Как правильно совместить метки на 402 двигателе

Регулировка момента зажигания двигателя ЗМЗ-402

На двигателе типа ЗМЗ0-402 установлен датчик-распределитель зажигания (1908.3706) – бесконтактный, с датчиком (генератором) управляющих импульсов и встроенным вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две функции: задает момент искрообразования и распределяет импульсы высокого напряжения по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит бегунок, надетый на вал датчика-распределителя.

В бегунке установлен помехоподавительный резистор.

Коммутатор (1313734) размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Регулировка момента зажигания

Устанавливаем коленчатый вал в положение, соответствующее углу опережения зажигания 5°.

Для этого на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 1) совмещаем среднюю метку на его шкиве с приливом на крышке блока (окончание такта сжатия первого цилиндра).

Для двигателя УМЗ-4215 (рис. 2) выставляем первую метку на шкиве против штифта на крышке распределительных шестерен.

Если датчик-распределитель не снят с двигателя, то такт сжатия первого цилиндра определяем, сняв крышку распределителя бегунок должен стоять против внутреннего контакта крышки, соединенного проводом со свечой первого цилиндра (рис. 3).

В противном случае выворачиваем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. Вытолкнувший пробку воздух укажет на начало такта сжатия.

Ключом «на 10» ослабляем винт октан-корректора (рис. 4).

Устанавливаем его шкалу на нулевое деление (середина шкалы) (рис. 5).

Ключом «на 10» ослабляем винт крепления пластины октан-корректора (рис. 6).

Поворачивая корпус датчика-распределителя, совмещаем «метки» (красную риску на роторе и стрелку на статоре).

Удерживая датчик в таком положении, затягиваем винт (рис. 7).

Убедитесь, что бегунок расположен против контакта крышки первого цилиндра и проверьте правильность подсоединения высоковольтных проводов остальных цилиндров – считая против часовой стрелки с первого цилиндра в порядке 1–2–4–3.

После того как вы все сделали, проверьте правильность установки момента зажигания на ходу автомобиля.

Заводим двигатель, прогреваем и когда уже переключили на четвертую передачу при скорости 50 – 60 км/час, резко нажимаем на газ.

Если при этом детонация (по звуку она похожа на стук клапанов) проявится кратковременно – на 1–3 с – момент зажигания выбран правильно.

Продолжительная детонация указывает на чрезмерный угол опережения зажигания, уменьшаем его октан-корректором на одно деление.

Отсутствие детонации требует увеличения угла опережения зажигания, после чего нужно повторить проверку.

Техническая характеристика системы зажигания

Порядок работы цилиндров 1–2–4–3

Направление вращения ротора распределителя против часовой стрелки

Угол опережения зажигания max, град:

— центробежный регулятор 15–18

— вакуумный регулятор 8–10

Зазор свечи зажигания, мм 0,8

Сопротивление резистора бегунка*, кОм 5–8

Сопротивление наконечника свечи, кОм 4–7

Сопротивление центрального контакта крышки*, кОм 8–13

Сопротивление обмотки статора, кОм 0,4–0,45

* На части датчиков вместо резистора установлена крышка с центральным угольным контактом

Источник

Особенности конструкции механизма газораспределения ЗМЗ-402 ГАЗ-2705

Двигатель – «сердце» авто, и его состояние влияет на технические возможности транспортного средства. Если ваш ДВС требует диагностики или ремонта, то обратитесь к нам. Компания GAZ-TEC предлагает капитальный и текущий ремонт двигателя Газели. В частности, выполняем капитальный качественный ремонт двигателя УАЗа, который работает на метане, пропане, бензине и дизеле. Проводится большой спектр работ: шлифуем коленвалы, ремонтируем все детали и важные узлы двигателя, правим плоскость головки блока, гильзуем блоки, и др.

У наших специалистов значительный опыт ремонта двигателя автомобилей УАЗ моделей «Хантер» и «Патриот». Автосервис GAZ-TEC осуществляет ремонт двигателя Газели таких моделей как «Бизнес», «Некст», а также «Соболь» и «Валдай». Мы устраним все неполадки, которые приводят к лишнему шуму или чрезмерному расходу топлива.

После обращения заказчика в автосервис, наши мастера осмотрят двигатель, измеряют давление масла в различных режимах работы, выявят возможные ошибки в блоке управления, визуально оценят состояние двигателя и найдут причину некачественной работы двигателя. Наше СТО на рынке работает около 20 лет, и накопило достаточный опыт и техническую базу, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт двигателя любой сложности.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется

на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

Капиталим 402 движок

Хоть тема не вызвала энтузиазма, продолжаем подсос материалов.

Диагностика износа стержней клапанов и направляющих втулок

Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности. Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности. Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02-0,03 мм, иначе клапан подлежит замене. Изношенность направляющих втулок определяют специальным нутромером, но допустима и косвенная оценка по люфту нового клапана во втулке, для чего понадобится стойка с индикатором часового типа. Поскольку максимальный износ наблюдается в нижней части втулки, то, измерив боковой люфт тарелки клапана, установленного во втулку, нетрудно пересчитать результат на зазор именно в этом месте. Если зазор превышает 0,07-0,08 мм, втулку необходимо заменить (в крайнем случае — отремонтировать)

Нам колпачки сменить, что поле перейти

Необходимость замены маслосъемных колпачков (МСК) возникает, если у вас машина начинает кушать масло, при этом радуя окружающих синим дымом из трубы при резком нажатии на газ. Возможно, это маслосъемные кольца, но yачать можно с МСК. Проводим эту процедуру сами, пропадая из дома в гараж всего на пару часов.

