Как поменять прокладку поддона на газели 402 двигатель

Замена прокладки поддона ЗМЗ-402

Приветствую.
Течёт масло из под прокладки поддона. Заменил уже 2 штуки-течь не прекращается. Ставил резино-пробковую, предварительно обмазывая герметиком, результатом не доволен. Масло так всё и течёт. При прижиме прокладке(даже не большом) начинает вылазить и рваться. В общем хочу поставить пробковую. Хочется узнать ваше мнение и советы, и Каким герметиком лучше пользоваться? Надоело доливать масло каждые 2 дня.

Смотрите также

Комментарии 52

Не мучайся, купи железную прокладку и забудь.не слушай ни кого, пробковую надо уметь тянуть, и они все равно будут течь.в моем БЖ посмотри.

Читал, что на 402 нет железной, это только на 406

Тогда печалька.поищи, не только почитай.а нет, выреж из паранита.

Я уже пробку поставил, хорошо держит

А при чем тут прокладка…ты поддон на плоскость проверь а том походу уже барханы выросли а ты все тянешь

поддон сегодня смотрел-ровный, ровный. а гайки поддона открутил почти от руки, а прокладка рваная вся.

попробуй для начала поддон простучать тихонько на бруске ровном!

Скидываешь поддон, смотришь его края, неровности рихтуешь, прокладку ставь картонную с не небольшим количеством герметика(красного)гайки не тяги сильно так они руки с небольшим натягом.
Что прокладка поддона, что клапанной крышки не любят сильного затяга

На «Тойоте» вешал поддон БЕЗ прокладки на серый герметик «ABRO». Потом при разборке двигателя поддон еле оторвали)
www.drive2.ru/l/10309726/

но герметик использую всегда только витя рейнз.

ставил резиновую и герметиком мазал. По поддону теперь ржа пошла

не ставь резино пробковые прокладки мне чел сказал что это кака))

Я себе ставил пробку и мазал тонким слоем герметика, уже год все отлично.

Только волгари и газелисты обладают особым скилом сажать резину и пробку на герметик. И патрубки. Патрубки, Карл! И любись потом, очищай всю эту порнографию.

пробковую прокладку сильно не затягивай никогда! она так не работает! вроде тянешь 65-75% от обычного.

Смотря где течет.Если смотря из ямы вы видите течь сзади мотора это может быть вовсе не поддон, а прокладка крышки головки блока или набивка с флажками.
А металлический поддон перед установкой надо править молотком, любит эта машина молоток и кувалду.
И еще мне кажется, что собрать этот мотор
не снимая, что бы не тек, невозможно.

Ставь прокладку из картона.

Я тоже их, штук 5 перебрал.Оказалась течь в районе флажков.

Да не сопливит 402. Если всё по уму сделано. Лью синтетику. Она при нагреве сохраняет вязкость, а минералка как вода. Пробег 160тык. Под крышкой абсолютно чисто.
Снаружи мотор мыть надо. Тогда будут видны сопли и х легко устранить. Делов на 100руб. Использую самый дешёвый очиститель мотора.

если привалочная плоскость поддона ровная! И сделано всё! АККУРАТНО прокладки не перетянуты ничего не течёт! (возьми стекло и приложи поддон—сразу все увидишь!)

Если Волга не течет — значит масло в ней закончилось) Ну а если серьезно, идеально устранить все равно не удастся, уж конструкция такая, что у 402, что у 406, все равно они в масле в 80% случаях. Сопливить понемногу будет все равно. Но вот так уж конкретно выгонять масло не должно. Сам поддон то ровный?

ничего подобного. за год расход масла такой, что на щупе до сих пор между мин и макс.герметик хорош там где без него нельзя, например на крышке толкателей -там пробковая прокладка вырубается больше чем нужно. Шпильки сажать на фум ленту, не перетягивать гайки. Ах — да я лью синтетику.

