Как поменять вкладыши не снимая двигатель змз 406

коренные вкладыши

Тема – вкладыши змз 406, а если более конкретно коренные вкладыши змз 406, 405, 409. Известные мне мотористы делятся на два лагеря. Первые предпочитают снимать мощность с блока и гбц, вторая фракция предпочитает надежность блока, а мощность снимается исключительно с гбц. Я отношусь к консерваторам: блок должен быть максимально надежен и собран по современным техническим требованиям.

Теория

Написать данный опус заставил следующий факт: при замене пластиковых упорных полуколец, на стальные, я несколько раз снимал для контроля коренные вкладыши змз, вернее их нижние части. За крайне редким исключением, картина была примерно одинакова. На небольших пробегах (до 50 тыс.), нижние части выглядели так, как будто они прошли 150-200 тыс. Я не буду допытываться где завод берет запчасти для конвейера и в какой стране. Уверенно могу сказать только одно – вкладыши надо менять вместе с упорными полукольцами, если хотите, чтобы ресурс двигателя вас порадовал. Причины, на основании моего опыта, мне видятся следующие. Несоблюдение геометрии вкладышей и малое давление масла, особенно в момент пуска двигателя. Вторая проблема требует отдельного большого подхода, а вот с первой частью попробуем разобраться. Яркая иллюстрация к сказанному, это нижний вкладыш на втором фото.

Коренные вкладыши змз, практика

Самое трудное в этом вопросе было не выявить дефект, а найти качественную замену заводскому «оригиналу». Если для ВАЗовских двигателей мне известно, как минимум три качественных производителя, то для ЗМЗ я ни нашел ни одного. Выручил нижегородский завод Дайдо Металл Русь. Завод выпускает две серии вкладышей. Обычная серия и серия Премиум. Обычную серию в магазинах найти можно, а вот серию Премиум завод предпочитает делать в заказном порядке. Выглядят они совершенно по-разному. Технари с завода, когда мы общались, не стали скрывать, что для данных вкладышей используется импортная многослойная лента. По ТАЗовским двигателям работаю с данными вкладышами с 2014 года. Объективных испытаний я не проводил. Субъективное мнение – однозначно больший ресурс и более ровная геометрия вкладышей. Чтобы не было сомнений в моих словах относительно прямой работы с заводом ДМР, в конце статьи находится письмо руководства завода по этому поводу.

Вкладыши змз 406, 405, 409, установка

У нас на руках целый набор вкладышей. Технология примерно следующая. В центральный (третий) бугель, мы ставим вкладыш с канавкой. С завода стоит целиковый. Все остальные нижние части ставим без проточек. Неоднократно слышал мнение о том, что не проблема поменять и верхние части. Отпускаем все бугеля, коленвал немного опускается, металлической линейкой выдавливаем верхнюю часть, а потом все прижимаем. Технически это осуществимо, НО…в немецкой литературе есть фраза о том, что одна капелька масла, попавшая под вкладыш, во время монтажа, уменьшает зазор на 2-3 сотки. Для меня это не приемлемый риск, поэтому верхние части я предпочитаю не трогать. Вторая причина, это высшее техническое образование))). В конструкторской документации есть такая вещь как эпюры напряжений. Зная, как распределяется та или иная нагрузка можно знать где можно облегчать деталь, а где нет. По «горизонтальным» подшипникам скольжения картина следующая. Основная нагрузка и износ идут в нижней половине, а вернее в одной четверти. Это и является основной причиной, по которой верхние части вкладышей можно не трогать до расточки или капиталки. Это ярко видно на верхней части фото, «классический» износ вкладыша. Маааааленькая проблемка только в том что это снято с двигателя с пробегом 45-50 тыс, на двигателях других производителей данный износ виден далеко за 100 тыс.

Данную операцию имеет полный смысл совместить с заменой упорных полуколец. У вас снят поддон, слито масло и все прекрасно видно и доступно. Но бойтесь папуас-сервисов. На всякий случай задайте загадку: с каким усилием закручиваются бугеля коренных вкладышей. Правильный ответ, около 10 кг.

