Как сжечь трехфазный двигатель

Самый простой способ просушить изоляцию электродвигателя

При неправильной эксплуатации, хранении или транспортировке электродвигателей может произойти увлажнение их изоляции. Работа электродвигателя с влажной изоляцией будет приводить к отключению защитного автоматического выключателя. А также это может привести к выходу двигателя из строя. В наиболее проблематичных ситуациях увлажнение может вызвать короткое замыкание и даже пожар. Потому перед монтажом необходимо проверять сопротивление изоляции электрических машин. Обычно величину допустимого сопротивления принимают равной, примерно, 1 кОм на один вольт рабочего напряжения электродвигателя. Например, для электродвигателей рассчитанных на работу при напряжении до 1000 вольт нормой считается сопротивление изоляции статора 500 кОм (0,5 МОм).

Если сопротивление изоляции из-за увлажнения не соответствует норме, то проводят сушку электродвигателя. В самом простом виде сушку проводят при помощи двух способов. Во-первых, сушку возможно провести нагревом от внешнего источника. Во-вторых, электродвигатель сушат посредством тока, протекающего в обмотке электродвигателя.

Сушку при помощи внешнего нагрева проводят в случае сильного увлажнения изоляции. То есть, когда на обмотке заметны капли влаги. Такая сушка проводится с разбором электродвигателя. Во-первых, разбор необходим для того, чтобы наиболее качественно провести сушку. А также, он позволяет полностью удалить воду и ржавчину из всех пазов электродвигателя. При необходимости проводится набивка подшипников смазкой.

Самым простым способом сушки будет нагрев лампами накаливания. Патрон с включенной лампой накаливания помещают внутрь статора электродвигателя на листе асбеста. Нужно проявлять осторожность, чтобы не сжечь лаковую изоляцию медного провода обмотки. Мощность лампы накаливания подбирается в зависимости от мощности и размера электродвигателя.

В настоящее время бывает трудно достать мощные лампы накаливания. Потому нагрев можно производить с помощью различных электронагревателей. Наилучшим вариантом будет нагреватель дающий струю горячего воздуха. Возможна также сушка летом на открытом воздухе под яркими лучами солнца.

Если у электродвигателя небольшое увлажнение изоляции, то сушку можно провести посредством подключения к обмоткам источника питания. Подобную сушку можно проводить, если на обмотке нет явных капель влаги. Данный метод применяют без разбора электродвигателя. При подобной сушке ротор у электродвигателя затормаживается. Если электродвигатель с фазным ротором, то кольца ротора соединяют вместе.

Для трехфазного двигателя применяется трехфазный трансформатор или три однофазных трансформатора. На обмотку ротора подается напряжение примерно 0,1 от номинального напряжения. То есть, для трехфазного двигателя на 380-400 вольт подойдет трансформатор на выходное напряжение 36 вольт.

Сушку трехфазного электродвигателя можно также провести одним однофазным трансформатором. Если двигатель в клеммной коробке имеет шесть выводов, то его обмотки подключают последовательно. Если же в клеммной коробке всего три вывода (соединение треугольником), то выводы присоединяют к однофазному трансформатору по очереди. То есть, трансформатор время от времени переподключают к разным выводам. Потому как, если соединить два вывода в один и присоединить к трансформатору, то по обмоткам будут протекать неравные токи. Это приведет к неравномерной просушке обмоток.

Для вашего удобства подборка публикаций

Спасибо за посещение канала, чтение заметки, упоминание в социальных сетях и других интернет — ресурсах, а также подписку, лайки, дизлайки и комментарии ( Лайки и дизлайки можно ставить не регистрируясь и не заходя в аккаунт )

Источник

КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ. ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!

Здаров пацаны! Давайте обсудим такую интересную тему, как убить мотор? Я расскажу как можно специально за довольно короткий период довести до того, что двигать схватит клин.

А так же случаи, когда мы непреднамеренно доводим тачку до таких случаев. Погнали! 👇

1) Убиваем двигло намеренно. Бытует мнение, что сахар, попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны нагаром и мотор заклинит. Это не более чем миф. Сахар в бензине не растворяется, поэтому всякие подобные видео в интернете, где умники закидывают в бензобак сахар-рафинад, все это не больше чем прикол. 🤔

2) Езда на максимальных оборотах на 1 и 2 передаче. Если поехать только на первой передаче в режиме «Газ в пол», то уже через 5-10 километров мотор заклинит. Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала.

Читайте также:  Как на велосипед поставить двигатель от пилы урал

И заметьте, без каких-либо следов. Сахара нет, присадок в масло, или бензина. 😏

3) Езда без воздушного фильтра. Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или случайно поставить так, чтобы воздух «сосало» мимо.