Попутно с заменой МСК можно протянуть головку блока цилиндров, отрегулировать клапана, почистить карбюратор, почистить или заменить свечи. Из инструмента понадобятся: рассухариватель волговский, ключ типа трубка на 10, головки на 17 и на 13, возможно накидные ключи на 17 и 13, большая отвертка шлицевая, бородок из стандартного набора, свечной ключ. Работать в перчатках или без — решать вам, я предпочитаю беречь свои руки. Желательно иметь переноску и работать не на земле, чтобы мелкие упавшие детальки можно было найти. Если процесс будет на даче — постелите картонку или старые плащи на травку. Готовы? Машину снимаем со скорости, ставим на ручник и поехали!

1. Снимаем крышку воздушного фильтра, фильтр.

2. Снимаем корпус воздушного фильтра аккуратно, чтобы гаечки и шайбочки не попали в карб. Я использую трубку на 10. Закрываем камеры карба тряпочкой.

3. Отсоединяем тросик газа от карба, шланг вакуумного регулятора от трамблера и убираем их от клапанной крышки.

4. Трубкой на 10 либо специальным ключом отворачиваем 6 болтов, крепящих клапанную крышку и снимаем ее. Тут главное — не потерять шайбочки. При сборке болты можно заменить на винты, чтобы удобнее было отворачивать. Старую прокладку можно использовать еще раз, а можно поставить новую.

5. Для снятия оси коромысел в сборе отворачиваем 2 крайних гайки на 13, затем 4 на 17. Затем руками или большой отверткой равномерно приподымаем ось коромысел на шпильках и пытаемся ее снять. Тут главное не перекашивать на шпильках и сильно не нервничать. Сняли, осмотрели на предмет засорения масляных каналов на коромыслах на всех частях конструкции и штангах должна быть равномерная масляная пленка. Если какая-либо деталь сухая, то

расшплинтовываем ось, добираемся до неисправной детали, заменяем ее и собираем. Основное — не перепутать местами коромысла, поскольку пары коромысло — клапан притираются.

6. Сдергиваем свечные колпачки и выворачиваем свечи. Смотрим на зазор, чистим и регулируем. Если на каких-либо свечах большой махровый нагар белого или черного цвета, и при этом у вас уходит тосол, то пора бросать замену МСК и заняться заменой головки блока. Если все хорошо перекур и едем дальше.

7. Наворачиваем на 4 шпильки, на которых крепится ось коромысел, гайки на 17 на всю высоту гайки, и одну гайку на 13 на шпильку около четвертого цилиндра. За них мы будем цеплять рассухариватель.

8. Смотрим, в какой паре цилиндров поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), то есть к головке блока, аккуратно вводя через свечное отверстие бородок, держа его за тонкую часть. Главное крепко его держать! Увидели, вынули бородок, а затем, крутя двигатель руками за шкив коленвала (ведь мы не забыли снять со скорости) поднимаем поршень к ВМТ так, чтобы бородок в цилиндре ходил чуть-чуть. Ставим его под клапан.

9. Здесь уже лучше снять перчатки для удобства работы. Цепляем рассухариватель под соответствующую гайку, опираемся на тарелку клапана и потихоньку нажимаем до упора клапана в бородок. Если уходит вниз, то перемещаем бородок, пока при нажатии на тарелку клапана он будет упираться. Затем нажимаем сильнее, держа вторую руку на упорной тарелке клапана, придерживая сухарики. Если этого не делать, то они могут разлететься под капотом. Сухарики выпали из гнезд, аккуратно их держа убираем в сторону, плавно поднимаем ручку рассухаривателя, чтобы не улетели клапанные пружины, их там две.

10. Откладываем девайс, снимаем тарелку, пружины. Снимаем старый МСК руками, либо поддеваем его отверткой.

11. Осматриваем посадочное место колпачка на предмет кусочков старого, можно протереть. Осматриваем сухарики они могут быть сырыми и поплыть, лучше заранее купить несколько на случай замены или утери старых.

12. Ставим новый МСК. Иногда в комплекте МСК идет монтажный колпачок типа как для ручки, который необходимо одеть на клапан, затем одевается МСК, колпачок снимается. Если его нет, то необходимо аккуратно пройти проточку для сухариков на стержне клапана. После монтажа можно осадить МСК, слегка стукнув по нему через оправку в виде обрезка трубки подходящего диаметра, можно обычную ½ дюйма водопроводную.

13. Ставим пружины, тарелку, сжимаем рассухаривателем, аккуратно ставим сухарики, плавно поднимаем рукоятку. Смотрим, нет ли перекоса тарелки и правильно ли сели сухарики. Закончили один цилиндр, снимаем соответствующую гайку, чтобы было понятно, какие цилиндры сделали. Все, переходим к следующим клапанам.

14. Поршни в цилиндрах подходят к ВМТ попарно, потому сначала делается два цилиндра, проворачивается коленвал, делается два других.

