Как установить вакуумный насос на двигатель

Устройство и особенности работы вакуумного усилителя тормозов (видео)

Если вы спросите у человека преклонного возраста, когда-либо водившего советский автомобиль, каково было тормозить на большой скорости, то он однозначно ответит: было тяжело. Приходилось вдавливать педаль тормоза в пол, зачастую даже вставать, перенося весь вес на одну ногу. Изобретение и быстрое внедрение усилителей тормозов позволило решить эту проблему. А в чем же проблема, спросите вы? В том, что торможение, сильно зависящее от физического состояние водителя, далеко не всегда может быть эффективным. Да и автомобиль со столь несовершенным тормозом по очкам комфортности езды уж точно будет проигрывать своему нынешнему собрату. Давайте разберемся с устройством наиболее распространенного усилителя тормоза и рассмотрим, какие у него бывают неисправности.

Коротко о сути

Тормозная система современных автомобилей по большей части является гидравлической. Об особенностях ее работы рассказывалось в отдельном материале Авто.про. Так называемому усилителю тормоза там практически не было уделено внимания, а значит, его особенности мы рассмотрим здесь.

Наиболее распространенными усилителями тормоза являются вакуумные. Суть работы любого тормозного усилителя в том, чтобы, как несложно догадаться из названия устройства, повысить усилие, которое человек прикладывает к педали тормоза. Сам вакуумный усилитель состоит их пары камер: вакуумной (т.н. камеры низкого давления ) и атмосферной , разделенных мембраной. Первая находится рядом с тормозным цилиндром. Атмосферная камера получила свое название неспроста: в одном режиме работы усилителя следящий клапан соединяет камеру с окружающей средой, а в другом – с вакуумной камерой.

Теперь разберемся, в чем же суть работы вакуумного усилителя. Если автомобиль движется с постоянной скоростью, давление в данных камерах ниже атмосферного. Разрежение создается или вакуумным насосом, или двигателем. В современных автомобилях все чаще устанавливают именно вакуумные насосы, тем временем как в дизельных авто они используются уже давно. При нажатии на педаль тормоза клапан усилителя открывается, пропуская воздух в атмосферную камеру. Быстро создается огромное давление, которое вместе с силой воздействия на педаль и работой поршня главного тормозного цилиндра позволяет значительно повысить тормозное усилие . Вакуумный усилитель по своей сути является довольно простым устройством, так как всего лишь использует две камеры с несмешивающимися средами. Кстати, мембрана, разделяющая камеры, оборудована т.н. пятаком , воздействующим на шток поршня главного тормозного цилиндра, и возвратной пружиной, которая возвращает мембрану в исходное положение после уравнивания давлений в обеих камерах.

Признаки неисправности вакуумного усилителя

Сразу стоит отметить, что выход усилителя из строя может быть вызван не только повреждением, скажем, мембраны, но также и смежных с устройством узлов. По этой причине при снижении эффективности тормозной системы нужно поочередно проверять каждый из ее компонентов. В случае выхода вакуумного усилителя из строя может наблюдаться что-то из следующего:

  • Двигатель начал троить;
  • Серьезно снизилась эффективность тормозной системы;
  • Педаль тормоза очень туго продавливается.

Если мотор троит, стоит проверить вакуумный шланг – при его повреждении во впускной коллектор может поступать излишний воздух. Так, например, мотор может перестать троить при акцентированном нажатии на педаль тормоза. В современных авто, использующих вакуумные насосы , проблем с двигателем при выходе усилителя наблюдаться не будет. Это справедливо и для автомобилей с дизельными агрегатами.

Читайте также:  Как сделать картинг своими руками с двигателем от мопеда

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно сделать следующее:

  • Запустить мотор и дать ему проработать порядка трех минут. Заглушить и тотчас выжать педаль тормоза. При исправном усилителе педаль можно будет выжать по максимуму без серьезных усилий. Отпустив и выжав снова, вы отметите уменьшение хода педали – это нормально. А вот если педаль удается выжать до упора свыше трех раз, усилитель неисправен;
  • Выжав педаль при выключенном силовом агрегате, завести авто и пронаблюдать за педалью – она должна немного опуститься. Если педаль осталась неподвижна, усилитель неисправен;
  • Запустить агрегат и снова выжать педаль. Не отпуская, заглушить двигатель и держать педаль в таком положении полминуты. Если она поднимается – усилитель неисправен (корпус разгерметизирован).

Здесь важно отметить, что усилитель не является «одноразовым» комплектующим авто. Лишь в случае разгерметизации корпуса придется или покупать новый усилитель, или обратиться в специализированный автосервис – возможно, там смогут заменить только корпус. В остальном, и усилитель, и смежные с ним узлы ремонтопригодны или их замена не будет стоить больших денег.

