Как снимать двигатель 1nz

LiveInternetLiveInternet

Метки

Музыка

Я — фотограф

Даришка и реклама!

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Статистика

Отчет: Ремонт двигателя Toyota 1NZ-FE

Пятница, 20 Февраля 2009 г. 06:54 + в цитатник


Начало.
Ехал я на трассе, в горку, со скростью примерно 100-110км/ч, уже к вершине полез за сигаретами, которые лежали на панели и закрывали приборы, мля, а там «масло» горит
на горе остановился, от двигателя металлический стук, заглушил, покурил, проверил уровень — в норме, ничего не понимаю 🙁
минут через 10 завожу — нормально.
Потихоньку проезжаю еще километр, опять горка и опять такая-же лабуда — лампочка «масло» загорелась, остановился, заглушил двиг.
Позвонил знакомым, притащили на галстуке в город. Пока машину оставил у них.

Масло менял всего 3тыр км назад, масло Castrol SLX 0W30, машину купил в прошлом году, пробег был 68400, последний раз по сервисной книжке замена была на 55тыкм. Масло сразу же поменял на вышеназванное и менял его каждые 10тыкм.

Сижу, штудирую и анализирую форумы. Из первых мыслей: забился маслоприемник от того, что масло хорошо отмыло двигатель от всякого «пластилина» и оно все налипло на маслоприемник.

Завтра поеду, буду откручивать поддон.

Часть вторая
В двигателе полный ПЭ 🙁 надо менять двигатель или капиталить, думаю если старый отцовский движок от Москвич-412 сам капиталил, то и 1NZ смогу.

В общем, помаленьку разбираю движок.

1 день: изучал книжку, на улице мороз -32, в сервисе чуть теплее, Снял клапанную крышку и поддон — там полный пипец. Йобанарот, такое ощущение, что японец, который ездил до меня, масло вообще не менял
Куча нагара и отложений. и отложения эти. мягкие. похожи на. мля. сравнить можно с землей смешанной с маслом, от стенок легко отваливаются.

Я раньше на других движках видел отложения, но они были совершенно твердые.

Машина пришла с Япии с пробегом 68400, сразу же поменял масло на Castrol SLX 0W30, менял 3 раза через каждые 10тыкм. (надо было чаще менять), После последней замены проехал примерно 2500км и тут началось

Предположение: Видимо у масла Castrol хорошая моющая способность, весь нагар размягчился и забило маслоприемник и наверняка все маслопроводы.
Судя по алюминиевым ошметкам в поддоне — видимо вкладыш какой-то все-таки провернуло 🙁 проехал на лампочке 4,5км, при скорости не выше 40км/ч — как-то надо было до сервиса доехать в условиях совершенного финансово-полового кризиса (открываешь кошелек, а там куй!)

2 день: получил с Уссурийска обе двери, зеркало (серого цвета) и ветровики, за все с доставкой (1200рэ до Иркутска) получилось всего 13800, для примера в Иркутске ОДНА дверь 9тыр, зеркало 5тыр, ветровиков нет.
кому надо, могу дать тел. человека, который мне все это нашел и прислал. На Дроме познакомились.

отцепляю электрику и навесное, мля все на пластиковых защелках, в сервисе чуть теплее чем на улице, а за бортом -34, Бррр. снял правый привод, с левым проебалсо все послеобеда.

3 день: на улице опять дубак -31 закончил снимать электрику (это ужас на пластиковых клипсах. ), левый привод снимать не стал — вытащил двиг вместе с ним, сломал кучу защелок и клипс, а еще какую-то клему на АКПП, ладно потом разберемся.

когда вытаскивал двиг, забыл рулевое отцепить, хорошо что там резиновые шланги, открутил ГУР совсем, хотя в книжке написано откручивать шланги — нафег.

Очень мешает радиатор кондея и в книжке написано ни чего не откручивать от компрессора.

Вот сижу дома, думаю как жить дальше.

цены в Иркутске:
вкладыши 230 рублей за пару (шатунный/коренной) — максимум 230*9 (4 шатунных + 5 коренных)=2070 руб
ремкомплект (все прокладки, маслосъемные колпачки, сальники и прочая лабуда) = 3850руб
на порш.кольца цены не помню, но не дорого, в пределах 1,5-2тыщи

Ничего еще не покупал, т.к. еще не знаю чего случилось внутри движка.