15. Основная проблема будет с клапанами четвертого цилиндра. Надо аккуратно и без перекоса при сборке поставить сухарики, играя рассухаривателем. Можно поставить одни сухарик, только чтобы он не провалился ниже проточки, затем для его перемещения вокруг стержня клапана использовать отвертку, а потом второй. Если снять капот, то проблем вообще не будет, но это уже излишество

16. Удобный случай, чтобы протянуть голову! Для этого понадобится высокая головка на 17. Протягиваем по порядку, как в мануале соответствующим моментом.

17. Аккуратно без перекосов ставим ось коромысел, притягиваем ее. Удобнее простукивать ее молотком, но аккуратно.

18. Проворачиваем несколько раз коленвал, можно стартером, и регулируем клапана. После протяжки головки блока клапанные зазоры обязательно изменятся.

19. Собираем все в обратной последовательности и гордимся собой.

Как снять головку блока, если она прикипела намертво.

Ось коромысел и гайки со всех шпилек сняты. Относительно легкие постукивания по головке ни к чему не приводят

Подобное случается либо, если движок когда-либо перегрели, либо если его недобросовестный моторист посадил на солидол, чтоб не было течи. Во втором случае просто прикипает намертво, солидол затекает даже в отверстия под шпильки, а в первом, еще может и саму голову повести так, что заклинит на отверстиях.

Ни в коем случае не пользуйся домкратом с упором в коллектор. Да и метод завести с ослабленными гайками шпилек подходит только жыпулям. Я пользовался двумя топорами без ручек, большой кувалдой и деревянной чушкой, т.к. много способов до этого перепробовал, в т.ч. и отмачивал. Надо запастись холодной сваркой, большим штангенциркулем, большим точильным кругом средней абразивности и зенкером на 14 мм.

Снимаем всю трепуху с двигателя. Естественно, все гайки шпилек. Первое, что все-таки можно попробовать — через деревянную чушку (!) сильными ударами кувалдой с боков головки пытаемся, ее ненавистную, стронуть с места. Если результата нет, приступаем к хирургическим операциям по вскрытию внутренних полостей: устанавливаем топор со стороны коллектора к месту привалочной плоскости головки и блока, ближе к задней части мотора и, той же кувалдой, начинаем бить по топору. =8-0 Так по всей плоскости со стороны коллектора. Потом со стороны штанг толкателей.

Несколько предостережений. Со стороны штанг толкателей (где стартер) стенка тоньше. Далее. Не надо рассчитывать, что удастся за один удар стронуть (оторвать, снять) головку. Здесь, как в анекдоте про старого быка и молодого, которые рассуждали как трахать телок: требуется потихоньку-понемногу. Кроме того, со стороны штанг толкателей, после пустой полости следует еще одна плоскость — она очень сильно будет держать. Еще, топор должен быть поплосче и поострее.

Когда образуется зазор 30-40 мм, покажется, что можно снять руками. Если отверстия повело при перегреве или в них затек солидол, подобное не удастся. Головка очень плотно сидит на шпильках. Засовывать в щель (женщин нет? что-либо в виде рычага советую с умом, чтобы был минимум повреждений головки и блока.

После снятия, голову и плоскость блока надо осмотреть на предмет забоин. Саму голову надо после чистки обработать. Отверстия напильником очистить мне не удавалось — напильник забивается смоляными отложениями и выходит из строя. Справился сверловкой отверстий. Сверлить надо зенкером, а не сверлом, т.к. сверло может уйти в строну, а зенкер идет прямо, главное, особая аккуратность при заходе. Далее, надо проверить на свет кривизну плоскости головки. Пользуемся штангенциркулем. Если плоскость нарушена и нет возможности фрезернуть в заводских условиях, аккуратно выводим плоскость большим плоским кругом. Надо только замерить толщину головки. При уменьшении величина компрессии увеличится, что будет сказываться на детонации и др.

Регулировка ГРМ в два приема

При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому не следует уменьшать зазоры даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя.

(«Двигатели автомобиля ГАЗ-3110 Волга» М. 1998 Издательство «Колесо»)

Существует мнение, что лучше выставлять зазоры на горячем двигателе величиной 0,35 мм. А на старых двигателях — 0,2, т.к. износ идет по сфере.

По первому ошибочному мнению.

Впускной клапан открывается с опережением на 12о до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60о после прихода двигателя в НМТ.

Выпускной клапан открывается с опережением на 54о до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18о после прихода поршня в ВМТ.

Это справедливо, если зазоры в ГРМ установлены в указанных выше пределах. Выставляя зазор на горячем двигателе (предположим 60оС) величиной 0,35, закончим на остывшем двигателе (около 25-30оС). Причем на последнем отрегулированном цилиндре, а это будет 3-й, зазор будет примерно в норме, а на первом — больше, чем надо. Если же вы намерены отрегулировать зазоры очень быстро, то получите увеличенные зазоры во всех цилиндрах.

Чем это чревато?

Первая причина уже написана — стук клапанов. Вторая — смещение фаз газораспределения. Клапаны будут открываться позже, а закрываться раньше. Меньше топливной смеси будет поступать в цилиндры. Уменьшится мощность двигателя и т.д.

По второму ошибочному мнению.

В трущихся парах в большей степени изнашивается наиболее мягкий материал. В нашем случае — коромысло. Износ торца клапана настолько мал, что брать его в расчет не стоит. Даже вредно. Обычно в таких случаях либо меняют коромысла, либо их шлифуют. Второй вариант предпочтительней, т.к. коромысло приработалось к своему месту (ось, штанга толкателя), новое

же надо проходить разверткой по втулке до нужного размера. Но есть одна тонкость — вручную

восстановить сферу достаточно сложно.

