролировать его уровень необходимо для того, чтобы вовремя заметить, что масло у вас куда-то делось (пробой картера, например, а сигнальная лампочка или стрелочный индикатор давления «погибли» на прошлом броде), либо масло стало цвета кофе с молоком (попала вода).

Пробка для залива масла в двигатель обычно герметична, но все, же проверьте.

Не будем о том, что вода в моторе это плохо. Это гидроудар и капремонт.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя (шноркель). Он необходим, не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А, кроме того, неизвестно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя — фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, «поднимаются» головки моторов, ломаются коленвалы.

Фирма SafariSnorkel выпускает красивые и стильные шноркели, а некоторые джиперы изготавливают шноркели сами.

Задача при этом стоит одна — переместить точку забора воздуха на недосягаемую для воды высоту. В зависимости от расположения воздушного фильтра и дислокации прочих частей системы забора воздуха вашего авто решите, где и что вы

будете отрезать у вашего любимца, чтобы вывести трубу, шланг и пр. по стойке лобового стекла вверх (обычное место расположения шноркеля). Некоторые предпочитают сделать дырку в крыле своего пегаса, другие сверлят крышку капота. Чтобы в выведенную в небо трубу не попала дождевая вода, оканчивается эта конструкция обычно чем-то вроде перевернутой полусферы.

При изготовлении шноркеля следует учитывать, что он должен быть прочный, ему «достается» от веток и сучьев при езде по лесу.

— Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.

— Нет смысла увлекаться суперсистемами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен «переварить» небольшое количество воды.
Главное в том, чтобы по всей длине система забора воздуха оказалась герметична. Все стыки садятся на герметик.

Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.

Одни утверждают, что в глубоком броде давление воды может препятствовать нормальному истечению газов из выпускной системы, вплоть до остановки двигателя на холостых оборотах, другие убедительно доказывают, что этого не может быть, но одно ясно точно, выводить выхлопную трубу на крышу проблематично. Во-первых — она горячая и можно обжечься. Во–вторых, городить вокруг нее радиатор как-то громоздко. И в-третьих, если все-таки заглох в воде ни в коем случае не заводи мотор. Вода наверняка прокралась через систему выпуска и ждет, чтобы попасть в камеру сгорания. В подобных обстоятельствах нужно:

Читайте также:  Плохой пуск при холодном двигателе ваз

• чтобы друзья вынули вас из воды

• выкрутить свечи зажигания на зажигалках или свечи накаливания (форсунки) на дизелях

• одним лишь стартером подольше покрутить двигатель не заводя, его вода, по идее, будет выдавлена через отверстия свечей. При снятии форсунок дизель обычно не заводится.

К тому же система выпуска часто повреждается, в процессе мероприятия и вывод ее наверх не будет иметь смысла, но, в общем, противопоказаний для такого апгрейда нет.

Герметизация топливной и других систем.

Обязательно проверьте, насколько плотно закрывается крышка вашего топливного бака. Кроме того, необходимо вывести повыше или заглушить вентиляцию бака. Попадание воды в дизельное топливо очень опасно, так как это приводит к заклиниванию плунжерной пары топливного насоса высокого давления. На всякий случай, рекомендуем убедиться в исправности датчика наличия воды, в топливном фильтре. Попадание воды в бензин менее фатально, но тоже неприятно, особенно при наступлении зимы.
Проверьте герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, омывателя и тп.

Герметизация электрооборудования.

Необходимо, в меру сил позаботиться о подготовке электрооборудования для работы в воде. Между тем борьба с водной стихией успешно ведется с помощью силиконового герметика (крышка трамблера, стыки проводов и манжетов свечей зажигания, граница манжет-свеча и пр. промазываются герметиком), или хотя бы сделать в отражателях отверстия для слива воды. При попадании воды на включенную галогеновую лампочку, последняя обычно лопается. Отражатель может помутнеть или облезть. Если штатная изоляция проводов свечей зажигания цела, то она должна «держать» воду.