З.Ы. Во Владике 1NZ — 17-20тыр, в Иркутске 28-45тыр, но я через знакомых нашел за 22тыр + установка 5тыр, гарантия 1 месяц (при установке в их сервисе) — пока отказался, т.к. финансовый кризис

Мля, фотать забываю

День 4: мля, в Сибири живем, 9 утра, мороз -29, поехал в сервис.
Раскидал движок, провернуло 1, 3 и 4 шатунные вкладыши, завтра поеду шлифовать коленвал.
колечки как ни странно в порядке, не залегли движок масло вообще не ел!

Купил 10литров солярки, паяльной лампой нагрел в ведре соляру до 70-80 градусов (вокруг все китайцы разбежались с перепугу:)) и залил ей головку блока в тазике, оставил на ночь.

Блок приволок домой, набрал полную ванну горячей воды, растворил там пол пачки стирального порошка Тайд и полбанки Фэйри, опустил туда блок, всю ночь отмачивался, утром чистил унитазным ершиком и зубной щеткой — блок стал как новый, в сервисе еще раз продул все каналы сжатым воздухом.

День 5 коленвал повез на шлифовку (адреса точно не знаю, на Синюшке, с маршала Конева поворачиваешь налево (если едешь из центра), по дороге в картинг-клуб Хай-вей, слева на повороте будет гаражный кооператив, там за воротами сразу направо, через 20-30 метров гараж в углу, ни каких вывесок и реклам нет), шлифовке поддается, но тока под 0,75 а вклыдыши бывают тока стандарт 0 (оригинал), рем. 0,25 (оригинал под заказ) и рем. 0,5 (не оригинал, Autowelt)

Коленвал (за 4500рэ) нашел на разборке на Челюскинцев, 1 (перекресток с Трактовой), у них еще один 1NZ в разборе лежит, если кому надо.

День 6:Надо купить сальники, прокладки, вкладыши, герметик, масло в АКПП, антифриз и. чекушку водки, пошаманить перед сборкой двигателя

Сцуко, тут еще и превед-медвед в Иркутск приперся 🙁 все дороги перекрыли.

вкладыши под коленвал не подошли (коренные 900рэ, шатунные 600рэ)
судя по книжке на 1NZ — шатунных — 4 размера и коренных — 6 размеров и все они считаются стандартными. отличия в микронах
в общем шатунные вкладыши я подобрать не смог, болтаются шатуны на шейках

на той-же разборке доплатил и обменял на коленвал с шатунами и поршнями из одного двигателя. Доплатил 3тыр. (Итого 7500рэ.)
Купил герметик ABRO серый — 125руб
комплект прокладок за 2500
две 4-литровых банки ATF-Type IV по 1273руб*2=2546руб

день 7: Воткнул поршневую, затянул коленвал, поставил картер, установил головку и распредвалы.

Поставил цепь, натяжитель и успокоители.

установил переднюю крышку. прикрутил маховик и гидротрансформатор, поставил впускной и выпускной коллекторы.

осталось два датчика, температурный датчик и какой-то конденсатор, стало уже темно и я не нашел куда их воткнуть.

Бросил дроссель в растворитель.

З.Ы. самое тяжкое в сборке двигателя — это отмывать его от отложений и нагара.

день 8: Мля, устал как собака.
вчера сломал температурный датчик 🙁
прикрутил коробку к движку
почистил дроссель и продул форсунки, поставил все навесное
хотел уже ставить двиг на место, сцуко, 2 подушки надорванные, левая вообще порванная! все магазины и большинство авторазборок закрыты — хуле, 23 февраля как никак 🙂

Итого: надо обязательно купить левую и желательно правую и заднюю опоры двигателя, датчик скорости на АКПП (который сломал при снятии движка) и температурный датчик — мля, силу было некуда девать, перекрутил я его.

UPDATE
По дням уже не помню что когда делал, но вот краткий отчет:

УРРРРРААААА. Собрал движок.

теперь немного, уже истории:
после последних действий, на след день поехал по разборкам, купил температурный датчик — 200рэ, новый стоит около тыщи
и датчик скорости на АКПП, тоже 200рэ новый примерно полторы тыщи

в поисках подушек исходил весь Автоград, купил левую оригинал за 1800
стоит под аккумулятором, ее состояние вообще плачевное, я однажды перелопатил всю переднюю подвеску, поменял стойки, рычаг с шаровой, все сайлентблоки и резинки на линках и стабилизаторе, а чуть слышный стук спереди-слева все равно остался , а тут оказывается левая опора двигателя порванная и стучала об что-то, пока не снимешь не увидишь, всего-то 3 болта: 2 снизу и 1 большой сбоку.

