Как снять двигатель на луазе

Как пошагово вытащить двигатель из машины ЛУАЗ с картинками?

Чем отличается карбюраторный двигатель от инжекторного?

Разница в способе формирования топливо-воздушной смеси.

В случае с карбюратором топливо подается и смешивается с воздухом чисто механически.

В случае инжекторного двигателя топливо подается под давлением через специальные форсунки, которые открываются по команде ЭБУ (электронный блок управления). Это позволяет точнее дозировать топливо по времени подачи и по количеству.

4 7 · Хороший ответ

Как натягивается передний торсион на луаз?

Нужна ровная поверхность, что-то подложить под переднюю балку машины, инструмент для выпрессовки торсиона (можно самодельный). Машину обязательно выровнять перед тем как снимать торсион.

Как оформить двигатель от другой машины?

Для того чтобы оформить двигатель (ДВС) от другой машины необходимо предварительно уточнить возможность внесения изменения в конструкцию данного транспортного средства, так как не все ДВС можно оформить. Чаще всего причиной отказа служит такой показатель ДВС как экологический класс. Экологический класс на двигатели который вы хотите поставить должен быть либо равным либо выше чем экологический класс на установленном ДВС. Для определения возможности внесения изменения в конструкцию ТС, а в вашем случае, установку другого ДВС, необходимо на почту info@oformi-ts.ru отправить фото/скан ПТС и написать марку и модель двигателя который вы планируете устанавливать. Наш технический эксперт в течении одного рабочего дня проверит возможность данного переоборудования и даст вам развернутый ответ. В случае положительного ответа, вам необходимо пройти процедуру регистрации (узаконивания) внесенных изменеий, а именно:
Вы отправляете сканы ПТС, СТС, Паспорт владельца авто, описываете что вы переоборудовали.
Мы составляем договор, выставляем счет, оплачиваете половину, делаем заключение предварительной тех экспертизы.
Вы едите с этим заключением и с заполненным заявлением на переоборудование в гибдд (либо заполняете заявление в гибдд самостоятельно), получаете разрешение (на заполненном заявлении ГИБДДешник ставит резолюцию «разрешено» — это и есть разрешение) на переоборудование, проводите переоборудование, если уже переоборудованы то ничего не делаете. Отправляете на скан разрешения (подписанного заявления) нам.
Вы проходите техосмотр.
Мы готовим второй комплект документов: Протокол тех экспертизы, заявление – декларацию, прикладываем сертификаты от СТО.
Вы едите в ГИБДД на этом (переоборудованном) авто на осмотр со всеми документами: заключение предварительной тех экспертизы
-протокол тех экспертизы
-заявление декларация от СТО о проведенных работах
-сертификат от СТО
-диагностическая карта ТО
-птс
-стс
-паспорт владельца авто
Проходите осмотр авто, сдаете документы, в течении 3 дней (возможно по дольше) вам выдают Свидетельство об изменении конструкции ТС, новую СТС и делают отметку в ПТС. Перед этим необходимо оплатить гос пошлину 800 руб за новую СТС.

эксперт по переоборудованию «Авторегистр»

8 (800) 550—38—53

Источник

Съём двигателя и колхоз балансирного вала

Чтобы быстро снять двигатель с ЛуАЗа необходимо снять защиту картера, приемные трубы глушителя, карбюратор и генератор, стартер и воздушный патрубок на печку. Далее – с рулевого механизма сдергивается сошка с помощью съемника и отводится под лонжерон продольная рулевая тяга. После этого снимаем звуковой сигнал (если машина старая, он крепится перед двигателем на правом лонжероне). Проводка отсоединяется и со свечей снимаются наконечники проводов. Движок вывешивается талью за выпускной коллектор или свои родные такелажные уши. Его гайки крепления откручиваются и по направлению вперед-вниз он выдергивается. Сборку необходимо производить в обратном порядке.

Действуя в таком порядке, можно максимально быстро снять/поставить движок.

