Как работает двигатель 139

139QMB (двигатель скутера): характеристика и устройство

История двигателя 139QMB

Самой большой и популярной категорией являются четырёхтактные двигатели, наиболее востребованным и известным среди которых является модель 139QMB. Первая модель двигателя 139QMB была разработана в 90-х годах . Спустя десять лет разработка была использована Китаем для массового производства двигателей. Итоговый вариант после многочисленных переработок стал одним из лучших двигателей для мототранспорта: на сегодняшний день его закупкой и последующей продажей под маркой «Хонда» активно занимается Япония.

Особенности двигателя

Официальным производителем двигателя для скутеров 139QMB является корпорация «Хонлинг», которая оснащает данным мотором мотосредства не только своей марки, но и других брендов.


Корпорация занимается продажей силовых агрегатов другим производителям. Сам мотор весьма узнаваем: особенности устройства двигателя 139QMB и его маркировка, нанесённая на левую часть картера, сразу же дают понять, какое именно сердце бьётся у скутера.

Никаких изъянов мотор не имеет, не требует особого отношения и спокойно сносит небольшую небрежность и халатность. Производитель даёт на свою продукцию гарантию, распространяющуюся на первые 5 тысяч километров. Этого пробега новому двигателю скутера 139QMB 4т достаточно для полноценной обкатки и притирки всех элементов и узлов систем.


Общий эксплуатационный ресурс мотора составляет порядка 20 тысяч километров за исключением 5 тысяч обкатки при средней скорости езды в 90 км/ч. Технические характеристики двигателя 139QMB неплохие: его мощности хватает на двухместный полноразмерный скутер.

Какое масло использовать?

Доступные виды масел для четырехтактного двигателя: SAE 5W-20 или 10W-40. Зависит от производителя. Если транспортное средство часто эксплуатируется в условиях повышенной температуры, лучше выбирать автомасло с высоким индексом вязкости.

На что ориентироваться при выборе масла? В первую очередь на индексы масел, которые должны присутствовать на этикетке канистры. Химический состав тоже не менее важен. Помимо индекса используется точное количество присадок от завода изготовителя жидкости.

Для четырехтактного двигателя скутера можно использовать не только масло, которое предназначено для скутеров, но и для техники: мотоблоки, газонокосилки, бензопилы и другие.

Аналоги — двигатель 1P39QMB

Китайскими разработчиками был создан аналог японского двигателя 139QMB — мотор с маркировкой 1P39QMB, который по своему внешнему виду полностью повторяет оригинал. Несмотря на всю схожесть, отыскать различия всё же можно: зазоры клапанов у 1P39QMB не регулируются. Аналогичная ситуация с карбюратором: перед непосредственной эксплуатацией он требует тщательной очистки и корректной регулировки. Китайские копии двигателей 139QMB, конечно, со своей задачей справляются, однако их основным назначением было снижение итоговой стоимости мототранспорта. Бюджетные варианты скутеров комплектуются именно такими версиями двигателей, которые хороши только для непродолжительных поездок на невысоких скоростях.

Перед началом эксплуатации обязательно проводят полноценную обкатку двигателя 1P39QMB. Оптимальный режим работы мотора начинается только после 2 тысяч километров пробега, однако спустя 10 тысяч километров все его технические характеристики падают, и он теряет в динамике и мощности.

Когда нужно регулировать клапана

Специалисты рекомендуют проводить первую настройку узла и диагностику люфтов после первых 500 км пробега мототехники, и 5-7 тысяч км потом.

Проведение сервисных работ потребуется и при устранении неполадок в двигателе, возникновении характерных звуков, потери мощностей во время разгона или когда байк заглох, и невозможно его завести.

Для проведения ремонтных работ потребуется минимальный набор ключей и инструментов:

  • Пассатижи;
  • Крестовая отвёртка;
  • Пара рожков на 8 и 9;
  • Торцевой ключ на 10;
  • Щупы 0.05 и 0.1 мм.


Щупы
Внимание!

Зазоры на клапанах скутера должны быть строго 0.05 для верхнего и 0.1 для нижнего, поэтому щупы должны быть исключительно такой же толщины.

Двигатели 157QMJ

Помимо весьма популярной модели — двигателей 139QMB — корпорация «Хонлинг» занимается производством и других версий силовых агрегатов, одна из которых — 157QMJ. Её устанавливают на дорогостоящие модели скутеров известных брендов. По своим техническим параметрам и показателям функциональности и надёжности данная версия является полным аналогом 139QMB. Кроме того, конструкционные особенности модели сильно напоминают другие японские двигатели массового производства.