Читайте также:  Рено сандеро как снять поддон двигателя

новую заднюю опору за 3150рублероидов в условиях жесткой экономии как-то не захотелось покупать, купил на разборке за 1000рэ в нормальном состоянии.

правую менять не стал — нормальная.

поставил движок, все прикрутил и собрал — завел! УРАААА, гудит. проорал я на весь автобокс.
поднял машину на подъемнике, давай прикручивать нижнюю грязезащиту и бампер — МЛЯЯЯЯЯ. МАСЛО КАПАЕТ. СЦУКО. ОТКУДААА.

опустил машину, слева из под головки сочится масло, как раз там где маслянная магистраль от блока к ГБЦ.

теперь все заново снимать двиг и разбирать.

по накатанной, когда уже все знаешь что к чему, разобрал быстро.
откручиваю ГБЦ — болт над маслянной магистралью откручивается туго (( мдя — болт на резьбе надорван
откручиваю дальше — хрясь — отламывается один болт, упс ((, откручиваю дальше — хрясь — второй болт (( йобанарот. 2 болта остались в блоке — как фамилия грузина? Ибанадзе. Все думаю пипец — попал на контрактный двиг (((

посидел — покурил, съездил на стройрынок, купил длинное сверло по металлу из какого-то окуитительно-твердого металла на 5мм (100руб) и набор выкруток (тоже 100руб)

Приехал в бокс, попробовал сверлить, сцуко заворачивается. Хорошо хоть близко сидит и кусочек маленький, отверткой давай колупать — Урррааа. выкручивается.
Со вторым обломышем сложнее, сидит глубоко, болт длиной примерно 20см, облимился в самой глубине, на половине ((, на керн накрутил изоленты верху и внизу, чтобы накернить ровно посередине, накернил, сделал пластиковый цилиндрик из какого-то фломастера, (по внутреннему диаметру как сверло и внешний диаметр под отверстие в блоке) надел его на сверло и сделал дырку ))) вкрутил выкрутку-экстрактор и все, дело сделано! )))

купил новую прокладку оригинал за 900рэ

При новом затягивании головки установил динамометрический ключ не на 29,4 Н*м (как в книжке написано), а на 24 — все хорошо затянулось, навесное установилось и завелось!

Все, закончились мои мучения! УРРРААА.

ИТОГО: могу плюнуть в лицо тем, кто утверждал, что купить контрактный двиг будет проще и дешевле! насчет проще надо поспорить — ждать как минимум 1-2 недели, сальники, подушки и ремни все равно надо было-бы менять, да еще и фиг знает какой двигатель придет, на нем-же пробег не написан.
Двигатель я в самом начале искал и нашел через знакомых за 22тыр + чтобы была хоть какая-нить гарантия, кстати, всего 1 месяц, нужно установить этот двиг у них в сервисе за 5тыр + масло, фильтр, антифриз, ремни, сальники — это в общем получается как минимум 30-35тыр

Я потратил 2 недели своего времени и чуть более 19тысяч вместе с жижами и запчастями

Вместо эпилога:
Спасибо Илье (автосервис «Дальний Восток Тяньхе» на Челябинской, 26, напротив РЭО ГАИ) за предоставленный бокс с подъемником.

Огромное спасибо Лехе за понимание и сотрудничество из авторазборки на перекрестке Трактовая/Челюскинцев (желтый забор синие ворота, за около «трактора из арматуры» на крыше, типа вывеска магазина тракторных запчастей).

Привет двум прикольным девчонкам из пав. №96 (Автоград). Сделали мне хорошую скидку на все жижи 🙂

Всем Тойото- и Лексусоводам рекомендую Автолекс, торгуют тока тойотовским «оригиналом», у них 2 точки: на Павловском и пав. №2 в Автограде — цены адекватные, для примера, оригинальная прокладка ГБЦ везде по Автограду цены от 1200 (совм.) до 2300 (оригинал), я у них купил всего за 900рэ., хотя на некоторые вещи совершенно безумные цены!

И отдельное спасибо моему отцу — за неоценимую помощь!

