Jeep wrangler тюнинг двигателя



Чиптюнинг и отключение EGR для CRD 2.8 Jeep Wrangler JK

Основы увеличения мощности на дизеле:

  • Больше топлива — больше мощность
  • Больше топлива — выше температура выхлопных газов
  • Больше воздуха — ниже температура выхлопных газов
  • Величина наддува прямо связана с количеством сгоревшего топлива
  • Мало топлива — мало выхлопных газов — мало наддува
  • На мощность влияет опережение впрыска
  • На перелом поршней тоже.

А теперь по порядку:
Что можно сделать чтоб увеличить мощность CRD дизеля ( да и любого другого мотора )
1. Увеличить давление наддува и прямопропорционально увеличить подачу топлива, в некоторых случаях делается немного ранний впрыск, в моменты максимального наддува..
2. Удалить экологию с мотора, которая дает приток выхлопных газов в впуск.
Это основное, не беру в расчет изменение газодинамики впуска/выпуска мотора, изменение температуры всасываемого воздуха и тд.

Что происходит, когда мотор чипуют?
На самом деле уже не чипуют, а через шину данных ( у нас это j1850-j1820 ) заливается новая прошивка в процессор модуля управления мотором. Раньше реально чиповали — выпаивали микросхему, через программатор записывали туда бинарный код прошивки, и впаивали обратно..
В прошивке меняются параметры
1. наддува,
2. впрыска топлива,
3. опережения впрыска топлива.
Обычно в безопасных пределах для мотора ( +10-20% от номинальной мощности )

На деле выглядит так:
Дядя с компом ( программатором ) подключается через кабель к машине, скачивает родную прошивку, и закачивает новую.

На наших машинах требуется адаптация прошивки под саму машину, обычно звучит формулировка: прошивка делается под каждую отдельно взятую машину.
На самом деле топливные карты и параметры наддува и тд остаются одинаковые, адаптация нужна для привязки работы блоков друг к другу.
прописать вин, коды различных модулей, чтоб их воспринимал главный модуль, прописать прочие индивидуальные параметры. Грубо говоря, почти как установить драйвера на все оборудование системы.

Адаптация делается через специальный софт на компьютере ( редактируется файл прошивки ), или через дилерский диагностический комп по шине данных.

Важными параметрами после перепрошивки остаются: Опережение впрыска и температура выхлопных газов — это параметры, которые могут развалить ваш мотор быстро и беспощадно.

Ни один из всех спецов по чиповке мне не ответил, насколько меняется ( и меняется ли ) опережение впрыска, в каких пределах будет температура выхлопных газов, а так же, насколько будет увеличено наддува, и впрыск топлива. Это такие же вопросы , будто в продуктовом вы узнаете жирность сметаны, ее консистенцию, и сладость/кислость яблок.

Мне просто отвечали — нареканий не было, все оптимизировано, эта прошивка написана специалистами.

На что резонный вопрос — покажите мне замер с стенда, с параметрами работы мотора? Нифига))) Замеры есть — параметров нет))))) Я — а как вы делаете замер, совсем не парясь в том, что прошивка может быть кривой, например температура выхлопных гахов будет выше на 200 градусов, и мотору придет звизда через год. При этом он совсем не будет дымить и будет офигенно тянуть и мало жрать.

В общем выглядело так: ребята, мне нужен дорогой деликатес, вы гарантируете что он подлинный? вкусный? он реально такой как вы говорите. А в ответ — уважаемый, это действительно деликатес, вкусный, мы дадим его вам в невесомости ( чтоб не определить массу ) в темном помещении, и попробуете вы его дома. Но мы гарантируем, вы будете сыты. Никаких жалоб небыло, никто не отравился, этот продукт от лучших кулинаров европы. Если стошнит — вернем деньги.

В итоге я понимаю, что можно запросто схавать не то, быть очень сытым, а после обосраться по полной. При том что это произойдет не сразу, и ничего никому не предъявишь. Почти как нано технологии, стоит дорого и этого не видно, но звучит офигеть как убедительно.

Как это делается, и почему все такие некомпетентные.

Есть 2 категории чипователей:
1. Кто может делать адаптацию и заливать прошивки
2. Кто может просто заливать готовые прошивки.

Откуда берутся прошивки, спецы и программаторы.