Источник

Полезные советы при ремонте двигателя ЗМЗ 406,405,409

Возникшая необходимость в ремонте двигателя всегда, как правило, приходит неожиданно, и редко какой владелец транспорта, может подготовиться к переборке ДВС заранее. Если Вы, время от времени, самостоятельно занимаетесь ремонтом своего автомобиля, то некоторые советы собранные в этом материале будут, несомненно, полезны для вас. У профи-мастера, который каждый день перебирает моторы, все действия и процессы отработанны в автомате, а человеку, который от поломки до поломки, чинит свой автомобиль, многие нужные моменты контроля деталей при сборке остаются им незамеченными.

Проверка масляного насоса

При снятой клапанной крышке, на холостых оборотах, на горячем масле, при давлении 1,5кг, масло должно из бугелей выдавливаться, а не вытекать. Если масло вытекает то давление очень низкое.
Снятый масляный насос всегда проверяйте не в холодном, а в горячем масле. При прокручивании штока м.н. из подающего в масляные каналы отверстия, масло должно разбрызгиваться, а не вытекать.

Читайте также:  Пусковое управление двигателя схема

Разберите масляный насос и на стекле отшлифуйте плоскость, где вертятся шестерни, так чтобы шестерни и корпус были в одной плоскости, без перепада. Перед этой процедурой предварительно выбейте резким ударом, через оправку, саму шестерню из корпуса. Наждачную бумагу для шлифовки, выбрать самую мелкую. Крышку корпуса масляного насоса тоже можно ошлифовать, если на ней есть явные задиры от шестерни.

Выбор поршней, колец и их установка

При выборе поршней и колец необходимо особое внимание уделять, не только производителю, но и конструкции изделия.

Недавно приятель делал капиталку двигателя 409 ЗМЗ. Так вот, костромские кольца оказались кривые и плотно не прилегали к стенкам расточенного цилиндра, а поршня(нет информации кто производитель) не совпали по отверстию для поршневого пальца с оригиналом. На рынке автозапчастей очень много явного брака и подделки, поэтому, при покупке, договаривайтесь с продавцом о возврате запчастей обратно, если они не подойдут. Поршня проверяйте микрометром и обязательно берите такие в конструкции которых предусмотрена ванночка для скапливания масла, выходящего из отверстий в канавках масляных колец. Ванночка необходима для смазки юбок поршней. Прямые поршня без таких ванночек брать не стоит, так как при современном качестве изготовления деталей такие поршня долго не проходят.

Если ГБЦ снята для ремонта, заодно проверьте состояние цилиндров блока, шатунных втулок, колец и поршней.
Шатунные втулки можно проверить на поршнях, надавливая на них не вверх-вниз, а вперед-назад.
Как проверить цилиндр без нутромера? Если верхняя часть цилиндров имеет не черный цвет по всей окружности, то поршень в юбке сузился. В этом случае желательно заменить поршня, а двигатель, возможно, отдать в расточку. Если проходит черная полоска по всей окружности, то цилиндр и поршень в норме.
Если вы сняли поршня то пригласите токаря и замерьте нутромером эллипс цилиндра. Он не должен составлять при расхождении более 0,03. Если больше то лучше расточить цилиндры в ремонтный размер.
Зазор колец в цилиндре должен быть(желательно) от 0,25 до 0,4.
Посадку поршня в цилиндр не обязательно производить с помощью дорогих оправок. Используя эти оправки можно сломать кольцо и не заметить этого, так как приходится вталкивать цилиндр в поршень полностью. Для этой процедуры лучше использовать обычные строительные хомутики нужного размера. Я пользуюсь другим методом. Масляные колечки зажимаю плоскогубцами, обычной металлической, не ржавой проволокой, а компрессионные с помощью старых сломанных колец.
Поршневые пальца должны входить в поршень с натягом, усилием одного пальца, а не в легкую.

Коленвал и вкладыши

Некоторые мастера практикуют установку на коленвал коренных вкладышей с вырезами с обоих сторон для лучшей смазки. Т.е. покупают два комплекта коренных вкладышей. Конечно такой метод имеет место быть, но только если в системе очень хорошее давление. Если масляное давление слабенькое, то его станет еще меньше, и может не хватать для смазки распредвалов и наполнения гидрокомпенсаторов.
Прежде чем ставить вкладыши на коленвал их желательно проверить , но это может сделать только тот у кого есть нутромер и микрометр. Тепловой зазор между вкладышем и коленвалом должен быть не более одной десятки. Для наглядности 1 сотка это одна десятая часть лезвия, а одна десятка равна толщине лезвия.