Поиск нового усилителя

Подобрать новый усилитель не очень сложно. Можно начать с обычного магазина или же обратиться к интернет-магазинам, которые в своем большинстве имеют собственные базы кросс-кодов , упрощающих поиск оригиналов и пригодных для установки аналог. Чтобы найти нужное устройство придется руководствоваться чем-то из следующего:

  • VIN-кодом;
  • Кодом оригинального усилителя или его аналога;
  • Данными автомобиля: год выпуска, модель, номер двигателя.

Проще всего руководствоваться VIN-кодом или кодом оригинала. Впрочем, функционал современных интернет-магазинов позволяет быстро находить нужные запчасти только по данным автомобиля, узнавая коды этих запчастей уже после. Поиск обычно занимает всего несколько минут, так что большую часть времени у покупателя займет сравнение цен в разных магазинах. Мы категорически не советуем руководствоваться одной только ценой, поскольку самые дешевые аналоги в действительно могут оказаться подделкой . Если цена на усилитель в приглянувшемся вам магазине намного ниже среднерыночной, стоит насторожиться.

Экскурс по производителям

Если вы решили взять запчасть-аналог, нужно разбираться в фирмах, занимающих свою нишу на вторичном рынке автомобильных комплектующих. Если вкратце, то одни фирмы являются производителями, реализующими товар собственного производства под именами собственных брендов (зачастую она копирует имя фирмы), а другие фирмы лишь предлагает продукцию первых. Конечно, первые отличаются друг от друга по ценовой политике и качеству выпускаемых продуктов, но вот вторые могут оказаться совершенно непредсказуемыми – товары из одной партии могут существенно отличаться от товаров из другой. По этой причине мы советуем автолюбителям покупать вакуумные усилители проверенных немецких производителей: Bosch , ATE , TRW . Это признанные эксперты по тормозным системам, поставляющие свою продукцию на конвейеры практически всех европейских автомобильных концернов. По сути, аналог немецкого производства будет тем же оригиналом, просто под именем фирмы-производителя.

Средние по качеству, но зато привлекательные в ценовом плане усилители можно найти в каталогах JP Group . Тайваньские усилители Vika хоть и могут привлечь автолюбителя низкой ценой, вряд ли порадуют качеством – их производитель специализируются на максимально дешевых репликах деталей для автомобилей концерна VAG. Как показывает практика, наиболее дешевые из запчастей на рынке оказываются наименее качественными, и, как следствие, чаще выходят из строя и имеют ощутимо меньшений эксплуатационный ресурс. Их стоит покупать лишь тогда, когда вы не имеете большой бюджет на приобретение комплектующих, но выйти на дорогу все-таки надо как можно скорее.

Читайте также:  Роторный двигатель работает на воде

Вывод

Вакуумный усилитель тормозов – относительно простое и весьма надежное устройство, которое сделало автомобиль намного более щадящим по отношению к водителю. Благодаря усилителю не приходится прикладывать к педали тормоза значительные усилия, как это было в старых авто. Вместе с тем, выход данного устройства из строя может неприятно удивить и даже шокировать водителя, которому будет сложно управиться с педалью тормоза. Так как поломка редко бывает внезапной, систему можно будет проверить на обочине или в гараже, а уже потом задумываться о ремонте или покупке запчасти. А вот игнорировать неисправность вакуумного усилителя тормозов категорически не рекомендуется.

С полной версией статьи можете ознакомиться здесь .

Источник

nanoblade.ru

Новые материалы на службе человечества

Как купить и установить

Как купить и установить

  • Как установить лопатку
  • Как установить лопатку самостоятельно
  • Как купить

Как установить лопатку

Владельцы УАЗ, которые ездят на дизельном (ЗМЗ51432) патриоте хорошо знают проблему заклинивания вакуумного насоса. Последствия этого непредсказуемого в принципе события могут быть весьма плачевны: клинится ось вакуумного насоса — при этом звездочка привода от цепи ГРМ начинает стачиваться самой цепью. В лучшем случае человек лишается «легких» тормозов, в худшем обрыв или клин цепи, нарушение угла газораспределения и последующие за этим не радужные последствия.
Для устранения данной проблемы на различных форумах, и в частности на этом форуме обсуждались различные аспекты и конструкции вакуумных насосов, вплоть до замены штатного вакуумного насоса электрическим.
Итак, штатный вакуумный насос, который устанавливается на дизельный двигатель ЗМЗ51432 представлен на рисунке 1:

Рисунок 1 Вакуумный насос на дизеле ЗМЗ51432 установлен в передней части блока цилиндров мотора.

Рисунок 2. Снятый вакуумный насос.

Насос представляет собой сборку состоящую из основания, вакуумной камеры.Привод насоса осуществляется от звездочки и цепи ГРМ, посредством вала, рисунок 2.