Добавлено:
Проштудировав многие форумы, где описывали подобную проблему, я ДЛЯ СЕБЯ сделал выводы:
1. именно такое масло Castrol SLX 0W30 попросту «горит» в Тойотовских двигателях серии Z
2. менять масло нужно чаще в ДВА раза, т.е. через 5тыкм. из-за низкого качества отечественного бензина и износа двигателя, на момент добавления записи (25.11.2010) проехал на отремонтированном двигателе уже 44тыкм.
3. Заливать масло только Тойота (Castle), т.к. только оно рекомендовано производителем. Ни у какого другого производителя нет допусков Toyota. Хотя это связано с внутренними законами Японии, у них нет такой строгости по монопольности, как в Европе и в Америке. Ford, Mercedes, BMW, VW и др. раздают допуски всем подряд 🙂 Никакой японский автопроизводитель не дает допуски к использованию запчастей и расходников не-тойотовского производства. Хотя сама Тойота проктически ничего не выпускает, а просто ставит свой лейбл 🙂 Масло — Castle, свечи NGK или Denso, фильтра VIC или DriveJoy, стоки Tokico или Kayaba и т.д.

Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Источник

Как снимать двигатель 1nz

Доброго времени суток всем!

Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по устранению безобразного «жора» масла в автомобиле Toyota Corolla в 120-м кузове, 2001 года выпуска. Двигатель 1NZ-FE, объем двигателя 1,5 литра.

Машина была приобретена в 2007 году, покупал у перекупов на авторынке, поэтому за показания пробега не могу с полной уверенностью говорить был ли смотан или реальный пробег. Показания на тот момент были 86400 километров. На сегодняшний момент (июнь 2014г.) пробег 158800 км.

За все время пользования машина в принципе работала без нареканий, никогда не подводила. На протяжении времени пользования автомобилем использовал масла (только синтетику) марок ZIC, Shell, Toyota. Последние два года заливаю Liqui Moli Synthoil High Tech 5W-40 (синтетику артикул 1925). Масляный фильтр последнее время использую Mann W 68/3. Масло меняю примерно каждые 8-10 тыс.км.

Также взял за правило менять свечи и воздушный фильтр два раза в год весной и осенью. Свечи Denso, воздушный фильтр использую Kolbenschmidt (номер 50 014 024).

Расходники приобретаю на Exist.ru (свечи, фильтры) за разнообразие моделей производителей.

Итак, ближе к делу. Последние год-полтора «жор» масла просто перешагнул порог приличия. Не замерял никогда какой объем масла уходит на 1000 км., но объем был приличный. Масла всегда покупаю 5-литровую канистру – на постоянную доливку. По городу/трассе сильно не гоняю, поэтому темп езды довольно спокойный.

В общем и целом замучил «жор» масла и я четко определился немного «подшаманить» мотор. Делать сразу решил самостоятельно. Ничего не хочу сказать про автосервисы, но мягко говоря не доверяю. Хороших знакомых автослесарей/мотористов, которым я бы на 100% доверял у меня нет.

Каких-либо опасений по поводу ремонта не испытывал. Почитал информацию о ремонтах в интернете, полистал книгу по ремонту.

Запчасти покупал не через интернет, в магазине оказалось дешевле чем в Экзисте, есть хорошая скидка.

На запчасти вместе со всеми «жижами», карбклинерами и прочими премудростями ушло около 14000 рублей, точно цифры не подгонял, но примерно в этом районе.

Были куплены:

  1. Комплект колец.
  2. Полный комплект прокладок (в него входят маслосъемные колпачки).
  3. Цепь.
  4. Натяжитель цепи.
  5. Направляющая цепи.
  6. Клапан VVT-i (менять не собирался, но пришлось менять – об этом позже).
  7. Фильтр масляный.
  8. Фильтр воздушный.
  9. Масло моторное.
  10. Антифриз.
  11. Свечи.

Договорился у хорошего знакомого на аренду гаража с ямой и понеслась…

Весь ремонт занял 2 недели. Был в отпуске. Можно было уложиться и быстрее, т.к. работал лишь по несколько часов в день. Только в последние 2-3 дня работал почти полностью весь день, т.к. нужно было выходить на работу и машина была уже просто необходима.

Нужен хороший и реально качественный сервис? Тогда Вам прямиком к нам, ведь наш технический центр принимает в ремонт АКПП Хендай Элантра 1992-2016 годов выпуска, которые проводятся в точном соответствии с техническим регламентом автопроизводителя. Советую Вам!