Если при равномерном прокручивание коленвала на 406 ЗМЗ, цепь в каком-то положении провисает между верхними шестернями то , скорее всего, неравномерно изношена шестерня коленвала.
Сальники на коленвал покупайте только с микро рисунком.

Особое внимание при ремонте 406 ЗМЗ нужно уделить промежуточному валу. Осевое смещение промвала убирается заменой старого промвала новым. Некоторые мастера убирают осевое смещение специально изготовленной втулкой из бронзы, которая уменьшает зазор приблизительно на 0,5 мм.

По своему опыту знаю, что лучше брать прибалтийские(оригинал) или кировские цепи. Цепи ЗМЗ сделаны в Китае, поэтому срок службы у них очень не велик.

Неплохо показали себя в работе натяжители типа «Ракета», не помню чье производство. У меня сейчас стоят натяжители цепей Ракета и Гон, работают нормально, хлопот не доставляют.

Головка блока цилиндров

При покупке ГБЦ всегда обращайте внимание на толщину посадочного слоя. На заводских головках он толстый на китайских или подделках он всегда тонкий.
Фото заводской ГБЦ.
Маслоотражательные колпачки ставлю Ресурс. Вроде ходят.

Посадка клапана к седлу, проверяется со снятым клапаном. Нужно обмазать седло старым маслом и со средним усилием надавить на клапан. Если масло сошло равномерно, то посадка клапана к седлу в норме.

Осевое смещение на распредвале можно убрать поставив более толстые втулки.

Головку на 406 моторе лучше повторно протянуть, после пробега 2-3тыс.км. Моменты протяжки гбц есть в интернете.

Сломался распредвал и задрал постель на ГБЦ. Фото после ремонта постели, пропайки аргоном.

Читайте также:  В работе двигателя реактивного самолета используется принцип как у

Если ты, не наворовал
много денег и не стал буржуем
учись чинить свой автомобиль

«inpropart»

«Как работает инжекторный двигатель»

«Принципы работы системы управления инжекторного двигателя «

«Режимы работы двигателя под управлением электронного блока «

«ДАТЧИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭБУ»

«Исполнительные механизмы управления инжекторного ДВС от ЭБУ»

«Диагностика автомобиля Ларгус»

Источник

Как собрать шатунно-поршневую группу ЗМЗ-406

1. Снять головку блока цилиндров.

2. Снять картер двигателя и прокладку картера.

3. Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия, мм

в верхней головке

в бобышке поршня

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни.

Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня. Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить.

Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках.

При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Читайте также:  Какое давление в цилиндрах двигателя нексия

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице.

Сборка и установка

1. Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С. Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ «А» на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца 5.

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх», кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: «Перед» на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

2. Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

3. Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

4. Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

5. Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Рассмотрим подробно:

1. Обозначение «406» на поршне указывает, что поршень для двигателя ЗМЗ-406

2. При ремонте с расточкой цилиндров требуемые зазоры обеспечиваются в процессе расточки и хонингования под заранее приобретенные поршни ремонтного размера.

На днище поршня выбито два обозначения. По букве, нанесенной краской, на новом блоке поршень подбирается к цилиндру.

3. Диаметры отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружные диаметры поршневого пальца делятся на четыре группы, помеченные краской: I— белой, II—зеленой, III—желтой, IV— красной.

Римская цифра указывает требуемую группу пальца.

На пальцах номер группы обозначен краской на внутренней поверхности или торцах. Он должен совпадать с группой, указанной на поршне.

4. На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

5. Смазанный моторным маслом палец должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее.

6. Нагреваем поршень до температуры 60 — 80°С. Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный поршневой палец.

Если нет приспособления, запрессовать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

7. После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «ПЕРЕД» на поршне.

8. Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами

9. Надеваем кольца на поршень.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20 — 30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке — 0,3 — 0,6 мм, маслосъемное — 0,5 — 1 мм.

10. Раздвинув замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку, и сводим замок.

11. Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо. Угол между замками кольца и расширителя при неразъемном кольце – 45˚, разъемном – 90˚.

12. Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «Верх» к днищу поршня

13. Последним надеваем верхнее компрессионное кольцо.

Кольца поворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня.

Источник

Adblock
detector