Кто хоть немного знаком с МеМЗ-969А(968) знает, что если необходимо добраться до распредшестерни, придется снимать балансировочный вал. Перед этим для получения доступа к задней крышке блока придется снять двигатель и маховик. Только после этого можно будет достать болт М6, которым собственно и крепится задний противовес балансированного вала. Только после того, как этот болт снят, можно вытянуть балансировочный вал.

Однако, эту операцию можно произвести и не снимая двигатель. Только желательно это делать вдвоем. Один будет тянуть шестерню вперед, пружина на заднем конце вала должна полностью сжаться, а второй будет бить молотком по торцу балансированного вала через выколотку из латуни, бронзы и алюминия. За счет натяга запрессовки шестерня достаточно крепко держится на валу. Меток до ее снятия делать не придется, так как шестерня сидит на шпонке.

Итак, шестерня снята. Теперь делаем приспособление, которое будет фиксировать балансировочный вал при нарезании на нем резьбы. Сверлим отверстие в стальной пластине. Диаметр его 14,5 мм. После этого пропиливаем шпоночный паз над филем.

На балансировочный вал надевается пластина, при этом шпонка остается на месте.

За раму крепится второй конец пластины, нарезается резьба на валу. Резьба М14х1,5. Ручки воротка для плашки могут пересекаться с носком колена. В этом случае при нарезке резьбы придется снимать вороток с плашки после каждого поворота на 90 градусов.

Читайте также:  Чем можно отмыть мазутный двигатель

Результат. Подкорачиваем шпонку, чтобы избежать ее пересечения с гайкой. Отжимаем пружиной балансировочный вал назад. После этого частично уйдет внутрь распредвала посадочное место шестерни.

Гайка с резьбой М14х1,5 распиливается по середине. Полученная вторая гайка пригодятся для переделанного запасного двигателя.

Необходимо доработать шкуркой посадочное отверстие в шестерне балансированного вала. Теперь легкими ударами резинового молотка шестерня сядет на вал. Сниматься она теперь тоже может без помощника – для этого оттягиваем шестерню вперед одной рукой и ударяем резиновым молотком по торцу вала другой.

Изготавливаем стопорную шайбу из куска жести.

В собранном виде это выглядит так. Шестерня распредвала теперь легко доступна и ее замена намного легче.

На правах рекламы:

• Последние новости про Макса Полякова смотрите этой странице

Источник

Как снять двигатель на луазе

Насколько тяжело снять, а после поставить двигатель?

shulyakav: Скажите, Насколько тяжело снять, а после поставить двигатель? Есть ли какие хитрые моменты? Спасибо!

Ответов — 35, стр: 1 2 All

орчанин: с радостью бы расказал немагу ответить про++++++, всего по чутьчуть О! Да ты удачный форум нашел! Тут можно спокойно учиться рассказывать. Осваивайся, ставь себе плюсик за каждый новый навык общения на форуме. Есть тема «Проба пера» (найдешь в «Администрации и техподдержке» — второй роздел форума), почитай ее и тренируйся в ней сколько угодно. Все будущие хакеры начинали с луаз-форума Я вот тоже здесь научился разговаривать, до этого только угукал С уважением, модер спасибо,немного вроде стал тут понимать,стараюсь неспешить.обожаю людей с юмором.про +. на других темах уж поумничал там.сам без когото кулибнячал,придумывал, а в марте набрал через яндекс луаз а тут всё это уже есть.теперь просто сматрю,думаю если поумничать то нитак поймут,обидются, или вапще с любимого форума вон!

Кольт: Здравствуйте! Каким же ключом Вы отворачиваете верхние гайки ДВС ?

AlexeyD: Обыкновенным рожковым 17Х19.

Кольт: Ни-чего не наваривая на него? Там же не очень-то подлезешь и достанешь, особенно со стороны печки.

апа: К верхней гайке со стороны водителя доступ плоховат, но вполне возможен. С остальными проблем вообще нет. А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь.