После откручивания болтов открывается камера насоса и собственно лопатка с насадками, которая и создает вакуум.

Проблема заключается в том, что под действием сил трения и недостаточного количества масла есть вероятность вылета пластмассовой насадки лопатки, что приведет к клину насоса и поломки самой лопатки. Кроме того, насадки были просмотрены под микроскопом и обнаружено большое количество металлических частиц износа в этой пластмассе — они держаться в этой насадке и аброзивно изнашивают стенки «зеркала» насоса, что приводит к тому, что образуются характерные риски на «зеркале».

Для того, что бы вынуть лопатку необходимо распреcсовать звездочку:

Была предложена монолитная лопатка из пластмассы Peek c добавлением углеродного порошка.

Внешний вид лопатки из пластмассы Peek c добавлением углеродного порошка с продольными и поперечными каналами:

Рисунок 11,12,13 Установленная лопатка в корпус вакуумного насоса.

Мотор запустился сразу. Педаль тормоза мягкая и можно сказать эластичная — тормозит уверенно. Пробовал нажимать несколько раз подряд на холостых — насос справляется и педаль более жесткой не становится.

Как установить лопатку самостоятельно

Для тех читателей, которые хотят познакомится поближе с вакуумным насосом ЗМЗ51432 можно рекомендовать Как это работает .
Ко мне обращаются много людей, которые хотят испытать лопатку на своих двигателях, но встречаются со следующей делимой:
1. Машина нужна каждый день (отправлять корпус насоса и ждать многие не согласны).
2. Запасного корпуса насоса нет.
3. Покупать новый насос и ставить для большинства накладно

Читайте также:  Холодный запуск двигатель 102 мерседес 124 кузов

(около 10 000 т.р. на начало 2016 г.).
4. Есть люди, которые установили электровакуумный насос (внешний), но не довольны его динамикой набора вакуума.
Все это приводит к решению и просьбе выслать лопатку в адрес для самостоятельной установки.
Я в принципе не против, поэтому напишу инструкцию для самостоятельной установке лопатки.
Прежде чем принять решение по самостоятельной установке лопатки, Вы должны четко представлять себе все технологические операции или указать на них людям, которые будут Вам устанавливать.
Ниже я приведу инструкцию по установке и некоторые нюансы по сборке насоса.
1. Первое, что необходимо сделать это снять звездочку.
Это можно сделать с помощью трех лапового съемника, либо с помощью пресса и приспособления из швеллера, которое я изготовил. Использование пресса предпочтительно, так как он нам понадобится для прессования звездочки.

2. Разбираем насос и готовим поверхность зеркала.
Посмотрите внимательно на поверхность зеркала. Если у Вас был клин насоса, на нем наверняка окажутся глубокие зазубрины или линии. Их необходимо сгладить. Обработку удобно производить шкуркой «нулевкой» приспособив для этого подходящий цилиндр. Важно соблюдать параллельность движений при обработке.
Полностью Вы их не устраните, однако заметно снизить общую шероховатость можно, что вполне достаточно, так как лопатка будет двигаться сама в масляном затворе.

3.Вставляем лопатку боковыми отверстиями к валу.
Здесь есть особенность. Так как лопатка выполнена на максимальный возможный износ поверхности зеркала, лопатку нужно доработать таким образом, что бы она свободно проходила по всему циклу вращения. Допускается на сухую несколько затрудненное вращение в особых точках, но без явного клина лопатки.

Рисунок 18. Проверка клина лопатки в особых местах на зеркале вращения.

4.Окончательная сборка насоса.
После того, как лопатка будет доведена, необходимо еще раз проверить вращение насоса без заклинивания. Влейте в насос 30 мл машинного масла и по вращайте еще раз. После этого необходимо запрессовать звездочку. Для этого необходимо использовать либо пресс, либо статическую силу. Бить по звездочке категорически нельзя, так как она сообщается с валом и вся конструкция выполнена из алюминиевого сплава.Разместить насос нужно на ровной поверхности исключая перекоса. Для лучшего захода посадку лучше смазать маслом. Прессовать звездочку до захода в упор на валу. Так как посадка выполнена с избытком, необходима шайба на звездочке для выхода вала примерно на 0.2…0.3 мм выше звездочки.
После сбора насоса, посадите 4 крепежных болта на фиксатор (синий), влейте 50 мл масла в сам насос (обязательно!) через выходное отверстие. Закройте выходное отверстие металлический мембраной и закрутите винт на фиксатор (красный). При этом насос когда вращается должен «жадно чавкать» и не клинить.
Смажьте маслом уплотнительные кольца на трубочке масляной магистрали и поставьте насос на двигатель.
После сборки заведите двигатель проверьте наличие вакуума и «мягкой» педали тормоза. Произведите обкатку лопатки первые 500 км наблюдая за тормозами и их усилием.

Источник

Adblock
detector