Но как правило износ коромысел, когда требуется шлифовка, наступает при пробеге более 150-170 тыс. км. К этому времени уже назревает капитальный ремонт двигателя.

Как же правильно регулировать зазоры?

Так, как об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля и в

книжках по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей Волга.

Для тех, кто их не читал по разным причинам, повторю, что написано в этих книжках.

1. Нужно, чтобы двигатель был холодным. Т.е. его температура отличалась от 20оС на 2-3 градуса. Если двигатель горячий — подождите, когда он остынет. А чтобы не терять времени даром — проверьте и, при необходимости, выставьте зажигание. Проверьте и отрегулируйте зазоры в свечах.

2. Двигатель остыл. Снимите клапанную крышку, предварительно сняв все трубки, в том числе и с вакуумного регулятора УОЗ.

3. Выставьте положение коленвала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для двигателя ЗМЗ-402 это будет 3-я метка на шкиве. Бегунок распределителя должен быть напротив контакта первого цилиндра.

4. Выставьте зазоры в первом цилиндре, указанные в таблице.

5. Поверните рукояткой коленвал на пол-оборота. Выставьте зазоры во втором цилиндре.

6. Далее в четвертом и третьем.

7. Поставьте на место клапанную крышку, подцепите к ней все трубки. Не забудьте подсоединить трубку к вакуумрегулятору УОЗ.

Теперь можете смело запускать двигатель. Следующая регулировка зазоров предстоит тысяч через 15-20 км. А заодно и протяжка головки блока.

Небольшой совет. Не стремитесь выставлять зазоры по минимуму. Это из личного наблюдения. Если зазор нужно выставить, например, 0,4-0,45, то щуп на 0,4 должен входить с небольшим усилием,

щуп на 0,45 туго, а щуп на 0,5 не входить совсем.

Правильная затяжка ГБЦ

Ключевое слово — МСК на 4х клапанах — отсюда следует что движок ЗМЗ 24Д (под Аи-93) или ЗМЗ 24-01 (под А-76). Соответственно момент затяжки ГБЦ 24х движков — от 7.3 до 7.8.

У 402го момент действительно около 9, но у 24xxx он меньше.

Попутно выражаю соболезнования — найти шпильку будет непросто. Они не такие, как на 402х — собственно это и является причиной меньшего момента. Для ЗМЗ 24ххх использовались шпильки диаметром 11 мм с резьбой М11×1; для 402х применили менее «специфическую» резьбу М12×1,25 — возрастание шага резьбы и потребовало увеличить момент для обеспечения нужного прижима.

В поисках шпильки возьмите с собой кончившуюся и ищите точно по образцу — они бывают разной длины (внешний/внутренний ряды) — как у 402х движков, но диаметр 11мм, как у 21х — однако 21ые шпильки раза в три короче будут. Нужные встречаются нечасто.

Иногда перерезают резьбу в блоке и ставят шпильку от 402. ИМХО, но такой подход мне не очень нравиться — все-таки разница в диаметрах недостаточна для полного перерезания резьбы — значит новая резьба будет неполной, с посеченными вершинами. На практике вроде держит, но пробовать на своей я не стал.

Превышать момент при затяжке на самом деле не стоит. И если кто это советует — ИМХО — нехай идет подметать улицу, а не в моторах разбираться.

Причина проста — прокладка ГБЦ при прогреве/остывании мотора подвергается зональным сжатиям. Скажем после запуска первыми нагреваются гильзы — и соответственно удлиняются; а в это время внешний блок еще холодный. Получается что гильза как бы дополнительно «вылезает» из блока, сжимая прокладку и приподнимая ГБЦ. Потом постепенно прогревается блок и подпирает ГБЦ сам, снимая нагрузку с прокладки на торцах гильз. При выключении гильза очень быстро теряет температуру — как только прекращается ее подогрев изнутри она остывает до температуры ОЖ — соответственно ее длина уменьшается и она как бы «прячется» внутрь блока. В зависимости от внешней температуры и температуры двигателя колзабавния торцов гильзы по высоте относительно верхней плоскости блока доходят до десятой доли мм. В принципе немного, но прокладка обязана быть УПРУГОЙ, что бы эти колзабавния компенсировать не образуя щелей и обеспечивая требуемое уплотнение стыка ГБЦ-гильза. При избыточном моменте затяжки прокладка просто «расплющивается» и теряет свою упругость — после чего следует ее ускоренный прогар. Дополнительно в качестве «штампа» работают сами гильзы, которые при прогревах/охлаждениях нехило приминают прокладку — добавляя собственные усилия к тому, что вы приложили сверх рекомендуемого. Эдак ее просто «проштампует» до полной потери упругости. Ну и плюс возможность сорвать резьбу, что для обладателя шпилек М11 — совершенно ненужное приключение Так что тянуть строго по мануалу.

Другое дело, что операции подтягивания после замены прокладки стоит делать чаще, чем по мануалу — с первой протяжкой не ждать 5 т. км, а сделать буквально через две-три поездки. Или два-три прогрева. В принципе даже после первого прогрева-охдаждения (т.е. цикла колзабавний торцев гильз) ее ощутимо дополнительно «проштампует» и момент затяжки упадет на 1.5-2 гсм*м. Дальнейшее снижение идет уже куда медленнее. Так что вторую протяжку можно отодвинуть на рекомендуемый срок порядка 5 ткм и этим ограничиться. Совсем хорошо, если делать три протяжки — после пары поездок, после 1-1.5 ткм и после 5.