Преимуществом 157QMJ является повышенный эксплуатационный ресурс — порядка 25 тысяч километров. Двигатель может похвастаться мощной динамикой и высокой максимальной скоростью. Впрочем, есть у него и свой минус — слишком высокая цена в сравнении с предыдущими версиями моторов.

Двигатель D1E41QMB

Мотор D1E41QMB — единственная модель двухтактного двигателя китайского производства. Отличительной чертой данного мотора от остальных представителей категории силовых агрегатов является наличие в конструкции цепной задней передачи. Бесперебойная работа такого двигателя обеспечивается смешением бензина и масла в пропорциях 40 к 1. Рабочий ресурс мотора — порядка 10 тысяч километров, после которых возникает необходимость в ремонте. Недостатком двигателя является вынужденное скоростное ограничение — не более 50 км/ч.

Читайте также:  Как работает двигатель филдера

Предварительные работы

До ремонтных работ проводится самая первичная, необходимая диагностика узлов мотора, осмотр ремонтных принадлежностей, оценка погодных условий и т. д. Резюмируя, перечень предварительных работ выглядит следующим образом:

  • Мотор байка должен быть холодным, желательно не совершать перед ремонтом поездок на нем;
  • Заранее необходимо почистить от копоти и грязи элементы двигателя, поскольку грязь может попасть внутрь клапанов;
  • Температура в гараже (или другом месте проведения ремонтных работ) должна быть обязательно выше ноля;
  • Байк жёстко фиксируется на подножке или другими удобными способами;
  • Необходимый комплект ключей и контейнеров подготовлены и находятся под рукой.

Обкатка двигателя

Неправильно проведённая обкатка двигателя 139QMB в большинстве случаев приводит к выходу из строя поршневой системы. Между деталями новой ЦПГ возникает трение, что приводит к повышению температуры двигателя.

Обкатка мотора скутера осуществляется следующим образом:

  1. Скутер ставится на центральную подножку.
  2. В течение 5 минут двигатель запускается на холостых оборотах, поле чего охлаждается на протяжении того же времени.
  3. На протяжении следующих 10 минут двигатель также работает, после чего остужается в течение 15 минут.
  4. Мотор заводится повторно на 15 минут, затем глушится и оставляется остывать на 15 минут.
  5. Скутер заводится вновь на 30 минут, после чего глушится и оставляется на 20 минут.

После проведения подобных манипуляций можно осуществлять саму обкатку скутера. Ручку газа в первые 100 километров пути не стоит выкручивать более чем на 1/3 её полного хода. Максимальная скорость не должна превышать 30 км/ч. На 15–20 км/ч скорость можно увеличить на следующие 300 километров пути — за это время двигатель должен более-менее раскрыть свой потенциал.

По истечении процесса такой обкатки в обязательном порядке меняется масло.

Регулировка клапанов двигателя проводится каждые 500 километров пробега.