Прошивки продают тюнинг ателье в европе, как свои разработки, а так же модифицированные чужие. Кому надо, продают с адаптацией ( это прошивки прямиком с европы чуть ли не при тебе в прямом эфире ) , кому не надо, без адаптации, которую делают на месте, клонируя параметры адаптации с оригинальной прошивки в новую. А еще прошивками торгуют датабанки, это полуавтоматическая система, продающая онлайн файлы прошивок, есть программы оптовые, есть штучные. Так же прошивку можно купить, купив программатор у компании, которая специализируется на оказаии подобных услуг. Прошивки в датабанках стоят 40- 150 типовые и кастомные 300-500 евро в среднем.

Читайте также:  Как проверить что заклинил двигатель

Программаторы для 1-2 протоколов стоят 200-300 долларов, вместе с софтом для компьютера, для 3-5 протоколов стоят 300-1000 долларов. С набором софта для бумеров, мерсов, жипов и прочего поддерживаемого автопрома.

Спецы берутся с недр интернетов, проходя обучение в тех же датабанках, и ателье которые расширяют свою сеть агентов. Ведь выгодно продавать софт ( прошивки ) Единовременно вложение в программатор, обучение и ты уже зарабатываешь.

На деле выглядит так:
Я купил программатор, купил датабанке готовую прошивку под клиента, и с первой сделки отбил все расходы. Далее только прибыль. Знать ниче не надо, сунул кабель, пару кнопок нажал — и бабло в руках. Все! поэтому эти спецы нихера не знают, а те кто работает подольше, плещут амбициями и фразами, кто вам такое сказал, плюньте ему в морду. Ладно, Если они могут, мы тоже научимся.

Далее про EGR.
Отключать его надо, он срет в душу вашего мотора, плюет в сердце автомобиля. Все ради того чтоб не пукать на улицу)

Как отключают:
Программно и механически

программное отключение бывает 2х видов, отключение опроса по диагностике и корректировка таблицы параметров открытия. То есть по факту он работает, но не работает.

Отключение опроса по диагностике:
Реально можно его просто сломать, заклинить, снять клемму и мозги мотора это не заметят. эдакий полумеханический и не очень хороший способ.

Изменение параметров моментов открытия:
Обычно EGR открывается на холостых, прогреве, накате, овербусте ( о нем позже ) , и в средних режимах работы мотора, обычно до оборотов максимального крутящего момента.

Механическое отключение:
Установка заглушки, отсоединение привода, заклинивание поршня , ну или вкупе с программным отключением.

Почему хорошо?
А потому! Думаю все знают что чем меньше срани мотор вдыхает тем лучше, а тем более если эта срань продукты своей же работы.
Простая аналогия с бегуном в противогазе, у которого шланг идет под мышку или тем хуже, в жопу))) Далеко убежит? Мощно бежать будет? Ну и мотор так же.

Овербуст:
Момент наддува турбины, когда изза черезмерного количества выхлопных газов турбина уходит в максимальный неконтроллируемый наддув, и дабы обезопасить мотор, открывается EGR. Обычно овербуст наступает после перепрошивок / чиповок, без учета возможностей встроенного wastegate турбины, это перепускной клапан, который открывается при достижении пикового номинального значения наддува, и пускает выхлопные газы в обход крыльчатке, не давая ей перекручиваться. Овербуст очень опасная штука. может дунуть 2 кило кратковременно, отлетит крыльчатка на турбине или еще чего нехорошего.

На наших машинах овербустом управляет EGR и при перечиповке , механически глушить EGR категорически нельзя. Если чиповки не было, то можно поставить заглушку. По факту при программном отключении ЕГР он сохраняет свою работоспособность для момента овербуста, и не более. во всех других случаях он закрыт.

Отключение ЕГР приводит к уменьшению температуры выхлопных газов, их можно снизить: обеднением смеси и увеличением наддува, или охлаждением нагнетаемого воздуха ( для этого у нас есть интеркуллер ) — лишним не будет..

Для себя считаю обязательными после перечиповки и удаления ЕГР датчик давления турбины и пирометр ( датчик температуры выхлопных газов, он же egt sensor ) , а так же надежное оружие, чтоб в случае чего грохнуть нахрен долбаных чиповщиков. ))))))))

Удаление сажевого фильтра:
Можно и не делать по началу, если он чистый, и работает, пусть работает. Если он умирает, регенерация не помогает и тд — удалять программно опрос ошибки датчика сажи, и вваривать вместо корпуса фильтра вставку из трубы, или по колхозански, вспороть ему пузо, выбить все и заварить.