На то они и исключения. А сколько добивался то этого?) Через мои руки прошла туча машин и у всех одни и те же проблемы. масло по низу шпателем чистить можно. Зачем в 402 синтетика мне не понять, у двигателей и так давление хромает на малых оборотах, лучше и дольше он от этого работать не станет и не полетит уж точно. Ну да каждый делает свой выбор и спорить о маслах дело последнее. Главное чтобы нравилось как говориться)

Читайте также:  Какой двигатель в стиральной машине лучше с прямым приводом или

синтетика, потому что увидел разницу с минералкой и стакан заменён на современный фильтр, а радиатор был вырезан ещё до меня.давление держится в норме вплоть до времени замены. как правило при падении давления я меняю масло и ещё ни разу не прогадал:) но вы правы, 402 каждый уникален. что подходит одному — принесёт вред другому.

И совсем бы хорошо все шпильки вернуть на место на фиксатор-герметик. И притягивать гайками. Часто шпильки выкручиваются и текут по резьбе.
Так же перед монтажом всё обезжирить. Можно очистителем тормозов.

а прокладку на герметик надо? и какую лучше картонную или пробку?

Я ж тебе выше всё написал. Герметик не нужен. Прокладка толстый картон.

Напротив первой камеры с торца.

Вентиляция картера исправна?

Снимаешь клапанную крышку, вытаскиваешь сетки, всё моешь и назад собираешь. Малую ветвь продуть и можно очистителем карбюратора прыснуть.

У меня карбюратор к 126 гм(на нём нет штуцера под трубку вентиляции картерных газов), а клапанная крышка имеет штуцер.

Обычно на коллекторе уже есть штуцер. Если штуцера нет, то можно просто заглушить малую ветвь.

А если вентиляция нарушена, то как это влияет на течь масла?

Повышается давление картерных газов на ХХ. Начинает течь со всех щелей. Прокладки давление не держат. Они работают без давления, а при исправной вентиляции картера при разряжении.

Сам поддон должен быть ровным. Выровнять его. И ещё там по резьбе масло идёт. Нужно герметик для резьбы или химию какую. Плюс вентиляция картерных газов должна быть исправна.

шпильки нужно выкручивать и сажать на фиксатор резьбы?

По мануалу там лак используется какой-то. Но не для фиксации, а для устранения утечки по резьбе. Есть сейчас всякая химия. Так и называется герметик для резьбы.

Запомни раз и на всегда, что прокладки не мажутся герметиком на то они и прокладки, и тем более уж пробковая, ее категорически нельзя мазать герметиком. Перед установкой прокладки повехжности должны быть ровными и чистыми, тобишь обезжиренный!

Источник

Как поменять прокладку поддона на газели 402 двигатель

Мешать будет рулевая тяга. Я открутил маятник от лонжерона и всю трапецию опустил — отвел назад. снял пыльник двигателя (это железяка спереди под двигателем и радиатором). Далее — ослабил болт одной подушки и вывернул полностью другой. Домкратом подпирал под шкив — приподнял чуток: поддон вылез.

При этом у меня был снят радиатор, помпа, генератор, и много ещё чего навесного, но по другой причине. На снятие поддона это не сильно влияет.

Доброго времени суток. Такой вопрос! у меня на 402-ом движке алюминевый поддон! Вопрос:можно ли его снять чтоб заменить прокладку?? или это не возможно.
Как по моему мало места между балок!!

если на шпильках держится, то тяжеловато, а если на болтах-никаких проблем

Есть риск порвать подушки. Лучше ослабить.

Риск то конечно есть, особенно если подушки дешовенькие да страшненькие. У меня стоят большие Газелевские, потому двиг на них втыкается припомощи ломометра и русских заклинаний, в стиле «оп твою до третьего колена. «. Вобчем буду пробавать без ослабления :rolleyes:

ЖесткО даже после переборки все равно лучше снимать поддон стружка наверняка есть уже еще

Хм. дык уже или еще?

Хм. дык уже или еще?

Почти сразу после первого запуска она там УЖЕ а потом после непродолжительной работы ее там ЕЩЕ немного(запчасти у нас такие никуда от нее не денешься):):)

Читайте также:  В каком году изобрели инжекторный двигатель

Ну если уже откручиваете поддон то уже это стабильно надо смотреть шо там есть, и не надо лениться смотреть. детали изнашиваются, особенно в первые минуты пуска двигателя. Самый оптимальный вариант по его снятию написал полковник2.