Схема последовательности затяжки гаек ГБЦ

Замена прокладки коллектора

Данная операция производится БЕЗ снятия ГБЦ и занимает при определенной сноровке 30-40 минут с перекурами.

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Накидной спец ключ 14х19(в принципе подойдет любой накидной на 14 для отворачивания и затягивания, и рожковый на 14 для откручивания и закручивания);

2. Узкая головка на 14 с трещоткой ( лучший размер 3/8, т.к. не все ½ головки могут подлезть к двум нижним центральным гайкам если нет узкой головки то можно наискосок попробовать подлезть к этим гайкам ½ головкой на 15);

3. Новые гайки коллектора(не все могут остаться в живых) самые лучшие большие латунные.

1. Скидываем кастрюлю воздушного фильтра (если она есть);

2. Откручиваем 7 гаек крепления коллектора(6- головкой, 1 средняя верхняя ключом);

3. Сдвигаем коллектор в сборе по шпилькам и снимаем его с них;

4. Снимаем прокладку коллекторов;

5. Ставим новую прокладку;

6. Собираем в обратном порядке.

Опыт капиталки 402 с авто.ру

Мораль: Нельзя доводить двигатель до такого состояния. Никакие отмазки типа некогда, негде, денег нет, еще же ездит и т.д. не являются оправданием собственной лени и глупости.

Анамнез: 402, 92, 135 ткм. Дымит и вверх и взад. Масло прет из-под всех прокладок. Ужор 0,3 л/100 км. Сцепление буксует на трогании. Очень частая детонация, с которой не справляется даже Силыч .

Ставим диагноз: Машину в бокс на яму.

Картер сцепления долой. Вау! Откуда столько масла Весь колокол забрызган. Но между двигателем и маховиком все сухо набивка не течет. Остается КПП и сверху. Чтобы определить нужно будет как минимум очистить всю грязь.

Карб долой. По запчастям и винтикам в ацетон. Может удастся из негра сделать белого человека

Крышку клапанов сразу нафиг: это нельзя очистить. Крутим ГБЦ. Четвертая наружная шпилька вынимается руками вместе с гайкой. Вот она какая ж0па! Во-первых, теперь понятно почему Силыч не мог работать, во-вторых, непонятно как это ремонтировать. Обломилась давно (уже излом заржавел) и очень низко около резьбы внутри блока (сантиметров десть вглубь).

Снимаю ГБЦ. Это что? Клапана Разбираю. Клапана формой больше похожи на чупа-чупс: с одной стороны рыжие, с другой черные и почти круглые от нагара и отложений. МСК Goetz после 35 ткм еще ничего, но все равно менять.

Ощущение, что в блоке был пожар. Тонкий слой нагара везде.

Поршни вверх! М-да! Это четыре куска грязи. Маслосъемные кольца даже не вращаются. Одно компрессионное сломано. Шейки шатунов в принципе нормальные. Грубые замеры: КВ — сильных отклонений не замечено. Гильзы — выработка на грани обнаружения, но решил оставить. В полостях шатунных шеек ситуация оказалась лучше, чем ожидал (кстати, шестигранник там на 13!)

Кардан, коробку, корзину долой. Все нужно мыть и чистить. Первичный вал сухой, значит все д…ьмо в колоколе сверху, из-под клапанной крышки.

Выводы: Нельзя после всякого гуана лить в походивший мотор импортное масло с моющими присадками. Оно, конечно, моет, но всю фигню забивает во все щели. А так как я этот переход про…бал, а потом (идиот!) забил и ездил опять на гуане еще 15 ткм, то и получил то, что должен был получить.

План лечения: мыть, чистить, менять кольца и шатунные вкладыши, делать шпильку.

ГБЦ. Обдирание и чистка. Мойка керосином. Притирка клапанов (как будто их керном по периметру прошлись!) Пять часов работы — как новые! МСК Corteco один встал чуть кривовато, блин! Но это из области тонких доводок на шейке сидит хорошо. Ось коромысел замачивал не разбирая. Все крутится.

Поршни на 16 часов в смесь керосина и ацетона. Чистка, мойка, замеры, 2 часа — стали похожи на нормальные!

Чистка, мойка блока, колокола, КПП и пр. Грязи килограммов пять! Щетки, тряпки, керосин стало похоже на правду.

Подбор колец. В наличии: SM, Goetz, Бузулук, Кострома, Тольятти. Лучшими оказались костромские зазоры в середине допуска. На остальных по торцам не меньше 0,7 мм.

Вкладыши. Все становятся хорошо, в размер. На третьем шатуне странность шейка чуть длиннее, а крышка короче. За счет этого вкладыш в крышке чуть выступает, а в шейке чуть вваливается, но в сборе все выглядит правильно. Ведь работал же так! Оставил. Постели вкладышей не фонтан: это не есть идеальное зеркало, ну и фиг с им!

Шпилька блока. Консультации с мотористом ТМП. Грит: Не проблема! . Новую шпильку точить нельзя не получишь должной твердости. Обломанную шпильку обваривают, обтачивают, нарезают резьбу М16 получается такой грибок. В блоке (в этой самой широкой дырке) режу ответную резьбу все!