Сначала об общем:

1. Очень экономит время хороший инструмент. Это я уже давно понял. Раньше был у меня китайский наборчик инструментов, где было почти всё. Почти каждый ремонт заканчивался «слизанными» и так и не открученными гайками/болтами, ранами, ссадинами на руках. В итоге купил себе набор инструментов Ombra (трещётки, куча головок) – очень доволен. Также во время ремонта использовались динамометрические ключи Force, рожковые ключи, ну и всякие приспособы вроде клещей для колец и т.д.

Читайте также:  Топливные форсунки для дизельных двигателей принцип работы

2. Не меньше экономит время грамотная организация рабочего места – с этим у меня было туго. В гараже всё разбиралось/собиралось, очищалось уже на мойке и более в чистовую уже дома в ванной. Постоянно что-то забывалось… то там какую-нибудь запчасть забудешь, то там… приходилось искать, ездить по два раза. В общем времени уходило много.

3. В целом по ремонту около 70 % всего времени ушло на чистку/отмывку. Кстати после моего ремонта я на 100% не верю ни в какие «раскоксовки» и прочую химию по устранению нагаров и кокса. Хотя если это делать периодически и своевременно, то может быть химия и может и дать неплохой результат, но уж если машина с «хорошим» пробегом, то химия – точно не панацея. Я лично во всю силу отдирал часами этот нагар, ножом и обломками колец «выковыривал» полностью «залегшие» маслосъемные кольца и кокс в канавках на поршнях. Считаю, что никакая химия с этим бы точно не справилась.

4. Чем чистил и отмывал. Основную грязь решил сразу отнести на мойку. Там с помощью какой-то химии (в составе щелочь) и мойки Керхер мне смыли основное загрязнение. А уже в чистовую мыл в ванной в тазике. Читал очень много информации кто чем отчищал детали. Привожу свои опробированные результаты.

a) Средство для чистки плит «Шуманит» — я бы поставил 100 баллов. Любой нагар за несколько секунд, смывая водой. Но штука очень концентрированная, содержит щелочь. Соответственно нужно работать очень аккуратно и обязательно в перчатках (я использовал латексные перчатки КЩС-1 фирмы Manipula Specialist, очень мне понравились, действительно качественная продукция, на руке практически не ощущаются, при этом очень прочные и при работе со всей использованной химией – не подвели). Итак «Шуманит» — нанесли и быстро смыли слегка поработав щеткой. По алюминию идет реакция, начинает появляться белая пена, детали могут потемнеть. ГБЦ я им не чисти – побоялся. Мыл им поддон картера, крышку клапану и крышку цепи.

b) Профам 1000 – тоже штука хорошая, но я так понял менее концентрированная, чем «Шуманит». Чистит не плохо.

c) Покупал смывку краски Body в баллончике. На баллоне написано, что штука очень ядовитая, токсичная и вообще короче кошмар. Как работает в плане очистки мне не понравилось – практически не использовал.

d) Очиститель карбюратора Johnsen’s – очень понравился довольно на долго хватает баллона, хорошее давление, хорошо очищает нагар.

e) Ну и соответственно зубные и просто щетки, металлические щетки, куча тряпок.

5. Чтобы не остались «лишние запчасти». По мере разборки двигателя складывал все болтики в обычные полиэтиленовые пакеты, вложив в каждый пакет соответственно болтики/гайки и бумажку с надписью что за крепеж и от какой детали. В итоге всё собрано без остатков крепежа.

6. Наиболее ответственные моменты на мой взгляд. Это болты крепления ГБЦ – боялся как бы не сорвать при откручивании/закручивании. Сидят очень хорошо. Для их демонтажа купил 12-гранную биту, в итоге все открутил/закрутил, ничего не сорвал. Также старался ничего не поцарапать (я имею в виду цилиндры, ГБЦ, места посадки шатунных вкладышей и т.д.) Ну и цепь – главное всё выставить по меткам.

7. Дополнительно. Одежда – у меня был хороший костюм (куртка + полукомбинезон) – уделал я его весь. Также понадобятся х/б перчатки с ПВХ напылением – в них просто удобнее работать. Налобный светодиодный фонарик – тоже очень выручает. Также для информации использовал книгу по эксплуатации и ремонту Toyota Corolla.

8. Герметик и притирочную пасту для клапанов использовал Don Deal. Герметика хватило одного тюбика, стоит 250 рублей. Паста 220 рублей, два тюбика в комплекте – среднезернистая и мелкозернистая. Ничего не протекло. Главное делать всё по инструкции к герметику. Намазывал, ждал 15 минуть, закреплял деталь, полная готовность детали после применения герметика – 24 часа.