P.S. во время ремонта своего двигателя обнаружил в поддоне хомут. о_0 Прежние хозяева видимо забыли. Надо вернуть)))))

Так он алюминь или Силумин ? Его кокнуть легко ? ТО зимой боюсь в деревне колиее не разломаю ли я его об лед.

Это надо постараться :):):):) Алюминь на то и мягкий металл, вот как их погнуть умудряются, это сложно представить .
Еще плюс алюминьки в том что охлаждает лучше .
Насчет прокладки да, лучше домкратить, да и вообще замечательно наличие ямы .
Я когда менял, движку максимально вывешивал . во первых так значительно удобней, а во вторых присловутый масло насос почистил .
Насчет подушек не знаю изначально когда их менял поставил импортные, дорогие . Им такие испытания вроде пофигу .

Это что, столько гемора для снятия подона
Ещё больше — снимать двигатель:haha:

Добавлено через 20 часов 35 минут 50 секунд
Что-то смутно с молодости воспоминания: какая-то железяка прикручивается вместо колеса, горизонтальная и вертикальная часть на шарнире с регулируемым углом складывания. Лет 25 назад видел, подробностей не помню, но впечатления остались хорошие. Домкратят, снимают колёса с одной стороны, прикручивают приспособы, людьми или двумя домкратами в несколько этапов опрокидывают машину до упоров, которые чем-то там регулируются. Может кто помнит поподробнее?

Можно проще — корпус маятникового рычага от лонжерона открутить.

Не могу не согласиться.

Да, полностью.
Хочу!

И масла на литр меньше
А вот это не факт, что хорошо. Основной вопрос: насколько там реализовано удержание масла у маслозаборника при боковых перегрузках.
Тут экономия масла в другом: стальным поддоном ни в жизнь не обжать нормально прокладку — всё время где-нибудь да вылезет.

Основной вопрос: насколько там реализовано удержание масла у маслозаборника при боковых перегрузках.
Тут экономия масла в другом: стальным поддоном ни в жизнь не обжать нормально прокладку — всё время где-нибудь да вылезет.

Там пластина противо-отливная стоит, так что воздуха маслонасос не хапнет. Охлаждение масла за счет теплопроводности алюминия в разы лучше. Геометрическая жесткость блока(которая надо признать весьма хреновая икслючение 4022) при сборке на герметике без прокладки существенно улучшается. Да и на масле съэкономить тоже не плохо. :bayan:

Основной вопрос: насколько там реализовано удержание масла у маслозаборника при боковых перегрузках.

незнаю как при боковых, но у меня при резком торможении хватает воздух. чуть резче тормознул и лампочка давления подмигнула;):(

Как можно снять поддон на ГАЗ-31029 с ЗМЗ 402.1? не снимая двигатель? для ревизии масляного насоса. напрямую мещает снять поддон балка и элементы рулевого управления.

Машина стоит не разобранная, на яме. Включена 1 передача, ручник. Передние колеса вывернуты влево. Под колесами передними и задними клинья. Был откручен маятниковый рычаг.И была опущена вниз тяга сошки(идет поперек двигателя). Снята стальная крышка картера сцепления. На поддоне откручены гайки шпилек. картер сцепления прподнят немного на 1-2 см.Но поддон не пролазеет — мешают шпильки, балка и масляный насос. Щель между картером и поддоном 1-2 см. Но я впервые лезу туда. По имеющимся чертежам и описаниям не понятно. Вроде есть советы :

1. открутить гайки крепления передних подушек двигателя, приподнять двигатель упершись через доску домкратом в шкив. Машина должна быть на тормозах и передаче. Но здесь мешает добраться снизу к шкиву защита двигателя. Защиту двигателя как можно снять? Неужели Откручивать распорку передней балки?

2. волшебными пассами открутить масляный насос через щель между поддоном и картером двигателя. Один болт я увидел. а другие где? И можно обратно прикрутить все таким путем на место?

