Как менять подушку двигателя пежо 307

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Замена злополучной подушки двигателя + ТО

Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя «подушка» двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.

Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать «подушку» не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.

Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.

Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).

После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.

Процесс прорисовки подушки я записал на видео:

Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.

Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить

После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:

Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм

18.28 шекеля (358.27 рублей)

Метчик для стали HSS М18х1.5мм

50.14 шекелей (982.69 рублей)

И 10 медных прокладочных колец для этой пробки

17.49 шекелей (342.79 рублей)

И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 «нитки» резьбы выкрутились вместе с пробкой.

Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 «нитки» резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 «нитки», а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.

Читайте также:  Mitsubishi challenger какой двигатель

Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.

Вот так и нарезал резьбу

Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо

После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.

На этом все, работы закончены.

Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.

Источник

Подушка двигателя Пежо 307, 308 и 408 — замена

Замена подушки двигателя на автомобиле Пежо 307, 308 и 408 модели.

Левая подушка двигателя, или как ее еще можно назвать опора КПП, зачастую замену этой подушки делают уже когда двигатель практически упал на металлическую лапу кузова и по нему пошла вибрация и характерный шум.

Визуально наклон двигателя можно увидеть на фото.

Для замены подушки двигателя нам понадобится небольшой набор инструмента, а именно:

  1. Отвертка,
  2. Молоток,
  3. Длинный торцевой ключ на 10 для снятия аккумулятора
  4. Торцевой ключ на 13 для откручивания подушки от кузова автомобиля и аккумуляторной площадки
  5. Торцевой ключ или головка с трещоткой на 18 для откручивания подушки от коробки передач на Пежо
  6. Домкрат
  7. Торэкс на 30

Заменить подушку можно как на подъемнике, так и на ровной поверхности пола просто поддомкратив машину.

Снимать защиту картера нет необходимости, возможно заменить подушку без снятия защиты установив молоток под автомобиль ручкой вверх уперев его тем самым в коробку передач и плавно опустить автомобиль с домкарата, пока двигатель не приподнимется на молотке.

После того как автомобильный двигатель перестал опираться на подушку приступаем непосредственно к самой ее замене.

Снимает воздушный резонатор с патрубком,

  • Необходимо снять аккумулятор с автомобиля, как его снимать описано в этой статье, снимается он практически одинаково на этих моделях авто
  • Для удобства замены подушки так же можно избавится от корпуса воздушного фильтра, для этого необходимо открутить шлицевой отверткой ( плоской) хомут с дроссельной заслонки и болтик на 10,
  • Под снятым аккумулятором необходимо открутить две гайки на 13 крепления пластикового основания к которому так же прикручен компьютер автоматической коробки передач, но его откручивать не следует, достаточно его просто отключить отсоеденив разъем питания, как показано на фото и снять вместе с пластиковым кожухом.
  • Под пластиковой аккумулятрной подставкой будет металлическое основание, которое так же следует открутить, Внимание: ОДИН БОЛТ ЗАКРУЧЕН СО СТОРОНЫ КОЛЕСНОЙ АРКИ. если его не откручивать, то придется загибать вверх эту самую пластину, Если все же желание есть открутить этот болт на 13 то придется снять переднее левое колесо и локер. Красной стрелкой отмечен болт который закручен со стороны колеса. Синей стрелкой отмечены видимые крепления. Зеленой стрелкой отмечено крепление торэкса

  • Удалив пластину мы увидем ту самую испорченую подушку двигателя со стороны коробки,
  • Если на автомобиле двигатель уже вывешен, то смело откручиваем две гайки на 13 и центральную гайку на 18,
  • Извлекаем неисправную, испорченую подушку и меняем ее на новую, как показано на фото
  • Устанавливаем все в обратной последовательности
  • Ниже на фото изображена новая подушка с оригинальным номером запасной части. Реф новой детали 184451

    Вот она установлена на авто.

    После ремонта своего Пежо обязательно убедитесь не осталось ли у вас ничего лишнего и все прикручено на место. Желаю удачи!

    Так же советуем вам прочитать:

    1 Kомментарий

    Отлично всё показано и описано!Владельцам 408-х очень поможет.