Сборка: Значительно приятнее разборки все чистое и подготовленное.

Корзину на место. Кольца — в поршни, поршни в блок. Без проблем. Тянем шатуны, проверяя каждую шейку проворачиванием КВ. Все на маслице — все хорошо.

Все новые пробковые прокладки. Поддон на место. Прокладку ГБЦ на красный герметик. Тянем голову. Опа! Одна гайка треснутая! Так вот почему оборвало шпильку! Нефиг тянуть голову во всю дурь! (правильно! надо использовать динамометрический ключ)

Все по местам. Карб после мойки и сборки на новых прокладках как из магазина! Черновая регулировка клапанов. Ключ на старт…. завелась! Через 10 мин. весь угар прошел. Работает ровно. Прогрев. Глушу до завтра.

На следующий день протяжка ГБЦ, клапана. Старт. Прогрев. Настройка карба. Отлично! Поехали. Педаль газа не более чем на треть. Очень хочется нажать резко и сильно — низ-з-ь-з-зя!

Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

— изношены кулачки распредвала;

— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;

— носики коромысел неравномерно сработались;

— сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.

голова Любой мало-мальски уважающий себя автолюбитель знает, что своевременное выполнение определенных мероприятий по обслуживанию обеспечивает безаварийную работу личного транспортного средства. В полной мере это касается корректировки элементов газораспределительного механизма, а именно – зазоров между клапанами и коромыслами. Поскольку данная операция в автосервисе обойдется в существенную сумму, то описанные ниже рекомендации и порядок их выполнения помогут сделать работу самостоятельно и сэкономить деньги.

Развитие проекта

После успеха первого проекта, в 1987-1988 гг. работа в отношении модульной схемы была продолжена на более высоком технологическом уровне. Теперь в институте НАМИ построили новую, более компактную и более мощную силовую установку на основе двух роторно-поршневых двигателей ВАЗ-011 мощностью по 70 л. с. каждый. Смонтировали новый агрегат опять же под капот подержанной серийной «Волги» ГАЗ-24.

В этот раз двигатель получился более компактным. Он спокойно размещался под капотом без каких-либо глобальных изменений. Распознать необычную «Волгу» можно было по сдвоенной системе выхлопа. Однако отсутствие внешних изменений с лихвой компенсировалось новыми технологиями и узлами, которые реализовали в новом ДВС.

Двухмоторник получил муфту с вакуумным управлением. Она могла отключать двигатели в автоматическом режиме (при нажатии педали газа). Также один из двух ДВС можно было выключить из салона. Дополнительный вакуумный узел согласовывал работу дроссельных заслонок на обоих моторах. Это позволило избавиться от рывков и провалов мощности. Также модернизации подвергся узел балансировочного канала и клапана, что помогло избавиться от эффекта разряжения на впуске.

Новый мотор показал высокий КПД по расходу топлива. В смешанном цикле он сжигал всего 11 л на 100 км пути. При выключенном втором модуле этот показатель падал до 10,2 л, но проседала динамика разгона. В то же время новейшие двигатели от ГАЗ для легковых автомобилей не могли «выпрыгнуть» из 14 л на сотню.

Двигатель автомобиля ГАЗ 3110 и зачем нужна настройка клапанного механизма?

Силовые агрегаты Заволжского моторного завода 402-й серии пользуются популярностью в среде автолюбителей благодаря своей неприхотливости и возможности ремонта в гаражных условиях. Хоть классическая четырехцилиндровая компоновка и карбюраторная система впрыска ведут свою родословную с конца 50-х годов, современные технологии и ряд доработок позволили «старичку» вполне быть пригодным для динамичной езды. В этом запросто можно убедиться за рулем «Волги» или «Газели».

Однако отсутствие в системе газораспределения гидрокомпенсаторов, вынуждает владельцев этих авто с двигателем ЗМЗ 402 периодически выполнять регулировку клапанов, чтобы обеспечить:

• оптимальное наполнение цилиндра горючей смесью при впускном такте;
• максимальную компрессию при рабочем цикле;
• наилучшее удаление отработанных газов при выпускном такте.

Минимальные отклонения этих показателей ведут, в лучшем случае, к потере мощности и приемистости. Значительные нарушения теплового зазора между коромыслом и клапанным стержнем могут повлечь прогорание клапана, что связано со значительными временными и денежными тратами. Поэтому лучше заранее предотвратить подобную ситуацию, для чего достаточно знать, когда нужно проводить регулировочные работы:

• через каждые 20 тыс. км пробега;
• после любого ремонта двигателя;
• при появлении постороннего стука в области клапанной крышки;
• после замены изношенных маслоотражательных колпачков.

Опытные шоферы даже по звуку определяют, когда нужна на ЗМЗ 402 регулировка клапанов и какой зазор на данный момент установлен:

• увеличенный – звонкий металлический звук;
• уменьшенный – глухой или, как говорят мастера, «тупой» звук.

Установка системы зажигания.

Для пуска двигателя достаточно установить зажигание в момент прохождения поршнем верхней мёртвой точки или близкой к этому моменту. Установка системы зажигания требуется при снятии трамблёра на автомобилях ВАЗ и снятия привода трамблёра на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, АЗЛК и др.

Способы установки зажигания.

При установки систему зажигания есть два способа.

Первый способ установки зажигания.

