Как проверить двигатель ваз 2110 при покупке

1.12 Несколько советов при покупке автомобиля

1.12. Несколько советов при покупке автомобиля

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для того, чтобы купленная машина не стала вашей головной болью и разорительницей семейного бюджета, следует отнестись к ее приобретению со всей серьезностью и ответственностью, не пожалев ни времени, ни денег.

Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели материальное выражение, покупайте американский «крейсер», тем более, что его цена вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не разочарует. Он удобен, вместителен и современен.

Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа «LX»/ «GL», они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование, из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше. Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже, особенно у небольших машин.

Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.

Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к внешнему осмотру.

Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.

Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах, нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки, лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не производился.

Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под дугами, дверями, деталями подвески.

Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак небрежного ремонта.

О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло, заполненные по уровню.

Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно дорого обойдутся при замене.

Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы, стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.

Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар, электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.

Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и рулевой системы.

Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.

Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.

Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по нему определяется возраст автомобиля.

Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.

Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.

С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег.

Читайте также:  Какие потери при подключении 3 фазного двигателя в 220

После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.

При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен шуметь и быстро переходит на спокойный ход.

При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче, проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть. Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой. Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым – признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.

Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий (например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что электровентилятор отключается вовремя.

После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.

Трансмиссия

Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это говорит об износе сцепления.

Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.

Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте, правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно, хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого «провисания». Проверьте уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и дорог.

Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все недостатки автомобиля.

Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого управления.

Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему звуку.

Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.

Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).

Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши впечатления указанному пробегу и, взвесив все «за» и «против», решайтесь. Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим помощником и другом.

Источник

Как проверить двигатель ваз 2110 при покупке

самое простое наверно померить компрессию.

посмотреть на свечи.

говорит что нужно поменять кольца

Предложил мне сосед б/у двигатель за 6 т.р

Говорит что двигатель 83 объемом 1.6 либо путает (врет) либо.

Свободу попугаям и c105 !

Если ДВС не на автомобиле — то в таком случае его если и покупать, то только в разобранном виде. Ты видишь: что ты покупаешь! (естественно есть доступ ко всем деталям и можно при помощи измерительного инструмента промерять все размеры)
А если не в разобранном — то ты покупаешь кота в мешке. А если продавец отказывается его разобрать — то считай что кота в мешок уже засунули, и ему осталось этот мешок тебе впарить.
Если по нормальному — двс/гбц нужно покупать тогда, когда он на авто. Можно проехаться, посмотреть/почувствовать как он валит, ну или как нифига не едет. Так-же послушать его, для выявления как громко он работает, и какие есть лишние звуки-стуки-шорохи. Замерять компрессию на холодную и на прогретом до рабочей температуры. Посмотреть на выхлоп из трубы. и т.д.

Но вряд-ли кто-то согласится продавать его в разобранном виде!

устрою ему допрос с пристрастием плюс визуальный осмотр со снятием головы там хоть маленько прояснится что и как. На что обратить внимание при осмотре?

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

lightstar1411
машина битая и рапродается по частям. Коробку уже похоже впарил кому то т.к ее у него нету

Читайте также:  На каком 8 клапанном двигателе загибает клапана

Денис Кулик
То, что там уже кому впарили, или не впарили — это тебя должно волновать меньше всего.
У тебя есть задача — купить двс, но так, чтобы не лоханутся! А твои допросы с пристрастием — Так на них твой сосед тебе скажет: «да пАшОл ты!! — мозг, блин, мне тут ещё будут выносить. »
А даже если и не пАшлёт, то его ответы тебе вообще ничего не скажут. Его ответы будут иметь вид: всё отлично, масло не жрёт, работал тихо и за 10 сек сотню набирал, ну и так-далее. — ну просто ооочень информативные ответы!

Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:

Так что — бери за руку того, кто в движках сечёт и тащи его к пациенту. Ну и пусть он ещё попутно прихватит мерительный инструмент, при помощи которого он диагностировать движок будет. А вот уже после — принимать решение о покупке.
А эти все вопросы/допросы — пустая трата времени, как по мне)

Я, год назад, так-же интересовался данной темой. и в ответ на вопрос: «почему не стоит покупать б/у моторы» я получил такой ответ:

Потому что как правило ты берешь х.з. что. Ну не будет никто продавать ХОРОШИЙ мотор, или будут лупить кучу бабла за него.
Исключение — моторы из-за бугра (как вариант но не факт), поскольку за границей у них пробеги тыщ по 200 и они в идеале. качественные ГСМ и сервис хороший. Я брал порядка шести моторов 2108, от 1300 до 1600 . у разных людей. все пришлось в итоге откапиталить. везде были те или иные бока. в итоге выходило дороже чем купить подубитый и самому со спецами сделать лялю))

Источник

Набор советов — на что посмотреть при выборе б/у ВАЗ 2110

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 19

1 Тема от iliaBkmz 2014-06-25 10:43:30

  • iliaBkmz
  • Легенда форума
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-11-12
  • Сообщений: 2,041Спасибо: 584
  • Авто: outlander и 2104

Тема: Набор советов — на что посмотреть при выборе б/у ВАЗ 2110

Сегодня начну серию небольших советов — на что в первую очередь при покупке ВАЗ 2110 Со спицификой именно к данной модели.
Весь сборник советов поделю на части — по принципу — документы, двигатель, салон, ходовая и т.д.
Посмотрим на интерес пользователей к этой теме — в зависимости от него и посмотрим на размах задумки.

Хотелось бы написать: — первое и основное — это осмотр документов, второе по важности — это кузов и т.д., как это пишут обычно в советах про поддержанные иномарки, НО ВАЗ 2110 находится в данный момент в достаточно доступном сегменте и именно из-за цены важно все! . Если например взять 10-ку с плохим кузовом, то да же в гаражах — ремонт кузова — это минимум половина ее цены, ремонт движка — то же почти половина стоимости авто, а если попадется вариант с «левыми» доками — то и вовсе цена купленного авто упадет как минимум вдвое и пойдет лна под распил. Именно поэтому — покупать нужно машину в хорошем состоянии, ибо крупный ремонт — увеличит стоимость авто в разы.

Поэтом части я буду подбирать по своему усмотрению — а не важных частей — здесь просто не будет. И так — сегодня поговорим о Кузове.

Кузов — именно металл Про внешний вид — будет отдельная запись.
Еще при переговорах с владельцем по телефону, нужно уточнить — что Вас интересует чистое авто (не обязательно прям с мойки (хотя желательно) — но хотя бы не грязное в хлам). Позже — когда вы проведете комплексный осмотр всего автомобиля и уже обсудите цену — можно предложить заехать на мойку (уже за ваш счет) — и сказать — если нет дефектов — беру, а если что — то вы скрыли — скидка или мойка ваша и машину оставляете себе (об том как торговаться — подробнее в одной из заключительных частей).
По приезду на место — осмотрите машину (лучше ехать днем когда есть солнечный яркий свет):
— сначала смотрите на авто под углом — что бы солнечный луч оставлял как бы зеркальное пятно — в которое вы увидите все мелкие дефекты, шагрень, вмятинки и т.д. Все подозрительные места проверьте с помощью толщи номера. Если у Вас его нет, возьмите обычный магнит, заверните его в тряпку и прикладывайте к подозрительным местам — там где прилепляется слабее- там шпаклевка.
— затем проверьте на ярком свете, но уже со стороны — на наличие разницы цветов -разных деталей
— далее проверяем зазоры, у ВАЗ 2110 они не пример для подражания, но как минимум должны быть если не маленькими, то хотя бы равномерными. Заодно смотрим как детали прилегают к кузову.
— особое внимание уделяем всевозможным маркировкам дефектов — таким как мухоотбойники, различные наклейки, молдинги и т.д. По возможности смотрите под ними, наклейки — прощупываете пальцем — на предмет ровности металла (пластика — под ней),а возле молдингов смотрим край — нет ли вмятин, вспучивание и т.д.
Далее открываем капот — если кузов частенько делают в идеале — то под капотом следы ремонта — выглядят более явно.
Проверяем как выглядит, брызговик моторного отсека, чашка, лонжерон, а главное передняя панель — если швы, не сломаны ли проушины фар, решетки (об этом будет подробнее) — как пример — сравниваем правую и леву сторону подкапотного пространства.
Двигатель должен быть в горизонтальном положении — следы его наклона — всегда нужно выявлять.
Обязательно проверьте с фонариком — весь лонжерон — частенько они лопаются на 10-ках — и это хороший повод для торга или отказа от машины.
Обязательно проверяем номерную чашку — шов должен быть заводским, так же проверяем — наличие номерной таблички (если ее нет, а пометки в ПТС — не внесены — лучше отказаться от покупки) — об номерах будет подробнее в разделе — про документы.
Далее открываем багажник, вынимаем ковер, запаску и главное две пластиковые ниши во бокам, с той стороны где глушитель под ними гниет да же на более менее свежих авто:

Это мелочи — но очень хороший повод для торга.
Должно быть хотя бы так:

Далее приступаем к дверям, открываем по очереди и смотрим нижнюю кромку — а главное наличие всех уплотнителе — отсутствие их — следы ремонта.
Дверь без резинки:

Как должно быть:

Резинку снять Вам не кто не даст, но постарайтесь оттопырить ее и заглянуть, что под ней, ниже пару примеров, что там может быть (на фото резинка снята — так как сфоткать с оттопыренной не получается)
Первые очаги коррозии:

Хорошая дверь:

У гнилых дверей обычно этой резинки уже нет. Если крепеж резинки крашенный как на фото — значит дверь меняли или красили изнутри после ремонта.

Читайте также:  Частота оборотов двигателя автомобиля

Важно: Если есть следы нарушения геометрии кузова автомобиля — перед покупкой есть смысл загнать его на стенд сход/развал. Но перед всем этим, обычной рулеткой померьте расстояние между центрами передних и задних колес (подробнее об этом в записи про ходовку).

Так же при сомнениях в геометрии — можно промерить размеры зазоров по диагонали: проемов, подкапотного пространства, багажника и т.д. Все размеры на 2110 есть в Инете, если Вы их не распечатали ли не взяли с собой — сравнивайте левую и правую стороны.

Далее смотри на крепеж: передних крыльев, дверей, капота, крышки багажника и т.д — если их откручивали — краска на болтах будет характерно повреждена.

Следы краски на резиновых изделиях, проводке и прочих не металлических частях автомобиля — следы ремонта. Особенно тщательно нужно смотреть рядом с зазорами — куда краска может налететь при покраске.

Далее просматриваем весь кузов на наличие очагов коррозии, смотреть нужно все, но на 2110 — самые излюбленные места для ржавчины — это задние арки, передние арки (особенно если есть подкрылки), передняя кромка капота, низы дверей, нижние стыки порогов и ниши задних крыльев и т.д.

Если есть время и желание — попробуйте задамкратить авто под все штатные места и посмотреть состояние порогов при этой не сложной процедуре.

Если машина в целом Вам понравилась — не лишним будет загнать на подъемник и посмотреть днище. В зависимости от стоимости авто — оно должно быть либо без следов ремонта, например такое:

либо проваренное и обработанное антикором.

Всегда нужно проверять состояние легкими нажатиями отверткой (если хозяин против — значит есть чего скрывать). Внимательно осматриваем места установки домкрата.

Если установлены пластиковые накладки на пороги — попытайтесь заглянуть под них и внимательно осмотрите места прилегания накладок к кузову.

Ну и в завершение — выслушайте мнение специалиста сервиса — на подъемнике которого вы подняли авто, но не сильно внушайтесь его словам — если они сильно расходятся с вашим мнением, так как чаще всего — сервис — где вы поднимаете авто — находится в месте проживания хозяина авто — и он может быть знаком с его мастерами.

Источник