Шалена Черепаха: апа пишет: А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь. Ничуть не сложнее. Если лень, то рукоятки КПП и раздатки можно не снимать. Не хотелось как-то снимать люк коробки, винтить болтики скволь уплотнение. Скрутил набалдажники рукояток и тоже снял-поставил без проблем один. В съеме родного двига лищь одна маленькая помеха — поймать высоту и разойтись левому выпусному с рулевым редуктором

Paul R-0707: апа пишет: А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь. Ну для ремнта коробки таки надо снимать вместе Двигатель вместе с коробкой снимается точно так же как я описывал на первой странице этой темы снятие двигателя без коробки. Отличия только в том, что нужна втоая подставка, под раздатку. После того как вокруг всё откручено подставляем подставки и отодвигаем машину назад до тех пор пока подставка под раздаткой упрётся в балку передней подвески. После этого эту подставку нужно переставить вперёд балки и отодвинуть машину дальше.

апа: Да я уж как-то приноровился снимать их последовательно-наверное эксперементировать с совместным съемом небуду .

Кольт: Вчера с приятелем снимали мотор для замены диска сцепления, начали в 12.30, а в 19.00 уже завели его. Причем начинали с нуля. т.е. со снятия защиты мотора, бампера и т.д.

shulyakav: Ставить двигатель на место необходимо с выпускным колектором или отдельно?

perets: я ставил без.

Prohodimec61: Я снимаю морду, навесное, колектора(церляются и мешают) примерно за час. Потом подставляю узкую тележку под поддон с доской вплотную.и руками снимаю(тяну на себя) и опускаю на доску на тележке. Примерно так же ставлю но уже часа за 2-3. Без навесного он не тяжёлый(как по мне ) Сцепление(выжимной) последний раз менял не торопясь часа за 2.5-3 Но есть очень большой опыт автомеханика и инструментальная база.

Кольт: Снимали и ставили вместе с коллекторами, из навесного снимали только стартер. Что-бы коллекторы не мешали просто наклоняешь «поворачиваешь» вокруг каленвала двигатель.

Zver_55: я в 15лет уже один снимал и одевал движку на луазке! берёшь снимаешь морду, стартер,тягу открути и отведи, сигналы если есть спереди сними, от генератора не забудь проводку запомнить и отцепить от морды, отцепляешь выхлоп от движка(колектора даже не надо снимать) и всё кидай под низ движка чёнибудь чтоб вдруг чтоб не упал(можешь немного подвешать движок), откручиваешь 3 гайки одну оставь 4, и потом начинаешь её выкручиват

Источник

Suzuki Swift GTI 1989 «Старичок» › Logbook › Снимаем мотор в компании ЛуАЗ-а. (+видео)

Выходные выдались насыщенными, по плану мы снимали со Старичка тормоза и мотор.

Напоминаю, тормоза у нас выглядели вот так.

После того как приступили, оказалось что машинка похоже хочет жить и практически не сопротивляется. Несмотря на то, что суппорта выглядели едиными ржавым монолитом, ВСЕ болты подвески открутились без применения ВД.
Проблемы возникли на этапе отсоединения ручника. Вот тут тросик никак не хотел выходить, но мы решили не резать и попробовать его спасти. При помощи горелки и такой-то матери это нам все-таки удалось.

Читайте также:  Каких типов бывают двигатели и чем они отличаются

А вот на этапе съемки мотора все шло не так хорошо.
Обрыв тросика сцепления, ржавчина в системе охлаждения, масло в цилиндрах. Мы прилипаем на разборку мотора с неясными последствиями.
При разборке мотора находим интересные решения — например что-то вроде механического антилага, который представляет собой мех, который не дает дросселю закрыться одномоментно, и аммортизирует его постепенное закрытие при отпускании педали газа.
Также находим залипшую форсунку 4ого цилиндра, это объясняет, почему при замере Старичок удивил нас компрессией 12.

А параллельно со Свифтом в сервис приехал ЛуАЗ-969 «Волынь».