Установка ЦПГ 72сс (47мм) на 50 кубовые 4 тактные китайские скутеры

Те, кто катался на китайских 4-тактных «полтинниках», почувствовали, что способности их моторчиков оставляют желать лучшего. Лошадиных сил можно добавить, если установить тюнинговый кит, увеличивающий рабочий объем до 72 «кубиков». Продается в нашем магазине: ЦПГ 72сс 139QMB https://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=105&products_id=1786 Снимите боковые детали пластиковой облицовки и подседельную емкость — этого уже достаточно, чтобы разобрать цилиндро-поршневую группу. Мы же для удобства еще и отсоединили от рамы блок двигатель-трансмиссия. Отсоедините от карбюратора все шланги, трос газа и демонтируйте карбюратор. Глушитель снимайте, предварительно открутив болты его крепления, — они рас-по ложены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке. Удалите половинки кожуха охлаждения, открутив шурупы, которые их соединяют. Все, мотор готов к разборке. Первым делом открутите болты и снимите крышку головки цилиндра. Перед тем, как разбирать двигатель дальше, совместите метки коленвала и распредвала — иначе при сборке возникнут нестыковки. Иногда не удается найти метку положения коленвала. Тогда установите поршень в ВМТ так: одной рукой поворачивайте коленвал, а другой контролируйте положение поршня куском медной или алюминиевой проволоки, вставленной в свечное отверстие. В этот момент оба клапана должны быть закрыты. Если хотя бы один из них открыт, поверните коленвал еще на один оборот. В этом положении нанесите маркером свои метки — они помогут при сборке. И еще подсказка: почти всегда в этом положении одна или несколько меток на звездочке распредвала совмещаются с плоскостью разъема постели распредвала. Перед тем, как демонтировать натяжитель цепи ГРМ, открутите винт на его торце. При этом не только ослабнет пружина, но и отключится стопорный механизм плунжера. Сразу хочу обратить внимание: при сборке сначала установите на место натяжитель и лишь потом закрутите на место болт. После удаления натяжителя цепь ГРМ ослабнет, и ее можно снять вместе со звездочкой распредвала. Обязательно подвяжите ее к чему-нибудь проволокой — не то коварная железяка ускользнет в картер. Если в цилиндре установлены успокоители цепи и башмак натяжителя, при разборке запоминайте, где какой расположен. У некоторых скутеров эти детали бывают очень похожи, но менять их местами нельзя! Открутите четыре гайки крепления головки цилиндра. Снимите распредвал с постелью, а затем, покачивая из стороны в сторону, снимите головку со шпилек. Следите за цепью: сейчас самый коварный момент, когда ее можно уронить в картер, а чтобы достать, придется разбирать весь двигатель! Перед тем, как снимать цилиндр, опустите поршень в НМТ. Иначе поршень, выскользнув из цилиндра, может удариться о край картера и деформироваться. Или по картеру ударит шатун, сделает забоину на его краю, и стык под цилиндром не будет герметичным. Находясь же в НМТ, поршень просто выскользнет из цилиндра и «ляжет» на стенку картера. И опять-таки следите за цепью… Чтобы цилиндр, не сопротивляясь, покинул свое место, возьмите киянку и слегка обстучите его. После этого вспомните, в каком направлении вращали коленвал, и, поворачивая его в обратном направлении, верните поршень в ВМТ. Перед тем как вынимать стопорные кольца пальца, заткните тряпкой горловину картера. Если в него упадет колечко, придется разбирать весь двигатель: вытряхнуть кольцо невозможно, а оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Удобнее работать, когда поршень находится в ВМТ. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно удалить одно кольцо. Причем, не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Колечки на некоторых моторах встречаются с очень маленькими усиками, порою же усиков нет вовсе — тогда поможет только шило. Теперь можно выдавить поршневой палец. Как правило, он выходит от небольшого усилия, но старайтесь не давить на шатун сбоку. Иногда особо старательные умудряются согнуть эту довольно прочную деталь. Визуально заметить образовавшийся изгиб невозможно. О нем вы узнаете лишь тогда, когда новый поршень встанет наперекосяк и быстро износится, а до того, поскольку он будет двигаться в цилиндре с трудом, мотор так и не разовьет положенной ему мощности. Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую! Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер — помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров! Вот они метки (выделены красным овалом): на ротере генератора, картере… …и звездочке распредвала Цилиндр готов к демонтажу… …а теперь — поршень. Стрелкой указан башмак натяжителя Почувствуйте разницу! Новенький занял свое место Устанавливать цилиндр куда удобнее с ассистентом Теперь нужно проверить регулировку клапанов и прикрутить крышку головки цилиндра Теперь нужно проверить регулировку клапанов и прикрутить крышку головки цилиндра Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно. Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать! Иначе оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону — вообще не двигаться. Кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости. Проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите — подрихтуйте плоскогубцами. Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда будете надевать цилиндр на поршень, сожмите поршневые кольца с помощью простейшей обжимки, например, изготовленной из пивной банки. Случается, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще не вставить. И не забудьте предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом! Лучше работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ. А теперь притормозите сборку. Раз уж мотор разобрали, есть смысл промыть карбюратор, почистить камеру сгорания и выпускной канал головки цилиндра. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, — они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Если все же решитесь на «скоростную» чистку, будьте осторожны! Рецепт таков: нагрейте деталь феном до 60°С, опрыскайте загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистите его и промойте деталь водой. Примите во внимание, что полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми. Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Установите головку блока и постель с распредвалом. Положение его звездочки для этого мотора должно быть таким: одно большое отверстие — вверху, два маленьких — по бокам, параллельно краю головки цилиндра. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки. Мы руководствуемся указаниями фирмы Piaggio. Чтобы их выполнить, нужно много терпения, зато прорыва газов не случится. Затяните гайки крест-накрест сначала с усилием 6-7 Нм, затем поверните каждую на 135°, а потом еще на 90°. Подождите немного и снова подтяните до 6-7 Н.м и еще два раза «пройдитесь» по гайкам, докручивая их каждый раз на 90°. Для тех, кому все это покажется слишком сложным, есть совет: затяните сразу все гайки в последовательности крест-накрест с усилием 20 Н.м. Если прокладки качественные, а сопрягаемые поверхности без повреждений, то этого обычно достаточно. Еще раз проверьте метки и установите натяжитель. И снова не торопитесь! Раз головка снята, стоит проверить зазоры клапанов. Какими они должны быть? Лучше всего возьмите информацию из инструкции к скутеру. Если ее нет, не отчаивайтесь: у абсолютного большинства моторов скутеров следующие зазоры: у выпускного клапана — 0,15 мм, у впускного — 0,1 мм. При проверке оба должны быть закрыты. Статья по регулировке клапанов здесь: https://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=84 И лишь теперь прикрутите клапанную крышку и соберите все остальное в порядке, обратном разборке. Замените масло и масляный фильтр. Все, тюнинг мотора завершен. Результат не заставил себя ждать: уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч. Скут без труда везет двоих. Словом, после замены цилиндро-поршневой группы аппарат не узнать. Источник: Журнал «Мото»