9. Замеры в двигателе. Не делал, т.к. во первых не было соответствующего инструмента, во вторых визуальных, даже малозаметных износа, косяков, замечено не было.

10. Все работы делал один. Не помогал никто, да собственно сильно и не было необходимости.

1. Необходимо слить масло с двигателя и антифриз. Масло черное. Кран для слива антифриза из двигателя находится довольно в неудобном месте, сзади на двигателе, под выпускным коллектором. Откручивал его с помощью зеркала, чтобы видеть его, нащупать, открутить.

2. Откручиваем пластиковую крышку и болты крепления катушек. На катушки на всякий случай наклеил изоленту и каждую пронумеровал.

3. Выкручиваем свечи.

4. Также необходимо снять правое колесо и пластиковую защиту справа соответственно.

5. Откручиваем болты клапанной крышки. Грязи море. Прокладка деревянная, пришлось выковыривать.

6. Далее снял топливную рампу. Вытекло немного бензина. Трубки не отсоединял, после снятия трубку можно довольно легко отвести в сторону.

7. К ГБЦ крепится много всяких трубок, отвинчиваем всё, что мешает.

8. Отсоединяем все патрубки, отсоединяем все разъемы (на датчиках, дроссельной заслонке). Патрубки у меня снимались довольно туго. На ощупь очень твердые, время и перепады температуры сделали свое дело. Один из патрубков при снятии у меня просто развалился в руке. Уже после завершения сборки был поставлен временный бандаж, в ближайшее время буду менять на новый.

9. Снимаем ремень.

10. Далее нужно открутить шкив коленвала. Я думал на это уйдет очень много времени, пишут прикручен он крепко. И был в принципе к этому готов. На помощь пришел обрезок профилированной трубы и старый болт, который подходит в отверстие на коленвале. С болтом только нужно быть осторожным, чтобы он не был слишком длинным. В общем аккуратно, чтобы не проломить с дури крышку цепи. Итак, подставив трубу с болтом головкой с большим удлинителем шкив окрутился с первого раза. С ощутимым усилием, но довольно просто. У меня подтекал сальник, поэтому был огромный налет масла с грязью – ужас.

11. Снимаем дроссельную заслонку. Предварительно сняв шланги и разъемы. В последствии перед сборкой почистил карбклинером. Очистилась хорошо.

12. Снял впускной коллектор.

13. Далее нужно снять правую опору двигателя. Нужно будет поддомкратить двигатель (обязательно проставку, например, деревянную палку/брусок). В принципе ничего сложного. Единственное – гайка снизу опоры. Подлезть нужно низу головкой с удлинителем.

14. Снимаем генератор, отсоединив разъемы, провода.

15. Далее я решил снять клапан VVT-i. Тут я попал. Личная претензия к инженерам Toyotы. Неужели нельзя было придумать крепление или клапан, чтобы можно было попроще его снять. Понятное дело, там кокс и нагар сделали свое дело. Короче сидит очень крепко. Чем и как я его только ни пытался выкрутить. В итоге внешняя часть клапана осталась у меня в руках. Ещё минут 10-15 выковыривал внутреннюю часть. Всё в грязи. Решил купить новый. После очистки посадочного места под клапан и хорошо смазав новый клапан при сборке зашел легко, без шума и пыли.

16. Вытаскиваем из крышки цепи датчик положения коленчатого вала.

17. Снимаем помпу.

18. Откручиваем компрессор кондиционера (сидит на 4-х болтах). Его я подвесил и в принципе он не мешал работе.

19. Снимаем крышку цепи. Нужно открутить соответственно болты. Также нужно не забыть про болт в центре крышки, он в углублении. Я долго чесал репу и думал, почему крышка ни в какую не снимается. Его не очень-то видно + маскировочный слой грязи… Сняв крышку обнаружил множество грязи, чему в принципе не удивился. Рекомендую на этом этапе (я этого не сделал, потом жалел) хорошо сфотографировать цепь, то, как стоят метки и т.д., фотографии думаю потом смогут помочь при установке цепи, чтобы сверится на всякий случай.

Читайте также:  Звук работы двигателя африки твин

20. Далее снимаем натяжитель, направляющие и саму цепь.

21. Снимаем распределительные валы. Болты откручивал по книге, соблюдая очередность.

22. Аккуратно снимаем толкатели клапанов. Раскладываем их, чтобы не перепутать.