Машинка практически легендарная — своей проходимостью, внешним видом и V4 мотором от Запорожца (Ну почти). План хозяина — машина для дачи и покатушек по лесу.
На этом этапе с ЛуАЗа также снимали двигатель.

Второй выпуск видеоблога. Особенности починки Renault Megane RS в гараже, шашлыки, проскакивающий подъемник и превосходство V-образного двигателя над жалкими рядными четверками.

Как бы то ни было, сейчас мотор лежит на столе, и в следующей записи мы будем его разбирать.

Источник

Как снять двигатель на луазе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАМЕНА АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ, ПРИБОРОВ И ДЕТАЛЕЙ

ЛyA3-967M. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель подлежит замене при следующих неисправностях:

1. Износ поршней, поршневых колец и цилиндров, внешними признаками которого (при исправных системах питания, зажигания, вентиляции картера и газораспределительного механизма) являются:

расход топлива и масла сверх установленных норм;

дымление через маслоналивной патрубок при работе двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала;

падение компрессии в цилиндрах ниже 7 кгс/см2;

разница компрессии в отдельных цилиндрах более

2. Износ шеек коленчатого вала, износ, выкрашивание или подплавление антифрикционного слоя вкладышей подшипников коленчатого вала, внешним признаком которых (при исправном масляном насосе, редукционном клапане и нормальном уровне масла в картере) является падение давления масла -в системе смазки ниже 1,2 кгс/см2 при 3000 об/мин и температуре масла 80 °С при нормальной его вязкости.

3. Стуки в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах при нормальных зазорах между носками коромысел и стержнями клапанов.

Кроме того, двигатель подлежит замене (снятию) при наличии аварийных повреждений (пробоины, задиры, риски на шейках коленчатого вала, заклинивание поршней, обрыв шатунов и др.), для устранения которых необходима замена или ремонт базовых и основных деталей.

Операционная карта № 1

Инструмент и приспособления: колодки (4 шт.), захват для агрегатов, грузоподъемное средство, подставка под силовой агрегат, лопатка для монтажа шин, рукоятка пусковая, ключ для пробок маслосливных отверстий, ключи 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 и 24, ключ торцовый 10, головки 14, 17 и 19, рукоятка динамометрическая, отвертка 150X0,5, плоскогубцы 150, линейка 300, шланг для прокачки гидропривода тормозов, стеклянный сосуд вместимостью 0,5 л, емкость для слива масла, противень для слива масла, технологические заглушки, покрывала для защиты боковин передка.

Трудоемкость: 9,0 чел.-ч.
1. Снятие двигателя

1.1. Установить колодки под задние колеса автомобиля (колодки — 4 шт.).

1.2. Выключить выключатель батареи.

1.3. Снять капот и закрыть покрывалами боковины передка.

1.4. Обеспечить доступ к трансмиссии автомобиля.

1.4.1. Вывернуть болты 8 (рис. 1) крепления кожуха пола над коробкой передач (ключ 10).

1.4.2. Вывернуть болты 4 крепления педального полика (ключ 10).

1.4.4. Отвернуть на несколько оборотов ручку 7 регулировки положения рулевого колеса и снять стойку крепления трубы 8 опоры вала рулевого колеса.

1.4.5. Приподняв вал рулевого колеса, снять кожух 9 (рис. 1) пола над коробкой передач, накладку 5 полика и педальный полик 1.

1.4.6. Ослабить кронштейны крепления сиденья водителя и снять сиденье с автомобиля (плоскогубцы 150).

1.4.7. Вывернуть болты 11 крепления панели пола и снять панель 17 пола (ключ 12).

1.5. Вывернуть болты и снять заглушки й крышку люка днища кузова под пробками маслосливных отверстий картера двигателя и коробки передач (ключ 10).

1.6. Вывернуть поочередно пробки маслосливных отверстий и слить масло из картера двигателя и коробки передач (ключ для пробок маслосливных отверстий, емкость для слива масла).

