Как перебрать двигатель уаз 402 двигатель

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Читайте также:  Какое лучше моторное масло заливать в двигатель с большим пробегом

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 км\ч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Читайте также:  Что такое троит двигатель рав 4

Источник

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

1. Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402

Решил починить 402 двигатель с Волги и внедрить по весне его в УАЗ 469. Двигатель уже немного отмытый от метрового слоя грязи.

На улице -10, мою двиган.

Ну собственно, ключи в зубы и вперёд. Отработка слитая воняла смесь духов с конфетами, хрень какая-то. Внутренние полостя двигателя были загажены смесью говна и солидола с сажей почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного, уже не зря разобрал.

Гайка хранилась в поддоне.

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы? Чё за фигня как напильником, и они рвут сальники.

Для замера жесткости пружин был сделан такая приспособа.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену, ну вся мелочёвка то же.
Башку буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

2. Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402

Самое интересное то, что нет всего объёма необходимой информации по ремонту в одной книге. Приходится проходить хитрый квест из книг, статей, форумов, личного опыта, бесед, логики и здравого смысла, после чего наступает озарение и свыше даруется умение сборки двигателя.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские косяки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и дефектами литья.

Но после использования волшебного напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Лёгким движением руки ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек, т.к. гомна там много, а этого не делают даже некоторые «грамотные» мотористы.

Гомна под горлышко.

Должно быть вот так.

Столько грязи с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала. Я даже не сомневался, что так будет.

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки. В двигателе как и в человеке всё должно быть красиво.

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Вот так на данный момент.

3. Внедрение двигателя ЗМЗ-402 в УАЗ 469

Решил описать про сцепление в отдельной части, ибо страждущих просветления по вопросу внедрения ЗМЗ-402 с волги в УАЗ в инете полно, инфы то же много, но вопросы остаются. Собственно, сбор и обобщение инфы я начал давно. Кронштейны крепления двигателя я купил заранее. Однако, не всё так просто. Короче, придя в магазин в первый раз, да и во второй раз уже с маркировкой, с продавцом не удалось прийти к общему мнению, что мне нужно всё-таки. Пришлось ехать в третий раз уже с маховиком и смотреть по месту. В итоге, была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тож разные).

Для сравнения: слева старая волговская, а справа — новая, сзади — рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗона, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Вот три подопытных.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

Читайте также:  Какое масло лить в камазовский двигатель

Это с ключом на 13.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, можно сказать, чтобы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как 10 минут, — как завоняло, так и достал. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. Как остыло всё собрал. фоток нет, всё банально просто.

Закрыл ещё одну полость.

Наткнулся на форумах, что бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять теорию о телепортации тосола в иные измерения посредством этого отверстия я не стал, а просто как рекомендовали вкрутил туда болт.

Болт, хранитель тосола.

4. Сборка ГБЦ

Собрал ГБЦ. Клёва, так ёмко все «любовные» отношения с башкой можно описать в двух словах. А так без мата сложно даже рассказать, что пришлось сделать пережить и испытать. Башку шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм), долго я объяснял деду за станком нафига мне это нужно и что я хочу добиться. Потом он еще перезванивал 2 раза, уточнял точно ли нужно срезать 3,5 мм.

Сперва-наперво я озаботился тем, с чем сталкиваются многие устанавливая 402 двигатель на УАЗ, отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
Короче ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Мля, чё я сделал …

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

С обратной стороны.

Ну и самая нелюбимая процедура притирка клапанов, не любить я её стал после покупки эл. дрели, а до этого просто люто ненавидел.

На суровых Челябинских клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Вот он, поясок моей мечты

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта — забил на них, пролил растворителем, вроде, не течёт и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, кроме задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. проход в уголке больше чем в 2 раза. Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий. В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки гамно, да и дорогое к тому же.

5. Финальная сборка двигателя ЗМЗ-402

Писать особо нечего, собрал движочек. Лежит скучает, ждёт тепла и как подсохнет на улице. Я не маньяк, чтоб в -20 менять двиган на улице, ну по крайней мере пока не маньяк. Башку прикрутил, клапана отрегулировал, там ничё интересного, из новшеств просверлил в помпе дырку под полудюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Вот такой он ждёт.

Есть и печаль-беда, я где-то потерял щуп. Всё перерыл — не нашёл, помню, что мыл, а куда дел так и не нашёл.

Заткнул пока отвёрткой.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

https://www.drive2.ru/l/5190853/, https://www.drive2.ru/l/5220498/, https://www.drive2.ru/l/5258319/, https://www.drive2.ru/l/5293668/, https://www.drive2.ru/l/5770201/

Доработка ГБЦ и Т-образные клапана УАЗ 31512

Начинаем с ГБЦ. Она была в таком виде:

Поедена коррозией, большие канавки в местах ОЖ

Источник