23. Далее снял поддон картера. Подрезал герметик. Грязи куча.

24. Далее открутил выпускной коллектор. Не очень удобно. К болтам прицеливался с помощью зеркала.

25. Далее ответственный момент откручивания болтов крепления ГБЦ. Закручены очень крепко. Ключ на фото соответственно.

26. Далее снял ГБЦ. Не тяжелая. Нагара много. И на клапанах и во впускных и выпускных каналах ГБЦ.

27. После этого ГБЦ и крышки были доставлены на мойку, где за 150 рублей была смыта основная грязь.

28. Далее открутил стартер. Держится на 2-х болтах. Снимается довольно легко.

29. Далее открутил балку. Откручиваются 2 болта (крепление к «телевизору»). Ещё два болта крепят балку и переднюю опору двигателя. Также открутил 2 болта и 1 гайку крепления балки возле задней опоры двигателя. Балка не снимается и болт держит её. Но она легко отводится в сторону коробки передач и не мешает снятию картера.

30. Затем приступил к откручиванию картера. Откручиваем маслоприемник. Откручиваем болты по периметру картера и крепление к коробке передач. 3 болта находятся в пространстве под снятым поддоном. Один болт скрыт под масляным фильтром. Нужно сначала выкрутить крепление масляного фильтра (выкручивается шестигранником). Под ним увидим болт – его тоже выкручиваем. Далее я пытался как мог подрезать хорошим канцелярским ножом герметик по периметру картера, поддевал отверткой (в книге обозначены места под отвертку). Картер довольно легко получилось сдвинуть/сорвать просунув отвертку между картером и коробкой передач. Собственно картер щелкнув оказался у меня в руках. Видим много грязи – куда без неё.

31. Откручиваем крышки шатунов. Опять же раскладываем в порядке снятия. Видимого износа, задиров я нигде не обнаружил. Менять вкладыши не стал.

32. Снял поршни. Грязь, нагар, все дела… В цилиндрах линии хона есть. На поршни наклеил пластырь и каждый пронумеровал, чтобы не перепутать. Компрессионные кольца на всех цилиндрах не залегли. А вот маслосъемные как раз наоборот. На всех четырех цилиндрах залегли вровень с поршнем.

33. Далее отмывал детали так сказать в чистовую дома в тазике химией, описанной выше. Ушло очень много времени и сил.

34. Далее в гараже чистил поршни. В том числе отмачивал в «ЛАВРе» — грязь смывалась, но как-то медленно. Компрессионные кольца снялись легко. Маслосъемные кольца снимал долго и упорно. Под всеми кольцами были забиты каналы. Чистил долго, буквально «отшкрябывая» обломком специально сломанного компрессионного кольца и ножом. Прочистил отверстия-каналы под маслосъемными кольцами.

35. Далее процесс одевания новых колец на поршни. Использовал соответствующий инструмент для надевания колец. Компрессионное кольцо №2 одевается выемкой/бороздкой вниз.

36. Далее установка поршней (согласно нумерации, не перепутать). Также важно не перепутать то, как сориентировать поршень – на каждом поршне есть метка-«точка». При установке поршней нужно хорошо их смазать свежим маслом.

37. С помощью вот такой оправы от FORCE (кстати очень удобная) Сжимал кольца для установки в цилиндры. Перед сжатием нужно правильно расположить замки на кольцах (картинка есть в книге).

38. Поршни установлены. Прикручиваем шатуны к коленвалу соответствующими крышками. Главное не перепутать местами (на них есть сбоку метки если всё же перепутали). Также на крышках есть замки.

39. Ставим картер. Очищаем от старого герметика если есть, обезжириваем поверхности. Мажем герметиком (рисунок нанесения герметика есть в книге). Перед установкой картера меняем две круглые прокладки в районе масляного фильтра на новые. По инструкции к герметику подождал 15 минут, после чего соединил картер с блоком. Завернул все болты.

40. Поставил маслоприемник. Предварительно очистил карбклинером. Установил новую прокладку.

41. Далее дома рассухаривал клапана. Использовал универсальный набор для рассухаривания. Соответствующей насадкой сжимал пружину, вытаскивал «сухарики», шайбу. Затем вытаскивал клапана. Чтобы при работах не поцарапать стенки использовал полосу, вырезанную из пластиковой бутылки. Перед манипуляциями предварительно вставлял эту полоску, скрученную в цилиндр.

42. Вытащил все клапана, разложил всё в порядке как они стояли в ГБЦ.