За исключением этой особенности бензиновых авто, все остальные предосторожности касаются в т.ч. и дизелей:

• гидроизоляция всех электроразъемов, которые вам только удастся найти, с помощью силиконового герметика.

• гидроизоляция компьютера управления двигателем, обычно достаточно обработать место присоединения крышки компьютера к корпусу и электроразъемы.

• не забудьте загерметизировать доп. электрооборудование (фары, лебедки и пр.).

Кузов сконструирован таким образом, что, к сожалению, водонепроницаемым быть не может. Но кое-что все-таки можно предпринять для минимизации проникновения воды вовнутрь. В полу кузова обычно присутствуют отверстия, закрытые резиновыми пробками, которые необходимо проверить на предмет наличия присутствия, во-первых, и на герметичность. Во-вторых, если пробки есть, но сидят не плотно – посадите их на клей, либо герметик. Затем нужно проверить уплотнения дверей – они тоже способны несколько секунд сдерживать натиск воды.

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. При конструировании бампера имейте в виду, что его прочность ограничивается прочностью рамы вашего автомобиля. В противном случае, при сильном ударе вы сохраните бампер, но потеряете раму. Полезно предусмотреть упоры для лапы хай-джека, крючки для намотки троса лебедки и крепление для растяжек, крепление для противотуманных фар. Не забудьте так же по буксирный крюк и номерной знак. Можно выполнить заодно с бампером защиту рулевых тяг и радиатора. Хорошо сконструированный бампер защищает кузов, но не мешает наездам на высокие препятствия и не увеличивает передний свес автомобиля.

Два троса, натянутые от бампера к крыше, являются очень полезным джиперским атрибутом. Во время езды по заросшим дорогам они здорово спасают лобовое стекло. Правильно установленные растяжки не мешают открывать капот. Необходимо учесть, что конструкция изгибается под давлением веток, поэтому между стеклом и растяжками должно быть расстояние не менее 10 см.

Ход моста вниз ограничивается амортизаторами. При совершении прыжков с отрывом колес от земли, возникают ударные нагрузки на амортизаторы, когда мост приходит в нижнюю точку. Даже страшно представить, что может случиться, если амортизатор не выдержит. Чтобы этого избежать, прибегают к помощи подвязок.

Между мостом и рамой крепятся прочные стропы. Длина строп должна быть такой, чтобы при прыжке мост повисал не на амортизаторах, а на стропах, но в то же время подвязки не должны сильно уменьшать ход моста вниз. Нежелательно использовать для строп стальной трос, стропы должны быть эластичными, чтобы плавно гасить удар.

Необходимо учесть перемещения всех деталей во время езды. Подвижные детали: мосты, карданные валы, картер двигателя и т.п. ни при каких обстоятельствах не должны касаться защиты. Очень важно придать защитам такой профиль, чтобы они не набирали внутрь песок, снег и пр. при движении, как передним, так и задним ходом. В случае если зашиты будут работать как плуги, проходимость машины существенно снизится. Необходимо предусмотреть выходы для грязи и песка, попавших наверх защиты. Желательно чтобы гайки и шляпки болтов крепления не выступали за плоскость листа защиты. Распространенная ошибка при изготовлении защит — слабые болты крепления.

Картеры мостов защищают «лыжами» из рессорной стали. Важно прочно приварить «лыжу» иначе она отвалится при ударе. Необходимо оставить доступ к горловине для слива масла. Защиту рулевых тяг выполняют заодно с бампером или защитой моторного отсека. Обычно это труба, идущая параллельно рулевым тягам. Защита рулевых тяг не должна ухудшать передний свес автомобиля. Следует иметь в виду, что при движении по бездорожью мост перемещается относительно рамы и существуют моменты, когда тяги не закрыты защитой.

Источник

Adblock
detector