Первый способ подходит ко всем двигателям с контактной или бесконтактной системой зажигания. Для установки выкручивается свеча первого цилиндра, а отверстие затыкается пальцем (при установке с помощником) или не тугой пробкой из бумаги или другого материала. После этого проворачивается двигатель заводной рукояткой, а при её отсутствии поднятым ведущим колесом при включенной передаче. Повышение давления в цилиндре под пальцем или выбивание пробки означает движение поршня вверх при такте сжатия.

После определения такта сжатия надо совместить метки верхней мёртвой точки. Расположение меток индивидуально для каждого двигателя. Для двигателей ВАЗ, ГАЗ-402 мети располагаются на шкиве коленвала и передней крышке, у двигателей ГАЗ-52, ГАЗ-66 расположены на маховике и кожухе моховика.

Установка момента зажигания на змз 402 ГАЗ,УАЗ(безконтактная)

Устанавливаем момент зажигания на двигателе ЗМЗ 402 Волга,УАЗ.(безконтактная)

Установка трамблера с приводом

правильная установка трамблера с приводом на автомобиль УАЗ.

После установки верхней мёртвой точки надо установить трамблёр таким образом, что бы бегунок был направлен на вывод первого цилиндра крышки трамблёра. При установке системы зажигания ГАЗ, УЗМИ с бесконтактным трамблёром, надо совместить метку на якоре трамблёра со стрелкой на статоре.

Если все действия выполнены правильно и нет неисправности других систем, двигатель должен завестись.

Второй способ установки зажигания.

Для четырёх цилиндровых двигателей можно не определять такт сжатия для первого цилиндра, но при этом надо учитывать, что при установке меток верхней мёртвой точки такт сжатия может быть в первом или четвёртом цилиндре.

При установке трамблёра в этом случае, сначала устанавливаются метки верхней мёртвой точки, как описано в первом случае и так же как в первом случае устанавливается на место трамблёр.

Если при попытке пуска двигателя он не заведётся, то надо развернуть провода на крышке трамблёра. Для этого надо поменять местами провода первого цилиндра с четверым цилиндром и соответственно поменять местами провода второго и третьего цилиндра.

Что нужно подготовить для работы?

клапана Первое условие, которое должно соблюдаться при выполнении настроек – это холодный двигатель, то есть, когда его температура будет одинакова с температурой окружающей атмосферы.

Теперь стоит подумать и подготовить необходимый инструмент:

• заводная рукоятка;
• набор измерительных щупов;
• отвертка;
• набор гаечных ключей.

Описание мотора

Блок цилиндров и головка выполнены с высококачественного и прочного алюминиевого справа. Но, если мотор эксплуатировать долгое время на воде, то стенки разрушаются коррозией. Внутри блока установлена цепь ГРМ.

Схема охлаждения двигателя достаточно простая: помпа качает «охлаждайку» по системе, которая включает в себя — термостат, радиатор, водяные рубашки двигателя и патрубки. Водяной насос разборной и состоит из крыльчатки, корпуса, вала, подшипников и сальников, что делает возможным его ремонт.

Схема электрооборудования двигателя достаточна простая, поэтому практически каждый автомобилист сможет разобраться в ней и определить неисправности.

Как происходит регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 402 автомобиля «Волга»?

Величины тепловых зазоров между коромыслами и клапанными стержнями данной силовой установки указаны в таблице:

Теперь можно приступать к регулировочным работам, которые состоят из нескольких этапов. В первую очередь необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра. Технологическая карта этого процесса состоит из следующих пунктов:

• ослабить отверткой хомут крепления шланга для отвода газов и снять его;
• разъединить 5 зажимов крышки корпуса фильтра и снять ее;
• вынуть фильтрующий элемент;
• ослабить отверткой хомут забора воздуха;
• отогнуть отверткой стопорные шайбы и отвернуть 3 гайки при помощи ключа на 10;
• демонтировать корпус.

Несколько следующих операций по регулировке клапанов на силовом агрегате серии ЗМЗ 402 также носят подготовительный характер:

• отсоединить от датчика-распределителя зажигания шланг вакуумного регулятора;
• отсоединить шланг отвода картерных газов;
• на крышке газораспределительного механизма отвернуть 6 болтов при помощи торцевого ключа на 10 и снять ее;
• удалить прокладку.

После выполнения всех вышеприведенных переходов следует приступить непосредственно к корректировке тепловых зазоров клапанов:

• установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, для чего повернуть коленвал заводной ручкой так, чтобы третья метка на шкиве совпала с ребром-указателем на крышке распределительных шестерен, при этом бегунок распределителя должен находиться на уровне контакта 1-го цилиндра. В противном случае следует повернуть коленвал еще на 360°, оба клапана должны быть закрыты;
• отпустить контргайку регулировочного винта клапанного механизма 1-го цилиндра ключом на 14 и отвернуть винт на 1-2 оборота. Вставить щуп соответствующего размера между коромыслом и клапанным стержнем и завернуть винт до момента, когда щуп с небольшим усилием будет двигаться в зазоре;
• удерживая регулировочный винт, закрутить контргайку и снова проверить зазор. Таким же образом отрегулировать второй клапан 1-го цилиндра;
• повернуть коленвал на 180° и выполнить регулировку клапанов 2-го цилиндра двигателя ЗМЗ 402 в том же порядке;
• повернуть коленвал еще на 180° и откорректировать тепловые зазоры на 4-м цилиндре;
• сделать оборот еще на 180° и установить нужный зазор между клапанным стержнем и коромыслом на 3-м цилиндре.

