Как поломки могут быть в двигатели на приоре

10 основных неисправностей и слабых мест Лада Приора

Ладу Приору нельзя назвать принципиально новой моделью ВАЗа, т.к. по сути это глубокий рестайлинг 10-го семейства. Машина стала интереснее внешне, комфортнее внутри, но вот вопросы по технической части предыдущего семейства остались и добавились новые.

Из основных недостатков Приоры:

1) Невысокое качество лакокрасочного покрытия и не самая высокая коррозийная стойкость в своем классе, учитывая ценник на новую машину. Достаточно вспомнить как хорошо гнили задние арки на десятом семействе.

На Приоре больными местами стали декоративные хромированные сабли на крышке багажника и капоте. Но в целом, учитывая частичную оцинковку кузова — не все так плохо.

Совсем гнилую Приору надо еще поискать и то причиной скорее всего будет некачественный кузовной ремонт после ДТП.

2) Не смотря на внешнее сходство с десяткой , кузов Приоры был усилен, что дало большую жесткость на кручение, что в купе с устанавливаемыми фронтальными подушками безопасности дало лучшие результаты по краш-тестам.

Тем не менее по безопасности до уровня современных иномарок бюджетного сегмента Приора не дотягивает и фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч она проходит можно сказать внатяг. Это хорошо видно как минимум по залому передней стойки с водительской стороны, собственно ту же картину можно наблюдать и у Гранты с Калиной 2, соплатформенники последних от Datsun думаю не станут исключением. Запаса по прочности у кузова нет.

Например, был случай у знакомых, когда на Приоре при относительно небольшом ударе об отбойник, порвало передние лонжероны.

При этом деформацию передка нельзя было назвать сильной. До ДТП машина была практически новой, кузовные элементы не имели повреждений, да и на усталость металла, учитывая возраст авто списать это нельзя.

3) Сменив десятку на конвейере Приора помимо усиленного кузова, получила новый 126 мотор. С одной стороны, машина стала довольно шустрой, а двигатель сразу пришелся по душе любителям тюнинга.

С другой стороны появились отдельные моменты, которые понравятся не всем. Во-первых, в отличие от старого-доброго 124-го мотора (16 кл. естественно), новый 126 получив иную поршневую и большую мощность, приобрел и неприятную особенность — гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ.

А учитывая проблему с качеством помпы, устанавливаемой с заводом — данная проблема только подливала масла в огонь. Заклинила помпа — загнуло клапана. Опять же нужно не забывать следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно осуществлять замену. Многие владельцы после загиба клапанов, с последующим ремонтом ГБЦ устанавливали 124-ю поршневую, чтобы уже в следующий раз не столкнуться с подобной проблемой и как следствие дорогостоящим ремонтом, но при этом теряют в мощности двигателя.

К ходовой части и тормозной системе особых претензий нет.

4) Отдельная грусть Приоры, да и в принципе всех ВАЗов — это трансмиссия, которая воет с новья. И если внедрение тросового привода кпп помогло снизить вибрации на рычаге и улучшить четкость его хода, то модернизация самой коробки, не смогла полностью избавить владельцев от шума.

Читайте также:  Двигатель 402 горячий холостой ход

5) Учитывая невысокое качество комплектующих, в ходе эксплуатации могут всплывать достаточно разные проблемы, например, отказ генератора тысячах на 30 пробега и другие проблемы с электрикой.Гене

6) Неисправность выжимного подшипника также на малых пробегах.

7) Протекающий багажник как у седана, так и у хэтчбека.

8) Ржавеющие внутри арки, но тут уже вопрос к дилерам, устанавливающим подкрылки на саморезы.

Тем не менее, есть не мало автовладельцев, у которых машина прошла без особых проблем более 150 000 км. Есть и экземпляры, намотавшие в такси по 500 000 км. Если говорить о комфорте, то по сравнению с 10-м семейством Priora значительно продвинулась. вперед.

Салон стал современнее, шумоизоляция стала чуть лучше, панель стала тише, хотя и не избавилась от сверчков окончательно. Отдельного внимания заслуживает торпедо Soft Look с последнего рестайлинга Приоры.

9) Тем нее менее, пластик остался достаточно дубовым, а эргономика салона отстает от современных одноклассников, но по крайне мере все более-менее на своих местах в отличии от Логана первого поколения к примеру, где кнопку сигнала или включение подогрева сидений придется поискать с непривычки, а клавиши стеклоподъемников найдутся на передней панели, вместо привычного по большинству моделей левого подлокотника.

10) Сидения, к сожалению, недалеко ушли от десяточных, но вопрос можно решить установкой тюнинговых комфортной серии, благо вариантов на рынке достаточно.

Основным же минусом данного автомобиля, на мой взгляд является цена. Причем это актуально, как для нового автомобиля, так и для б/у. Стоимость нового стартует с 400 000 рублей за базовую комплектацию без кондиционера. Стоимость б/у в более-менее адекватном состоянии начинается с 200 тысяч рублей. Стоит ли Приора этих денег — решать вам.

Большим плюсом для автомобиля является обилие и доступность запчастей, а также простота в обслуживании .

Источник

Типичные неисправности модели «Лада Приора»

История «Лады Приоры» начинается в 2007 году. Это яркий пример серьезного рестайлинга ВАЗ-2110: конструкторы внесли примерно 1000 изменений, разработали свыше 2000 деталей. По факту это новая модель, в которой устранено много неполадок своего предшественника.