В итоге пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры, и придется растачивать блок двигателя. Откажет двигатель не в момент, сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет вовсе. Скорость отказа зависит от того, как много двигатель «сожрет» пыли.

Следующие способы оставляют за собой следы, поэтому использовать их для Ваших врагов не советую, засветитесь! 😂

4) Самый быстрый способ убить двигатель — слить охлаждающую жидкость. Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момент, когда двигатель заклинит.

Перекусит абсолютно все, и блок цилиндров, и головку. Все только на мусорку, ремонт будет невозможен. Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего такой случай окажется ремонтопригодным 😏

5) Гидроудар! Сразу предупреждаю, в убийстве мотора будет виноват тот, кто будет за рулем. Поэтому думайте, надо ли Вам подставляться. 😈

Делается это очень просто, на ходу заезжаем в лужу поглубже. На практике можно получить гидроудар на седане, заехав в лужу на глубину всего 20 сантиметров. Главное заехать в нее быстро. Чем выше обороты двигателя в момент заезда в лужу на скорости, тем больше вреда нанесет гидроудар.

При гидроударе последствия бывают самые разные, обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула.

6) Добавки в масло. Масло для двигателя важно так же, как и кровь для нас. Двигатель легко убивается буквально за 10-15 минут, если в масло залить стакан концентрированного электролита.

По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит, ходят слухи что аналогичный результат даст обычное куриное яйцо в масле. Но проблема в том, что такую присадку легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик. 😅

7) Непреднамеренное долгое убийство мотора. Езда в натяг на лампочке отличный вариант как быстро убить двигатель автомобиля. Многие водители из соображений экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины.

Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая — есть. Самый шик ездить в натяг на горящей лампочке аварийного давления масла. Дело в том что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое. От этого появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

8) Езда на несоответствующем топливе. Думаю ни для кого не секрет что двигатель, расчитаный на определенный бензин — плохо переваривает другой.

Если на копеечный двигатель, рассчитанный на АИ-80, лить АИ-98, то он конечно поедет, но очень недолго. Так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего, что возможно только на старых авто. При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет. После прогара клапана мотор начнет троить, двоить, а потом перестанет работать, и больше не заведется. Так как один или два цилиндра останутся без компрессии.

9) Вода вместо «тосола». Автоламеры смело используют обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. «Какая разница, ведь главное чтобы была» — говорили они.

Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Система охлаждения вся будет в накипи, и в течении трех месяцев этот эффект надежно убьет двигатель. Кавитация — сила. Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

А какие способы убить двигатель знаете Вы, пацаны? Напишите о них в комментах! А так же прошу Вас поддержать наш проект и подписаться на канал!

Источник

Защита 3-фазного двигателя при отключении фазы электрической сети.

Если в Вашем доме или мастерской имеются самодельные станки, в которых в качестве электропривода применён 3-фазный двигатель, то при случайном пропадании одной из фаз, двигатель может перегреться и выйти из строя.

Читайте также:  Отсечка оборотов двигателя хонда

Обычно для запуска таких двигателей применяют магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт.

Если пропадет фаза, к которой подключена катушка пускателя, то двигатель отключится. А как быть, если пропадёт та фаза, к которой катушка пускателя не подключена?

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

Существуют различные схемы для реализации такой защиты, во всех из них используется дополнительное реле. Сегодня Вашему вниманию я хочу предложить одну из них. Сначала рассмотрим схему простого нереверсивного пускателя.

При нажатии кнопки «пуск» катушка пускателя «ПМ» включается и блокирует кнопку «пуск» нормально-разомкнутыми контактами «ПМ», двигатель включается. Для выключения нажимается кнопка «стоп».

Для защиты двигателя здесь установлено тепловое реле Т. Если на двигатель увеличится допустимая нагрузка, то это реле «сработает», и разорвёт цепь питания пускателя нормально-замкнутыми контактами «Т» и двигатель отключится. Тоже произойдёт, если пропадёт фаза «А» или «С».

При пропадании фазы «В» двигатель начнёт греться, но так как тепловое реле имеет «инерционность», то двигатель может выйти из строя. К тому же в «самоделках» тепловое реле может вообще отсутствовать.

Я предлагаю Вам рассмотреть схему, где выполнена защита от такого случая. Дополнительная цепь обозначена зелёным цветом.

Источник

Как «сжечь» асинхронный электродвигатель? Чтобы выглядело достоверно.

Необходимо спалить обмотки асинхронного электродвигателя, мощностью 150-200 Вт.

Думал, подключить обмотки к сварочному аппарату — как на зло, на работе трансформаторный сварочный заменили импульсным.

Поджаривать его газовым баллончиком с горелкой? Боюсь, что если отдадут на перемотку — выясниться его фальшивая поломка.