    Источник

    Peugeot 307 Эф › Logbook › нижняя подушка двигателя 307

    Одна из самых обсуждаемых болячек Пежо 307 — это нижняя опора двигателя. Можно назвать ее по разному, а по каталогу PSA эта деталь идет как 1807.Y9 (ПОДУШКА ДЛЯ РАЗНЫХ КОРОБОК РАЗНАЯ, для разных версий механических коробок разные подушки. Данный номер подходит для коробки типа МА (см.вин машины)). Но многочисленные обсуждения идут не вокруг этой оригинальной запчасти, а вокруг именно той ее составляющей которая выполняет демпфирующую работу. Сайлентблок у оригинальной запчасти имеет характерную форму и внешний вид. При умеренном стиле вождения его хватает на 4-5 года и на 60-80 тыс.км (мои субъективные оценки по опыту чтения форумов). Затем перед владельцем стоит выбор — купить оригинальную запчасть за приличные деньги, или пойти по пути кроилова и заменить только сайлентблок. Оригинальная опора целиком стоит 2.5-4 тыс. руб, отдельно не оригинальный сайлентблок — 350 руб. Стоимость работы по его замене в СПБ — примерно (на 2015 год) составляет 2100 руб + сальник привода + масло в коробку (опция). Если мы идем по пути экономии и меняем только сайлентблок — то ещё 400 руббудет стоить его переприсовка.
    Итого 2 варианта:
    1 «новая подушка» — 5300 (сальник новый, масло старое);
    2 «сайлентблок» — 3550 (сальник новый, масло старое).

    Читайте также:  Звук в правой стороне двигателя мопеда альфа что значит

    3(отдельная история) — менять самому. Весело, дешево и трудозатратно )

    Вся штука в том, что оригинального сайлентблока в продаже нет. Есть sasic 8003201. Но его форма разительно отличается от оригинала и как его правильно устанавливать единого мнения нет. По мнению сервисменов как его не ставь больше года и 15 тыс км он не выдерживает никак. Его аналоги такой же формы, но под другим брендом — точно такие же. Одно время на китайских интернет магазинах появился сайлент по внешнему виду — точная копия оригинала. Его заказывали, ставили, но статистики нет. Думаю примерно так же как с Сасиком.
    После сасика появился полиуретановый сайлент от Новосибирска. Вся информация по нему тут: клац!

    В первый раз я выбрал сразу вариант «2». Мне показалось что разница в стоимости 2000 руб и 220 руб оправдывает почти любые приключения в дальнейшем. В опоре на тот момент уже был сменный сайлентблок Sasic. Хватило тогда сайлента на 10 тыс, потом я ездил, по сути, с порванным. Поменял я его через год на полиуретан. Поставил его вот так.
    Сегодня я был на сервисе и меня ждал сюрприз. При осмотре через правое колеса сайлент выглядел нормально. Его пробег тыс 4, наверное. Его «перемычки были целы». Но, стоило снять защиту картера и мы увидели забавный случай. Сайлентблок лопнул по середине. Рваная трещина проходит от края до края центрального утолщения. В таком состоянии сайлент оказывает какое-то демпфирующее действие, но по сути он мертв.

    А дальше вывод: «кроилово ведет к попадалову». И в моей корзине интернет магазина уже лежит оригинальная опора и я полностью осознал, что потратил более 6 тыс.руб на эксперимент, который того не стоил. Те кто ещё не сталкивался с этой проблемой на 307 — я вам искренне советую: не идите путем исследования очевидного, а ставьте дорогую оригинальную опору.

    И очень интересное мнение, высказанное одним из местных «пыжеводов»: вой коробки 307, вполне может быть обоснован, либо продолжительной ездой с порванной подушкой либо с установкой неоригинального сайлента. Если предположить, что с сайлентом что-то не так и вал стоит не на свое месте…

    Источник

    Peugeot 307 SW Самый ухоженный › Logbook › Замена сайлентблока нижней опоры двигателя Peugeot 307 2.0 HDI

    Ничего не делал с машиной с февраля и она ничем меня не беспокоила.
    Надоели рывки и скрежет резины при отпускании газа на передаче. Визуальный осмотр выявил отслоения резины сайлентблока нижней опоры двигателя.
    На этом двигателе опора имеет диаметр

    70 мм и она более живучая, чем на двигателях с меньшим объёмом.
    Менять этот сайлент дело очень трудоёмкое и я решил не экономить при его покупке. Подбор аналогов на экзисте ничего хорошего по моим меркам не нашел.
    В итоге купил у барыг в автомагазине на Некрасова сайлент Hutchinson 594149 за 20 BYN.

    Замена по месту на этом двигателе невозможна, будем делать всё по науке.
    Сливаем масло из коробки, скидываем правое переднее колесо и откручиваем амортизатор от поворотного…
    Стоять. Фоток процесса нет, а сухой текст читать не интересно. Короче трудность в том, чтобы демонтировать нижнюю опору двигателя, нужно извлечь правый приводной вал, который проходит сквозь неё.
    Новый сайлент очень мягкий, он гораздо мягче старого рваного.