Выпуск модели ВАЗ-2170 начали в кузове седан. Но уже в 2008 году стартовало производство ВАЗ-2172 хэтчбек и еще через год ВАЗ-2171 универсал.

Характерные неисправности

«Lada Priora» имеет те же недостатки что и все ВАЗы: недочеты в конструкции, низкое качество сборки и т.п. Рассмотрим слабые места «Лады Приоры».

  • Низкое качество лакокрасочного покрытия и плохая коррозийная стойкость. Если вспомнить десятое семейство, то там отлично гнили задние арки, и тут история повторяется.
  • Трудности с электроусилителем руля – туго поворачивается, со временем чувствуются толчки и дерганья. Причиной может быть не только недостаток конструкции, но и окислившиеся контакты или сломанный датчик скорости.
  • Неплотно закрывающийся и протекающий багажник. Под фарами может собираться вода.
  • Ненадежная штатная сигнализация.
  • Заводские тормозные колодки изнашиваются достаточно быстро, а также скрипят при торможении.
  • При обрыве ремня ГРМ загибает клапана.
  • Если слышен стук справа, то возможно открутился бачок гидроусилителя руля и он стучит по кузову.
Читайте также:  Как часто менять масло в двигателе рено меган 2

Зная некоторые моменты, можно заранее подготовиться или предотвратить те или иные проблемы с машиной.

Теперь разберем некоторые неисправности двигателя и способы их устранения.

Причина неисправности Способ устранения
Двигатель не запускается
Нет давления топлива в рампе: засорены топливопроводы Промойте и продуйте топливные баки и топливопроводы
Неисправен топливный насос: засорен топливный фильтр Замените насос или фильтр
Неисправен регулятор давления Замените регулятор топлива
Неисправна система зажигания Проверьте систему зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Неисправен регулятор холостого хода Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры в механизме привода клапанов Проверьте гидротолкатели, неисправные замените
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки Замените датчик
Недостаточное давление масла в прогретом двигателе
Использование масла несоответствующей марки Замените масло рекомендованным
Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло
Загрязнение рабочей полости или износ деталей масляного насоса Промойте, отремонтируйте или замените масляный насос
Засорение масляного фильтра Замените масляный фильтр
Ослабление крепления или засорение маслоприемника Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр
Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие Выправьте деформированный масляный картер, при необходимости замените поврежденный маслоприемник
Трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей Отремонтируйте блок цилиндров при невозможности устранения
Неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки
Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейками коленчатого вала Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Стук поршней (приглушенный, не звонкий стук лучше слышно при низкой нагрузке)
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Неправильно установлен поршень (смещение отверстия под поршневой палец направлено к левой стороне двигателя) Установите правильно поршень
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне Замените кольца или поршни с кольцами
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Поврежден радиатор Отремонтируйте или замените радиатор
Подтекание жидкости через сальник водяного насоса Замените водяной насос
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Повреждена прокладка головки блока цилиндров Замените прокладку
Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости) Замените масло на рекомендованное
Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике Замените вкладыши переднего коренного подшипника
Увеличенный осевой зазор коленчатого вала Замените упорные полукольца
Стуки в прогретом двигателе на режиме холостого хода
Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Ослабление натяжения или износ ремня привода генератора Отрегулируйте натяжение ремня или замените его
Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней Замените поршни и пальцы
Не параллельны оси верхней и нижней головки шатуна Замените шатун
Неправильно установлен поршень Установите поршень правильно
Сильные стуки в прогретом двигателе при повышении частоты вращения коленвала
Ослаблено крепление маховика Затяните болты крепления маховика требуемым моментом
Поломка демпфера крутильных колебаний в ступице шкива коленвала Замените шкив
Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленвала Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши
Чрезмерное натяжение ремня привода генератора или появление на нем трещин и разрывов Отрегулируйте натяжение ремня, замените поврежденный ремень
Повышенный шум газораспределительного механизма
Попадание воздуха в гидротолкатели в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивание масла) уровня масла в двигателе Удалите воздух из гидротолкателей
Загрязнение полостей гидротолкателей в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра Промойте гидротолкатели, замените масло и фильтр
Поломка клапанной пружины Замените пружину
Износ рабочих поверхностей гидротолкателей в механизме привода клапанов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой Замените гидротолкатели
Износ кулачков распределительного вала Замените распредвал
Стук на холодном двигателе, слышимый в течение 2-3 мин. после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала
Ослабление крепления шкива Подтяните крепление коленвала
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами При постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Повышенная вибрация двигателя
Дисбаланс коленвала Снимите и отбалансируйте коленвал
Установлены поршни разной массы Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе
Ослаблено крепление шкива коленвала Подтяните крепление
Детонационные стуки двигателя при работе под нагрузкой
Неисправен датчик детонации Замените датчик
Использование бензина с пониженным октановым числом Залейте бензин с соответствующим ок-тановым числом
Неисправен электронный блок управления двигателем Замените блок
Повышенный расход масла
Засорена система вентиляции картера Промойте детали системы вентиляции картера
Поломка поршневых колец Замените кольца
Подтекание масла через уплотнения двигателя Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов Замените маслосъемные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок Замените клапаны или направляющие втулки
Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя Расточите цилиндры, замените поршни и кольца
Читайте также:  Как повернуть редстоун двигатель в minecraft

Автозапчасти для автомобиля «Лада Приора» Вы найдете на нашем сайте по номеру, артикулу или названию детали.

Источник

Adblock
detector