Irbis ttr 250 ремонт двигателя своими руками



Ремонт поршневой IRBIS TTR 250

Ремонт поршневой IRBIS TTR 250

Прозевал я уровень масла в движке IRBIS TTR 250. И вот как то шел в полный газ и резко появился цокот в двигателе и слегка упала тяга.

Снял бак, открутил две хромированных «крышки-гайки». Подёргал клапана. Зазоры в норме.

Снимаю двигатель, отсоединив все провода, шланги, тросы, цепь т.д.

Ставлю на ровное место. И понеслась…

Откручиваем крышку с надписью CDI.

Снимаем стартер (два болта закручены сверху в картер «белые стрелки») и натяжитель цепи тоже два болта (красная стрелка)

«текст изначально идет с фотографиями WORD-овским документом, но выложить не получаеться «

После на крышке головки цилиндра откручиваем 4 маленьких болта и 4 больших гайки.

Снимем крышку. Откручиваем шестерню ГРМ. Вытаскиваем её. НЕ УРОНИТЕ ЦЕПЬ ГРМ В КАРТЕР.

Снимем головку. Если не идёт, аккуратно подстукиваем киянкой.

Откручиваем ещё один болт слева.

Снимем осторожно металлическую прокладку и следом сам цилиндр.

У меня было разбито посадочное место под палец. Был ощутимый люфт при движении поршня вверх-вниз.

Вытаскиваем стопорные кольца по бокам поршня и вынимаем либо как в моём случае выбиваем поршневой палец.

-оригинальный комплект поршень+палец+два кольца стопорных+кольца поршневые 1400 руб.

-прокладка цилиндр-картер 100 руб.

-уплотнительное выпускное (колено-цилиндр) 60 р

— тысячная наждачка 20 руб.

Поршни одноразмерные. На поршне есть надпись IN. Это вход или впуск. Она должна быть со стороны карбюратора.

Всего 5 колец. 2 тонких и 1 волнообразное это маслосьёмные, 1-чугунное чёрное и 1 стальное (белое если смотреть с боку)

Одно тонкое разрезом влево, волнистое разрезом к себе (надпись IN) , второе тонкое разрезом вправо, чугунное черное должно быть направленное между влево и вперёд (45 градусов от оси поршневого пальца), и самое верхнее стальное между вправо и вперед.

Читайте также:  Стук в двигателе на горячую увеличивается

Так же на чугунном и стальном кольце есть маркировка в виде какой либо буквы. Ставим маркировкой вверх.

Затем подкидываем прокладку.

Одеваем поршень, вставляем палец.

Вставляем стопорные кольца. Устанавливаем их хорошо иначе палец выскочит и убьете цилиндр.

Палец входит идеально.

Хонингуем цилиндр или зачищаем внутреннюю поверхность 1000-ой наждачкой. У меня были задиры кое где от старого поршня.

Смазываем цилиндр чуть маслом, и аккуратно одеваем на поршень. Не сломаете кольца.

Затем металлическую прокладку. Все поверхности тщательно очищаем.

Поршень ставим максимально вверх.

Откручиваем маленькую пробку слева.

В отверстии мы увидим маховик. На нем будут 2 риски (их видно когда коленвал чуть чуть не докручен) и одна риска с буквой «Т» это и есть ВМТ. ставим коленвал так что бы риска была в самом верху как на рисунке. Каленвал сам примет устойчивое положение.

Ставим направляющие цепи ГРМ, и устанавливаем «голву».

Ставим распредвал. Кулочки распредвала должны смотреть вниз. Одеваем звёздочку.ВСЁ НЕ ДВИГАЯ КОЛЕНВАЛ! И переставляя цепь должно получиться как на фото.

Отверстия звезды и вала вертикальны и совпали. Риски строго горизонтальны.

Напоминаю! Кулочки смотрят вниз!

Закручиваем звезду. Всё зажигание и клапана выставлены!

Одеваем крышку клапанов.

Прикручиваем сначала голову четырьмя большими гайками и одним длинным болтом. Крест на крест! РАВНОМЕРНО !!

Хорошо затягиваем. И прикручиваем крышку клапанов оставшимися 4 мя болтами.

Ставим натяжитель цепи. Предварительно сняв с него маленькую крышку. Постепенно прикручиваем его периодически проворачивая отверткой по часовой стрелке. Иначе перетяните цепь.

Теперь всё в том же положении ВМТ выставляем зазоры клапанов.

Суем щуп и выставляем что бы он туговато в нем ходил. Я выствил где то 0.05 впуск и 0.08 мм выпуск.

Читайте также:  Что значит 2х тактный и 4х тактный двигатель

Поставили, ставим крышку CDI.

Прикручиваем стартер и ставим на мот.

После, мотоцикл легко и быстро завелся. Компрессия при старте с кика стала ощутимо выше. Только у меня цокот остался. Еще раз открутил две гайки на 24 и установив в ВМТ еще раз выставил зазоры уже на мотоцикле. И мотор зашелестел! Всё! Удачных покатушек!

Источник

Разбор двигателя

Со слов бывшего владельца, в двигателе «что-то» стучало, но это не клапана и не в коробке. Коробка по его мнению работала идеально. Я конечно ожидал увидеть многое, ибо мот последние 2 года кочевал по гаражам, сначала, как пациент, потом, как донор запчастей. Владелец был счастлив, расставшись с ним 🙂

Всё по порядку, 166fmm для меня не нов, разве что еще не приходилось половинить. Вот кпп для меня тёмный лес, боюсь не собрать все шайбочки и валы обратно 🙂

Снимаем двигатель, скидываем клапанную крышку и видим сожранные в хлам распредвал и коромысла:


Сначала подумал, что хозяин прошляпил уровень масла. Всё таки выжимал он из него все соки. Маслоканал не забит, но как потом я пойму причину, следствие видно уже сейчас:

В головке сухо, масла в ней не было давно. Ну что ж, коромысла и распред стоят копейки и подошли они хорошо. Выработки и люфтов на направляющих не было обнаружено.

Заглушка маслоканала на месте:

К слову, на моем мотоцикле этой заглушки не было и проехал я около 80 моточасов. Думаю, пора бы и туда заглянуть по весне 🙂

Поршень боевой 🙂 в него летели пыль, грязь, песок, щебень и мелкие животные, судя по рытвинам :)))))

А вот соотношение старых и новых колец:

Читайте также:  Какой двигатель ставят на ix35

Как вы понимаете, замок в цилиндре образовывал огромный зазор и подъедание масла и потеря компрессии были бы с вероятностью 50%

Источник

Adblock
detector