1.7. Ввернуть пробки маслосливных отверстий, установить заглушки и крышку люка днища кузова с уплотнительными прокладками и закрепить их болтами с пружинными и плоскими шайбами (ключ для пробок маслосливных отверстий, ключ 10).

1.8. Вывернуть болты 10 (рис. 3) и снять нижний рассекатель 7 в сборе с уплотнителями (ключ 10).

1.9. Вывернуть винты 12 и снять нижнюю половину 5 воздухоотводящего канала в сборе с уплотнителями (отвертка 150X0,5).

1.10. Отсоединить от изолированного вывода лебедки провод, идущий от переключателя

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ЛЕБЕДКИ — НАСОС ВОДОСЛИВА (ключ 7).

1.11. Отвернуть гайки 9 (рис. 97), снять шайбы, болты и передвинуть лебедку в овальных отверстиях передней части кузова в направлении коленчатого вала (ключ 17).

1.12. Ослабить болты, откинуть заглушку отверстия под пусковую рукоятку, установить пусковую рукоятку и, проворачивая коленчатый вал, снять приводные ремни 6 со шкивов коленчатого вала и лебедки. Сместить лебедку вперед, не снимая ее с автомобиля. Вынуть пусковую рукоятку (ключ 10, пусковая рукоятка, лопатка для монтажа шин).

Читайте также:  Стук в двигателе хонда аккорд 7 что это

1.13. Распломбировать и отсоединить трос спидометра от коробки передач (плоскогубцы 150).

1.14. Отвернуть накидные гайки со штуцеров смесителя 11 (рис. 43) системы экстренного пуска двигателя и отсоединить от смесителя соединительный трубопровод 13 и эмульсионную трубку 6 (ключи 10 и 12).

1.15. Отвернуть гайки 8 крепления смесителя, снять болты 10 и отсоединить смеситель от кронштейна (ключи 12 и 14).

1.16. Отвернуть гайки 2 (рис. 38) крепления выпускных коллекторов к патрубкам головок цилиндров двигателя, отсоединить выпускные коллекторы 1 ч 6 от патрубков и снять прокладки 4 (ключ 12).

1.17. Ослабить хомут и снять гибкий шланг топливопровода со штуцера топливного насоса. Закрепить шланг в вертикальном положении и во избежание засорения установить в отверстие шланга технологическую заглушку (плоскогубцы 150).

1.18. Выкачать рабочую жидкость из бачка главного цилиндра сцепления и привода выключения сцепления (см. ОК № 24, переход 1.2).

1.19. Отвернуть соединительную гайку и отсоединить от главного цилиндра 2 (рис. 56) сцепления трубку 1 привода выключения сцепления. Во избежание засорения установить в отверстия трубки и главного цилиндра технологические заглушки (ключ 12).

1.20. Отсоединить провод от вывода датчика указателя давления масла’ (отвертка 150X0,5).

1.21. Вывернуть винты крепления переключателя АРКТИКА — ВЕНТИЛЯТОР, снять переключатель и отсоединить от него провод, идущий от электронагревателя распылителя системы экстренного пуска двигателя (отвертка 150X0,5).

1.22. Вывернуть болты крепления крышки люка центробежного маслоочистителя, снять крышку и уплотнитель крышки люка (ключ 10).

1.23. Отсоединить провод от вывода датчика указателя температуры масла (отвертка 150X0,5).

1.24. Ослабить хомуты и снять шланги дополнительного масляного радиатора со штуцера запорного краника распределительного клапана и штуцера воздухоподводящей трубы подогрева внутренней полости картера двигателя (плоскогубцы 150).

1.25. Ослабить зажим кронштейна 16 (рис. 116) крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки, ослабить винт 18 крепления тяги привода воздушной заслонки и отсоединить тягу от рычага 2 карбюратора (отвертка 150X0,5).