Читайте также:  Кто чем утепляет двигатель форд транзит

Тюнинг двигателя

Первое, что стараются изменить при проведении тюнинга двигателя 139QMB, — это кубатуру. С этой целью стандартную поршневую систему заменяют на 82сс. Одновременно с этим устанавливается новая головка цилиндров с увеличенными клапанами. Поршневая система меняется вместе с распредвалом, поскольку для её корректной работы требуется большее количество топливно-воздушной смести. Новый распредвал поможет увеличить объём поступающей топливной смеси, однако замена карбюратора всё равно потребуется.

Воздушный фильтр

Полностью убирать фильтрующий элемент или заменять его на фильтр нулевого сопротивления не рекомендуется — это может привести к загрязнению карбюратора. Специалисты обычно рекомендуют убирать заглушку, которая устанавливается на входе в воздушный фильтр.

Во многих отзывах, которые затрагивали сборку двигателя 139QMB после тюнинга, говорится об установке воздушного фильтра нулевого сопротивления. Несмотря на то что данное решение одно из самых популярных, оно не всегда является целесообразным и оправданным.

Причина кроется в том, что установка такого фильтра приводит к быстрому загрязнению карбюратора. Основная причина использования фильтра нулевого сопротивления — необходимость в более богатой топливной смеси после монтажа увеличенного поршня. Однако избежать этого можно установкой нового распредвала и заменой жиклёров в карбюраторе.

Отдельно стоит отметить, что стандартный карбюратор, оснащённый диффузором на 16 мм, устанавливается вместе с поршневой системой 62–72сс, в то время как поршневая 82сс оснащается карбюратором с диффузором 18 мм.

Для замены желательно приобретать набор жиклёров, поскольку для регулировки карбюратора может понадобиться несколько разных вариантов.

Особенности настройки карбюратора 2 х тактного скутера

Некоторые мопеды имеют свои особенности. Пожалуй, самые простые карбюраторы делают в Китае. А у скутера 2т карбюратор проще, чем у четырёхтактника. Регулировка такой модели не должна стать серьёзным препятствием. Однако и здесь есть свои особенности. Следует обратить внимание, что игла в карбюраторе 2т определяет качество смеси только пока дроссельная заслонка не поднята до конца. В противном случае топливный жиклёр влияет гораздо сильнее. Возникает также связь с системой холостого хода, но не на всех моделях.

Читайте также:  Как регистрировать контрактный двигатель в гаи

В карбюраторах 2т уровень топлива куда значимей, чем у стоящих на скутере 4т. Настроить поплавковую камеру можно по инструкции выше, значимых отличий нет, хотя жиклеры и различаются.

Вариатор

Повысить эффективность стандартного вариатора скутера и использовать его полный потенциал можно только после установки увеличенного ремня. Одновременно с ним приобретается набор новых грузиков — они все должны отличаться по весу. Для вариатора крайне осторожно и кропотливо подбирается необходимый вес грузиков, поскольку от них зависит максимальная скорость мототранспорта и динамика его разгона.

Источник

Adblock
detector