Предистория:
В некотором царствии, в некой организации на кухне одного из отделов, установлен вакуумный фекальный насос, который откачивает всю эту зловонную массу на этаж выше, в канализационную трубу. Спустить/пробить трубу на этаж ниже запрещено. Жесткое табу по регламенту. Можно проложить в полу, под коридором — тянуть всего-то 3 метра, до ближайшего туалета, но руководство не чешется.
А насос этот, в силу своей специфики забивается от малейшего плавающего мусора (от 2мм), и особенно жира — который в избытке присутствует во всевозможных пирожных, тортах и грилях, употребляемых на этой кухне. Насос предназначен для откачивания мочи — т. е. он откачивает жидкость содержащую соли, которые частично оседают на дне насоса.

Обитатели кухни, не внемлят моим просьбам мыть посуду в туалете. Туалеты, а их два — цивильные, просторные, опрятные, раковина + унитаз. Нет — они там мыть не могут. Хотя сотрудники других отделов прекрасно моют и живы здоровы.
А я — тот самый человек, которого дергают 2-3 раза в месяц разбирать и чистить этот самый насос. Я конечно же мастер широкого профиля, в том числе и сантехник, но в мою зарплату не входит ковыряние в этом Г. Посему, раз обитатели кухни не внемлят моим уговорам, я принял решение испортить насос так, чтобы его было проблемно отремонтировать. А ремонтировать его будут врятли.

Самое интересное — стоит ему забиться — и они все входят с таким пафосным: — «Фууу, как же тут воняет. » — можно подумать, это моя вина — я виноват что тут воняет.

В общем, жду предложений.

Просить зарплату больше — не имеет смысла. Не та организация.
На картинке, мой насос — крайний левый.

Банально вскрываете клеммную коробку и добавляете туда воды. Мера временная, но её можно будет повторить.
Способ второй заключается в изменении направления вращения двигателя чудо-агрегата.

Перед всеми манипуляциями обесточьте цепи и обрамите коммутационные аппараты предупредительными плакатами.

Источник

9 основных неисправностей электродвигателя

В этом обзоре мы рассмотрим типичные неисправности трехфазных асинхронных электродвигателей и способы их предупреждения и устранения.

Электрические неисправности электродвигателя

Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.

  1. Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
  2. Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
  3. Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
  4. Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.
Читайте также:  Газ 31105 двигатель 406 инжектор схема зарядки

Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.

Механические неисправности электродвигателя

Механические неисправности электродвигателя связаны с его конструкцией.

  1. Износ и трение в подшипниках. Проявляется в повышении механической вибрации и шума при работе. В этом случае требуется замена подшипников, иначе неисправность приведет к перегреву и падению производительности двигателя.
  2. Проворачивание ротора на валу. Ротор может вращаться в магнитном поле статора, а вал будет неподвижен. Требуется механическая фиксация ротора на валу.
  3. Зацепление ротора за статор. Эта проблема связана с механической поломкой подшипников, их посадочных мест или корпуса двигателя. Кроме того, подобная неисправность приводит к повреждению обмотки статора. Практически не подлежит ремонту.
  4. Повреждение корпуса двигателя. Может происходить из-за ударов, повышенных нагрузок, неправильного крепления или низкого качества двигателя. Ремонт является трудоемким из-за трудностей соосной установки переднего и заднего подшипников.
  5. Проворачивание или повреждение крыльчатки обдува. Несмотря на то, что двигатель продолжит работать, он будет перегреваться, что существенно сократит срок его службы. Крыльчатку необходимо закрепить (для этого используется шпонка или стопорное кольцо) или заменить.

Аварийные ситуации при работе электродвигателя

Существуют неисправности, не связанные непосредственно с двигателем, но влияющие на его работу, характеристики и срок службы. Большинство этих неисправностей вызваны механической перегрузкой, увеличением тока, и, как следствие, перегревом обмоток и корпуса.

  1. Увеличение нагрузки на валу вследствие заклинивания привода либо приводимых механизмов.
  2. Перекос напряжения питания, который может быть вызван проблемами питающей сети либо внутренними проблемами привода.
  3. Пропадание фазы, которое может произойти на любом участке питания двигателя – от питающей трансформаторной подстанции до обмотки двигателя.
  4. Проблема с обдувом (охлаждением). Может возникнуть из-за повреждения крыльчатки двигателя при собственном охлаждении, из-за останова вентилятора внешнего принудительного охлаждения или вследствие значительного повышения температуры окружающей среды.

Способы защиты электродвигателя

Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.

1. Мотор-автоматы и тепловые реле

Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.

В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.

Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.

Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.

2. Электронные реле защиты двигателей

Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.

3. Термисторы и термореле

Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.

Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.

4. Преобразователи частоты

Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.

Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.

Источник