Читайте также:  Через сколько километров менять масло в двигателе уаз патриот

Может я не туда гляжу? и все можно сделать проще?:wall::wall:

«Флянец» это что и где ?
Это шкив коленвала тот который в самом низу за него и поднимай ( я так делал может кто по другому я не знаю )

Хотелось бы растяжку не трогать и оставить защиту
какую растяжку ? если та которая от переда к балке идёт то ты её и так трогать не будеш а защиту снимать однозначно !

В итоге поддон снял, без разборки защиты картера

так:Машина стоит не разобранная, на яме. Включена 1
передача, ручник. Передние колеса вывернуты влево. Под колесами передними и
задними клинья. Был откручен маятниковый рычаг.И была опущена вниз тяга
сошки(идет поперек двигателя). Снята стальная крышка картера сцепления. На
поддоне откручены гайки шпилек. картер сцепления приподнят немного на 1-2
см. Но поддон не пролазеет — мешают шпильки, балка и масляный насос. Щель между
картером и поддоном 1-2 см.
+ Откручиваем со стороны капота 2 болта(по 1 с каждой стороны) крепления подушек двигателя.
+ взял трубу диам.32 мм длиной>=ширине автомобиля(толщина стенок >=2мм ).
+ к брусу сосновому 50*100*300 мм прикрутил бруски >50*50мм поперек бруса и на
расстоянии 70-100 мм от его края.
+ открыл капот, на крылья положил холщёвые мешки от картошки, на них — брусы.
Бруски прикрученные на брус должны расположиться ближе к радиатору и на линии,
проходящей через переднюю скобу, закрепленную на головке двигателя для его
подъема(пластина с круглым отверстием). Трубу кладём на брус. Туба упрётся в
бруски.
+ берём кусок арматуры диаметром 12-16мм длиной 30-40 см кладем недалеко 🙂
+ берем проволоку стальную диам. 2-3 мм для сварки(она сталистая, крепкая). Если она «мятая» — выпрямляем. Проволоку заводим в петлю в отверстие скобы для подъема двигателя и обматываем трубу. Делаем обхват проволокой в 1 проход. Смотрим, что бы:
— труба была строго над отверстием в скобе(без отклонений в перёд/назад) . Это позволит при стяжке проволоки между трубой и скобой уменьшить усилие деформации крыльев, не поцарапать их. Иначе двигатель при скручивании проволоки своим весом протащит трубу и бруски по крыльям.
— длина прямых участков, радиусы закругления изгибов проволоки на трубе, скобе были минимальны. Наматываем так 3 витка проволоки. Концы проволоки скручиваем. Конец арматуры просовываем между вертикальными витками проволоки на расстоянии посередине между трубой и отверстием в скобе. Пытаемся медленно, без рывков прокрутить арматуру. Первый виток будет посложнее. Не сдаемся. ;). за 3-4 витка арматуры двигатель поднимется на 2-3 см. Это позволит снять поддон.:gaz_love:
+ дан умный совет:
П.С. зачем такие сложности? можно было поддомкратить двигатель и подсунуть 2 бруска 50х50х40 (типа того) между подушками и опорами двигателя.
Фото поясняющее крепление масляного насоса :
http://forum.allgaz.ru/blog_attachment.php?attachmentid=1136&thumb=1&d=1375009545

Лет 15 назад перед поездкой в Питер решил подрегулировать ред.клапан м/насоса. Отрегулировал, поставил на поддон пробковую прокладку, новую. Отъездил по Питеру один день и пропало давление масла. Пришлось возле подъезда дома, где жил при помощи лома и какой то матери снимать поддон. Когда снял, увидел, что расслоившаяся от масла пробковая прокладка почти вся находится на сетке маслоприемника. Тогда в ближайшем магазине смог найти только картонную, которая успешно пробегала до кап. ремонта двигателя 15 лет. Делая кап ремонт в 14 году, поставил опять картонку на герметик. Вроде все нормально держит (масло синтетика Мобил).

Полностью поддерживаю, всегда ставлю картонку и себе и другим. Пробку ставлю только под клапанную крышку и только из за ього, что ее чаще приходится трогать для регулировки клапанов. Резиновой доверия нет и не будет, т к она сама вылазит из под клапанной крышки, а садить ее на клей не хочется.

Источник

Adblock
detector