Источник

Читайте также:  Как уменьшить шум от двигателя шевроле лачетти

Чиптюнинг и отключение EGR для CRD 2.8 Jeep Wrangler JK

Основы увеличения мощности на дизеле:

  • Больше топлива — больше мощность
  • Больше топлива — выше температура выхлопных газов
  • Больше воздуха — ниже температура выхлопных газов
  • Величина наддува прямо связана с количеством сгоревшего топлива
  • Мало топлива — мало выхлопных газов — мало наддува
  • На мощность влияет опережение впрыска
  • На перелом поршней тоже.

А теперь по порядку:
Что можно сделать чтоб увеличить мощность CRD дизеля ( да и любого другого мотора )
1. Увеличить давление наддува и прямопропорционально увеличить подачу топлива, в некоторых случаях делается немного ранний впрыск, в моменты максимального наддува..
2. Удалить экологию с мотора, которая дает приток выхлопных газов в впуск.
Это основное, не беру в расчет изменение газодинамики впуска/выпуска мотора, изменение температуры всасываемого воздуха и тд.

Что происходит, когда мотор чипуют?
На самом деле уже не чипуют, а через шину данных ( у нас это j1850-j1820 ) заливается новая прошивка в процессор модуля управления мотором. Раньше реально чиповали — выпаивали микросхему, через программатор записывали туда бинарный код прошивки, и впаивали обратно..
В прошивке меняются параметры
1. наддува,
2. впрыска топлива,
3. опережения впрыска топлива.
Обычно в безопасных пределах для мотора ( +10-20% от номинальной мощности )

На деле выглядит так:
Дядя с компом ( программатором ) подключается через кабель к машине, скачивает родную прошивку, и закачивает новую.

На наших машинах требуется адаптация прошивки под саму машину, обычно звучит формулировка: прошивка делается под каждую отдельно взятую машину.
На самом деле топливные карты и параметры наддува и тд остаются одинаковые, адаптация нужна для привязки работы блоков друг к другу.
прописать вин, коды различных модулей, чтоб их воспринимал главный модуль, прописать прочие индивидуальные параметры. Грубо говоря, почти как установить драйвера на все оборудование системы.

Адаптация делается через специальный софт на компьютере ( редактируется файл прошивки ), или через дилерский диагностический комп по шине данных.

Важными параметрами после перепрошивки остаются: Опережение впрыска и температура выхлопных газов — это параметры, которые могут развалить ваш мотор быстро и беспощадно.

Ни один из всех спецов по чиповке мне не ответил, насколько меняется ( и меняется ли ) опережение впрыска, в каких пределах будет температура выхлопных газов, а так же, насколько будет увеличено наддува, и впрыск топлива. Это такие же вопросы , будто в продуктовом вы узнаете жирность сметаны, ее консистенцию, и сладость/кислость яблок.

Мне просто отвечали — нареканий не было, все оптимизировано, эта прошивка написана специалистами.

На что резонный вопрос — покажите мне замер с стенда, с параметрами работы мотора? Нифига))) Замеры есть — параметров нет))))) Я — а как вы делаете замер, совсем не парясь в том, что прошивка может быть кривой, например температура выхлопных гахов будет выше на 200 градусов, и мотору придет звизда через год. При этом он совсем не будет дымить и будет офигенно тянуть и мало жрать.

В общем выглядело так: ребята, мне нужен дорогой деликатес, вы гарантируете что он подлинный? вкусный? он реально такой как вы говорите. А в ответ — уважаемый, это действительно деликатес, вкусный, мы дадим его вам в невесомости ( чтоб не определить массу ) в темном помещении, и попробуете вы его дома. Но мы гарантируем, вы будете сыты. Никаких жалоб небыло, никто не отравился, этот продукт от лучших кулинаров европы. Если стошнит — вернем деньги.

В итоге я понимаю, что можно запросто схавать не то, быть очень сытым, а после обосраться по полной. При том что это произойдет не сразу, и ничего никому не предъявишь. Почти как нано технологии, стоит дорого и этого не видно, но звучит офигеть как убедительно.

Как это делается, и почему все такие некомпетентные.

Есть 2 категории чипователей:
1. Кто может делать адаптацию и заливать прошивки
2. Кто может просто заливать готовые прошивки.

Откуда берутся прошивки, спецы и программаторы.