Важно! Правильное выполнение регулировочных работ заключается в соблюдении очередности цилиндров, а именно – 1-2-4-3. По окончании процедуры следует прогреть мотор и сделать пробную поездку, в случае неудовлетворительного результата корректировку зазоров повторить.

Каждый владелец отечественных автомобилей знает, что через довольно длительное время эксплуатации автомобиля (около 20 000 км. пробега) придется делать регулировку клапанов, 402 двигатель, который стоит в Волге 3110 – не исключение. Регулировать приходится зазоры между коромыслами и клапанами, это детали ГРМ. На сервисе за регулировка клапанов 402 двигатель будет стоить больших денег. Поэтому если есть желание сэкономить, то придется самому разобраться и отрегулировать клапана, но процесс, конечно, не простой и если нет инструментов и опыта в ремонте автомобилей, то лучше сразу эту процедуру сделать на СТО. А если есть смелость и желание самому отрегулировать клапана 402-го мотора, то далее будут все необходимые рекомендации.

Неисправности электрооборудования

«Волги» никогда не отличались особой надежностью, и электрооборудование на машине далеко не идеальное по качеству. Какие в основном неисправности электрической части встречаются на ГАЗ 3110:

Электрическая схема стеклоочистителя Волги 3110

• На 406-ом моторе: часто «летит» генератор, не всегда его хватает и на 50 тыс. км;
• не слишком надежен блок управления двигателем;
• часто выходит из строя ДМРВ отечественного производства;
• не отличаются высоким качеством датчик фаз – из-за него увеличивается расход топлива.

На 402-ом двигателе:

Перегреваются и выходят из строя коммутаторы;

Катушка зажигания не лучшего качества, недаром автовладельцы с собой в запасе возили коммутатор и катушку в багажнике авто.

Электропроводка тоже нередко подводит хозяев 3110 – ненадежные контакты могут быть в любом соединении. Случаются из-за проводки и пожары в моторном отсеке, правда, чаще виноваты в этом сами автовладельцы. Если под капотом грязь и масло, а с топливных шлангов подтекает бензин, никакая машина не выдержит такого халатного обращения с ней.

Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

• цилиндры наполнялись горючей смесью в полном объеме;
• обеспечивалась максимальная компрессия;
• а на выпускном такте отработанные газы будут отлично удаляться.

Подключение тахометра газ 3110 402 двигатель

в разъём под какой цифрой)

__________________ Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.

ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волговод настолько скуп и жаден, что даже экономит на спичках.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

НЕ ХВАТАЕТ КОНЕЙ ?! ВЕДИ СЕБЯ СКРОМНЕЙ !

Мост менял. Только все заводское). На коммутаторе как понять где провод тогда?

Добавлено через 24 минуты 23 секунды

нашёл. Сдвоенный провод. Отбросил и перестал тахометр работать. Назад прикрепляю и опять скачет стрелка

Мост менял. Только все заводское). На коммутаторе как понять где провод тогда?

Добавлено через 24 минуты 23 секунды

нашёл. Сдвоенный провод. Отбросил и перестал тахометр работать. Назад прикрепляю и опять скачет стрелка

Сделай размер фото поменьше !! монитора 17″ не хватает

__________________ Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.

ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волговод настолько скуп и жаден, что даже экономит на спичках.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

НЕ ХВАТАЕТ КОНЕЙ ?! ВЕДИ СЕБЯ СКРОМНЕЙ !

Необходимые вещи для регулировки клапанов

Зазоры клапанов ЗМЗ 402 надо регулировать при холодном моторе, когда температура двигателя такая же, как и температура воздуха. Также понадобятся такие инструменты:

• отвертка;
• гаечные ключи;
• измерительные щупы;
• заводная рукоятка.

Перед регулировкой клапанов ЗМЗ 402 еще надо сделать такие действия:

• для установки заводной рукоятки надо снять номер;
• открутить свечи, чтобы легче было коленвал прокручивать;
• убрать крышку распределителя зажигания, для того, чтобы нанести метки, показывающие, в каком положении находятся поршни;
• отключить аккумулятор.

Регулировка зажигания.

После пуска двигателя надо отрегулировать угол опережения зажигания. Существует два способа регулировки, при помощи стробоскопа и на слух при движении.

При регулировке зажигания при помощи стробоскопа контролируется момент возникновение искрового разряда и совмещение меток верхней мёртвой точки цилиндра. Установка момента зажигания стробоскопом является точной, но рассчитано на эталонный двигатель и качественный бензин. Поэтому, как показала практика, лучше устанавливать момент зажигания на слух при движении автомобиля.

Для установки на слух на прямом ровном участке дороги при скорости 40 км/час. производится резкое нажатие на педаль газа. При резком нажатии должен быть слышен непродолжительный металлический стук в двигателе. Обычно в этом случае говорят Стук поршневых пальцев, но на самом деле это стук юбки поршня о стенки цилиндра при движении поршня вверх когда произошло сгорание топлива и давление на дно поршня избыточное.

Если стук отсутствует зажигание позднее, при продолжительном стуке раннее. Эта регулировка рекомендуется после каждой дозаправки, ввиду несоответствия фактического октанового числа заявленному.

Источник