1.26. Ослабить винт 3 (рис. 48) крепления тяги 9 ручного управления дроссельной заслонкой и снять бонку 4. Ослабить винт 5 крепления тяги 10 ножного управления дроссельной заслонкой (отвертка 150×0,5)

1.27. Снять скобы / крепления оболочек тяг 9 и 10 и отсоединить тяги от двигателя (плоскогубцы 150).

1.28. Отсоединить от крышки распределителя зажигания центральный провод высокого напряжения, идущий от катушки зажигания.

1.29. Отсоединить от вывода 9 (рис. 93) низкого
напряжения распределителя зажигания провод, идущий от катушки зажигания (ключ 7).

1.30. Отсоединить от выводов регулятора напряжения и реле блокировки провода, идущие от генератора (отвертка 150X0,5).

1.31. Отсоединить от соединительной панели провод красного цвета, идущий от генератора (отвертка 150X0,5).

1.32. Отсоединить провода от выводов стартера (ключи 8 и 14, отвертка 150X0,5).

1.33. Вывернуть болты 31 (рис. 29), снять крышку 32 корпуса центробежного маслоочистителя, снять прокладку. Снять ремень привода вентилятора (ключ торцовый 10).

1.34. Вывернуть болты 9 (рис. 4) крепления поперечины 10 к раме автомобиля (ключ 12).

1.35. Вынуть полуоси (передние) из дифференциала коробки передач (см. ОК № 28, переходы 1.6—1.9).

1 -36. Зацепить за рым-планки двигателя крюки захвата для подвески агрегатов (захват для агрегатов, грузоподъемное средство).

1.37. Поднять силовой агрегат до натяжения цепей захвата.

1.38. Отвернуть гайки 1 крепления картера сцепления силового агрегата к накидным кронштейнам 4 и 11 (правому и левому) передних опор. Снять со шпилек пружинные шайбы и наконечник провода «масса» (ключ 14).

1.39. Отвернуть гайки 1 (рис. 5) крепления кожуха приводного вала к коробке передач, снять шайбы, установить под соединение коробка — кожух противень для слива масла из кожуха приводного вала (ключ 19, противень для слива масла).

1.40. Сместить силовой агрегат вперед для выхода шпилек картера сцепления из отверстий накидных кронштейнов передних опор, а шпилек коробки передач из отверстий фланца кожуха приводного вала.

Примечание. При отсоединении силового агрегата от приводного вала соблюдать осторожность во избежание повреждения прокладки кожуха приводного вала и зубчатого хвостовика коробки передач. Зубчатый хвостовик должен свободно выходить из компенсационной муфты приводного вала.

1.41. Снять силовой агрегат с автомобиля и установить на подставку (подставка под силовой агрегат).

Выполняют два человека.

1.42. Отсоединить коробку передач от двигателя (см. ОК № 25, переход 1.2).

Рис. I. Полы съемные:

I — педальный полик; 2, 7 и 12 — пружинные шайбы; 3, 6 и 13 — шайбы; 4, 8 и 11— болты; 5 — накладка полика; 9— кожух пола над ко-робной передач; 10 и 20—накладки переднего пола; 14 и 19— боковые накладки пола; 15 — крышка люка заднего моста; 16 и 18 — панели бокового заднего пола; 17 — панель пола

Рис. 2. Рулевое управление:
1 — поперечина № 2; 2 — щиток приборов; 3 — растяжка крепления опоры вала рулевого управления; 4 — карданный вал рулевого управления; 5—пружинная шайба; 6—болт; 7 — ручка; 8 — труба стойки крепления опоры вала рулевого колеса; 9 — стойка крепления опоры вала рулевого колеса; 10—рама

Рис. 3. Воздухоотводящий канал и рассекатель нижние:
1 — нижний уплотнитель воздухоотводящего канала; 2 и 4 — уплотнители воздухоотводящего канала; 3, 6 и 8 — уплотнители; 5 — нижняя половина воздухоотводящего канала; 7—нижний рассекатель; 9 — пружинная шайба; 10 — болт; 11 — шайба;
12 — винт

Источник

Adblock
detector