Прошивки продают тюнинг ателье в европе, как свои разработки, а так же модифицированные чужие. Кому надо, продают с адаптацией ( это прошивки прямиком с европы чуть ли не при тебе в прямом эфире ) , кому не надо, без адаптации, которую делают на месте, клонируя параметры адаптации с оригинальной прошивки в новую. А еще прошивками торгуют датабанки, это полуавтоматическая система, продающая онлайн файлы прошивок, есть программы оптовые, есть штучные. Так же прошивку можно купить, купив программатор у компании, которая специализируется на оказаии подобных услуг. Прошивки в датабанках стоят 40- 150 типовые и кастомные 300-500 евро в среднем.

Читайте также:  Схема охлаждения двигателя ниссан примера р11

Программаторы для 1-2 протоколов стоят 200-300 долларов, вместе с софтом для компьютера, для 3-5 протоколов стоят 300-1000 долларов. С набором софта для бумеров, мерсов, жипов и прочего поддерживаемого автопрома.

Спецы берутся с недр интернетов, проходя обучение в тех же датабанках, и ателье которые расширяют свою сеть агентов. Ведь выгодно продавать софт ( прошивки ) Единовременно вложение в программатор, обучение и ты уже зарабатываешь.

На деле выглядит так:
Я купил программатор, купил датабанке готовую прошивку под клиента, и с первой сделки отбил все расходы. Далее только прибыль. Знать ниче не надо, сунул кабель, пару кнопок нажал — и бабло в руках. Все! поэтому эти спецы нихера не знают, а те кто работает подольше, плещут амбициями и фразами, кто вам такое сказал, плюньте ему в морду. Ладно, Если они могут, мы тоже научимся.

Далее про EGR.
Отключать его надо, он срет в душу вашего мотора, плюет в сердце автомобиля. Все ради того чтоб не пукать на улицу)

Как отключают:
Программно и механически

программное отключение бывает 2х видов, отключение опроса по диагностике и корректировка таблицы параметров открытия. То есть по факту он работает, но не работает.

Отключение опроса по диагностике:
Реально можно его просто сломать, заклинить, снять клемму и мозги мотора это не заметят. эдакий полумеханический и не очень хороший способ.

Изменение параметров моментов открытия:
Обычно EGR открывается на холостых, прогреве, накате, овербусте ( о нем позже ) , и в средних режимах работы мотора, обычно до оборотов максимального крутящего момента.

Механическое отключение:
Установка заглушки, отсоединение привода, заклинивание поршня , ну или вкупе с программным отключением.

Почему хорошо?
А потому! Думаю все знают что чем меньше срани мотор вдыхает тем лучше, а тем более если эта срань продукты своей же работы.
Простая аналогия с бегуном в противогазе, у которого шланг идет под мышку или тем хуже, в жопу))) Далеко убежит? Мощно бежать будет? Ну и мотор так же.

Овербуст:
Момент наддува турбины, когда изза черезмерного количества выхлопных газов турбина уходит в максимальный неконтроллируемый наддув, и дабы обезопасить мотор, открывается EGR. Обычно овербуст наступает после перепрошивок / чиповок, без учета возможностей встроенного wastegate турбины, это перепускной клапан, который открывается при достижении пикового номинального значения наддува, и пускает выхлопные газы в обход крыльчатке, не давая ей перекручиваться. Овербуст очень опасная штука. может дунуть 2 кило кратковременно, отлетит крыльчатка на турбине или еще чего нехорошего.

На наших машинах овербустом управляет EGR и при перечиповке , механически глушить EGR категорически нельзя. Если чиповки не было, то можно поставить заглушку. По факту при программном отключении ЕГР он сохраняет свою работоспособность для момента овербуста, и не более. во всех других случаях он закрыт.

Отключение ЕГР приводит к уменьшению температуры выхлопных газов, их можно снизить: обеднением смеси и увеличением наддува, или охлаждением нагнетаемого воздуха ( для этого у нас есть интеркуллер ) — лишним не будет..

Для себя считаю обязательными после перечиповки и удаления ЕГР датчик давления турбины и пирометр ( датчик температуры выхлопных газов, он же egt sensor ) , а так же надежное оружие, чтоб в случае чего грохнуть нахрен долбаных чиповщиков. ))))))))

Удаление сажевого фильтра:
Можно и не делать по началу, если он чистый, и работает, пусть работает. Если он умирает, регенерация не помогает и тд — удалять программно опрос ошибки датчика сажи, и вваривать вместо корпуса фильтра вставку из трубы, или по колхозански, вспороть ему пузо, выбить все и заварить.

Источник

Adblock
detector