43. Далее снятие маслосъемных колпачков (МСК). Использовал клещи для снятия МСК от FORCE. Работать удобно. Впускные МСК сидели ну очень туго. Снимал их долго. Были практически деревянные и свою функцию выполняли думаю далеко не в полном объеме. Выпускные колпачки сняли проще. Их состояние такое же «деревянное». Только нагара на них намного больше.

44. Клапана все в нагаре. Чистил долго и упорно. Металлической губкой для мытья посуды, и всем подряд. В итоге практически весь нагар получилось удалить.

45. Отмыл ГБЦ. Опять же очень долго. В каналах очень трудноудаляемый нагар. Пробовал отчищать зубной щеткой – бесполезно. Очистить получилось только вот таким вот самопальным ёршиком, вставленным в дрель. Этим орудием процесс чистки пошел значительно быстрее. Главное не торопиться и не поцарапать то, чего царапать не желательно.

46. Притирка клапанов. Чистил дрелью на очень маленьких оборотах. Чистил и через приспособу. И приклеивая на двухсторонний скотч два клапана между собой. Немного зажимая клапан в дрель дополнительно обматывал клапан пластырем, чтобы не поцарапать. Всё прошло хорошо. Клапана притерты. Главное аккуратно и не спешить.

47. Процесс одевания маслосъемных колпачков ничего сложного из себя не представил. Главное не перепутать впускные и выпускные. Впускные – коричневые с надписью «NOK». Выпускные – серые. Помогал одевать 12-гранной головкой на 10 и слегка помогая молоточком.

48. Далее процесс одевания клапанов на свои места. Использовал всё те же инструменты. Не сложно.

49. Далее уже в гараже прикрепил обратно поддон картера. Садится на герметик. Потом закручиваются болты.

50. Одеваем новую прокладку ГБЦ.

51. Поставил ГБЦ. Почистил болты, немного смазал их новым маслом. И по инструкции затянул нужным моментом с последующими «доворотами» в порядке, описанном в книге.

52. Установил толкатели клапанов. При установке нужно хорошо смазать маслом.

53. Поставил распредвалы. Сориентировал кулачки первого цилиндра. Поставил и затянул нужным моментом крышки на распредвалы.

54. Далее установка цепи. Цепь одел в соответствии с рисунком в книге. Всё по меткам. Метки на распредвалах вертикально в соответствии с метками на цепи. Третья метка в соответствии с меткой на звездочке коленвала. Устанавливаются направляющие цепи и натяжитель.

55. Далее поставил крышку цепи. Соответственно на герметик. Рисунок нанесения герметика в книге. Перед установкой заменил сальник коленвала. Также поставил две новые прокладки.

56. Далее поставил новый клапан VVT-i.

57. Далее установка помпы, впускного коллектора, стартера, дроссельной заслонки.

58. При установке топливной рампы на форсунках заменил прокладки. Кольцевые уплотнители перед установкой смазываются бензином. Форсунки не чистил, уже времени не было, на следующий день на работу, машина уже срочно нужна. Визуально были чистые.

59. Подсоединил все патрубки, датчик положения коленвала, все отсоединенные разъемы.

60. Поставил на место правую опору, генератор, шкив коленвала, ремень, прикрутил выпускной коллектор.

61. Перед установкой клапанной крышки почистил клапан вентиляции газов карбклинером, установил новую прокладку.

62. В общем всё собрано, лишних болтов не осталось – это радует. Поставил масляный фильтр, воздушный фильтр, свечи.

63. Залил масло, Антифриз.

Первая заводка. Завелся практически сразу, ну разве, что на пару секунд дольше чем раньше. Это порадовало. Немного потарахтел, но быстро заработал довольно прилично. Никаких стуков/бряков обнаружено не было. Поработал на холостых минут 10. Потеков масла/антифриза нет.
Пока езжу очень спокойно, больше 2 тысяч обороты не превышаю.

По ощущениям: двигатель стал работать намного тише и ровнее. Раньше присутствовал при нажатии газа какое-то непонятное постукивание, лязг – несильно, но было слышно. Теперь тишина полная. В салоне двигатель почти не слышно. В общем положительная динамика налицо.

Проехал пока около 100-120 км. Посмотрим как будет обстановка с маслом через 2-3 тысячи.

Надеюсь для кого-нибудь информация окажется полезной. Будут вопросы – с удовольствием отвечу.

Источник

Adblock
detector