    Читайте также:  Запуск холодного двигателя ситроен

    Рывки при отпускании газа почти не чувствуются, я очень рад)

    Также решил махнуть моторное масло Total Qurtz 9000 5w40 — 56 BYN
    Масляный фильтр покупаю обычно Purflux, Но тут купился на «оригинал» Citroen/Peugeot1109.AL — 9 BYN внутри торого лежал MecaFilter ELH4119 -6.5 BYN ( 2.5 BYN заработали пацаны из Франции за коробку со львом)

    Peugeot 307 SW 2002, engine Diesel 2.0 liter., 107 h. p., Front drive, Manual — DIY

    Comments 19

    Подскажите пожалуйста. Хочу поменять все подушки двигателя, так как гаража нет с ямой нашел как выглядят две подушки, это верхняя с маслом и правую, а долезть и найти левую как выглядит не удалось, а хочу на днях купить всё и поменять. не могли бы фото скинуть тоже педо 307 2.0 2003г

    Ну и выпендрежник. Как не задел двери или еще какие части кузова?, а то на фото не очень видно.

    Ни один элемент кузова не пострадал. Машина откатившись назад уперлась задним колесом в деревянный брусок, который оказался на своём месте по моей небрежности. Без последней фотки это была бы очень скучная запись.

    Ну слава богу. А то сердце екнуло.

    Аж пульс подскачил, такое чувство, что свою уронил.

    «Замена по месту на этом двигателе невозможна»
    Это еще почему ?! Столько тем, как менять этот сайлент без разборки и снятия перечисленного.Я менял в яме, занял у меня этот процесс часа полтора.

    А на каком двигателе?

    RHY 2.0 HDi, сайлент тоже 70 мм

    Я тоже сначала не хотел ничего снимать, но там во первых неудобно распиливать обойму старого сайлента, а во вторых нужны специальные приспособления для запрессовки.

    Есть такое.Правда был один нюанс, почему я решил так делать, старая обойма была из пластмассы, потому с уверенностью полез и делал.Впрочем была бы железная все равно так делал бы, времени больше ушло бы.

    А у меня стальная, что старая, что новая. А вспомнил, на RHS ещё будет мешать пластиковый пайп от турбины к интеркулеру, он очень близко к сайленту проходит. Фотки толковой нету, на схеме обвел выступающую фигню. А чтобы этот патрубок снять, нужно ослабить хомут у турбины, а туда рука не залазит, мешает приводной вал))

    ааа, так у тебя 110 лошадей, у меня 90, поэтому нет всего этого говнища левого ))

    Видишь как тебе повезло, нет лишних 20 лошадей)

    Естественно, а так же у меня одномассовый маховик, делающий сцепление и коробку практически неубиваемыми, вечный шкиф коленвала, нет интеркуллера и прочего сопутствующего хлама, которое ооооочень часто выходит из строя )) Я спецом искал именно то, что хотел, насмотревшись на соседей и брата с 110 лошадными, как они регулярно занимаются секасом со своими авто ))Брат так вообще уже 2 раза меня сцепу и 3 ! ТРИ раза коробку, правда коробки с разборок

    Коробки как раз таки и летят по тому, что покупаются от 90 сильного дизеля, они не рассчитаны на такой вращающий момент. Двухмассовый маховик замечательно меняется на одномассовый. С интеркулером и шкивом колена у меня проблем не было. Каждый выбирает для себя. Кому-то и 1,4 HDI выше крыши.

    На счет коробок точно. На 107 (110 ) л. с. моторе стоит коробка внешне похожая, но внутри… На (по заводу) ней код другой, чем на 90 л. с. Двухмассовые маховики все меняют на одномассовые, будь то 307, 406 или Ситроен Ксантия, С5. Короче, из моих знакомых и клиентов- все! Интеркулеры, если говняная турбина не «кидает» черезмерно масла, служат очень долго. Качественный шкив- нет проблем и 100, и даже 150 тыс. и более. Проблема с ЭВК управления турбины, решается не сложно, при условии, что у чела прямые руки и трезвый разум. Каждый, действительно, выбирает для себя. Я тоже, начитавшись на форумах «негатива», про 110-и сильные моторы, искал 90-ого. Хотя вживую не связывался и не катался. Случайно подвернулась 307-ая с 107 л. с., за достаточно дешево, но с проблемами. Купил, закрыв глаза. Все пересыпал/заменил. ТАЧКА! Ептель! ВЕРТОЛЕТ! Ездил потом на Пежо и Ситроенах 90-и сильных и 110-и. Поверьте- ЭТО НЕБО И ЗЕМЛЯ! и Кто скажет «ну…почти одно и тоже, чуть-чуть быстрее…» можете смело «послать» обратиться к психоаналитику…

    Источник

    Adblock
    detector