Хундай н1 дизельный двигатель резко заработал как трактор

Содержание
  1. Hyundai H-1 / Grand Starex (TQ) – погружение
  2. Двигатели
  3. Трансмиссия
  4. Ходовая
  5. Кузов
  6. Стоит ли покупать?
  7. STAREXCLUB.RU
  8. потеря мощности
  9. потеря мощности
  10. Re: потеря мощности
  11. Re: потеря мощности
  12. Re: потеря мощности
  13. Re: потеря мощности
  14. Re: потеря мощности
  15. Re: потеря мощности
  16. Re: потеря мощности
  17. Re: потеря мощности
  18. Re: потеря мощности
  19. Re: потеря мощности
  20. Re: потеря мощности
  21. Re: потеря мощности
  22. Re: потеря мощности
  23. Re: потеря мощности
  24. Re: потеря мощности
  25. Re: потеря мощности
  26. Re: потеря мощности
  27. Re: потеря мощности
  28. Re: потеря мощности
  29. Re: потеря мощности
  30. Re: потеря мощности
  31. Re: потеря мощности
  32. Re: потеря мощности
  33. Re: потеря мощности
  34. STAREXCLUB.RU
  35. HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится
  36. HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится
  37. 10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты
  38. Немного теории
  39. Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
  40. забитый воздушный фильтр
  41. забитый топливный фильтр
  42. подсос воздуха на впуске
  43. некорректная работа датчиков
  44. неполадки в системе EGR
  45. сбои в работе механизма газораспределения
  46. износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
  47. неправильно выставленный угол зажигания
  48. выход из строя ЭБУ
  49. выход из строя ТНВД
  50. Итого

Hyundai H-1 / Grand Starex (TQ) – погружение

Производство модели началось в 2007 году. У себя на Родине вэн был представлен, как Гранд Старекс. Экспортные версии, в частности Российская и Европейская, получили обозначение H-1. В 2012 году минивэн пережил рестайлинг.

Хендай имеет несущий кузов, продольно расположенный двигатель и задний привод. Всего предусмотрено три варианта – 3-местный фургон, 6-местный универсал и пассажирский микроавтобус на 8/9 или 11/12 мест (только Grand Starex). Размеры каждого из них идентичны.

При длине 5,13 м H-1 конкурирует с Volkswagen T5 (5,29 м). Глубина грузового отсека корейского фургона 2375 мм, а универсала — с двумя рядами сидений – 1585 мм. В трехрядном варианте объем багажника составляет 851 литр. Максимальная грузоподъемность – до 1111 кг.

В салоне среди особенностей стоит отметить рычаг переключения передач, размещенный на центральной панели. Благодаря такой компоновке перемещение с места водителя на сиденье переднего пассажира не станет проблемой. Кроме того, здесь можно найти электропривод и обогрев наружных зеркал, парктроник, систему кондиционирования с дополнительным блоком управления для задних пассажиров. Машины с внутреннего рынка Южной Кореи отличаются более богатым оснащением.

Пассажирские модификации серийно оборудовались системой стабилизации ESP. Базовые версии комплектовались ABS, EBD и двумя передними подушками безопасности. В краш-тестах по версии Euro NCAP пассажирский вариант Н-1 заработал всего три звезды.

Двигатели

Наибольшее распространение получил турбодизель объемом 2,5 литра (136-145 и 170-175 л.с.). Это тот же агрегат, что устанавливался в Киа Соренто первого поколения. Отдельные модификации оснащались 2,5-литровым турбодизелем отдачей 101-116 л.с.

В линейке силовых агрегатов присутствует и бензиновый атмосферник емкостью 2,4 л, развивающий 174 л.с. На вторичном рынке машины с таким двигателем встречаются редко.

Все моторы имеют цепной привод ГРМ. До 2012 года в дизельных двигателях использовалась топливная система Бош, а после – Делфи.

Турбодизель при больших пробегах порой преподносит сюрпризы. Например, после 200 000 км может растянуться одна из цепей ГРМ — всего их три. За замену вместе с работой придется заплатить 35-40 тысяч рублей. В запущенных случаях растянувшаяся цепь может оборваться.

При обновлении цепей следует обратить внимание на балансирный вал. Со временем он разбивает посадочное место в блоке. Если износ небольшой, то можно сменить втулку. Если же время упущено, то придется заменить блок. Некоторые механики просто удаляют вал.

На отрезке 150-250 тыс. км нередко выходит из строя турбина (от 30 000 рублей). Примерно столько же служат и топливные форсунки (от 15 000 рублей). Гораздо раньше сдаются медные уплотнительные колечки форсунок.

Определенные сложности могут возникнуть при замене свечей накала – они прикипают. Перед извлечением их лучше отмачивать, иначе свеча может обломиться. Достать обломок гораздо сложнее – в некоторых случаях даже требуется снятие головки блока цилиндров.

Нередко дает трещину пластиковая крышка клапанов. За новую крышку придется заплатить минимум 5 000 рублей. Спустя 150-200 тыс. км настает черед интеркуллера (от 16 000 рублей).

Порой владельцам дизельных Хендай Н1 приходится сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя – примерно после 200-300 тыс. км. Сетка маслоприемника забивается шламом, который образуется при использовании некачественного масла, больших интервалах замены масла или из-за несвоевременного обновления прохудившихся медных колец под форсунками. В итоге, мотору не хватает смазки. Как следствие, помимо турбины изнашиваются вкладыши коленвала и постели распредвалов. Капитальный ремонт потребует около 100 000 рублей. В запущенном случае придется ставить «бэу» (от 50 000 рублей) или новый «шорт блок» (от 120 000 рублей). Долголетие турбодизеля всецело зависит от владельца. В заботливых руках необходимости в капиталке так рано не возникает.

Трансмиссия

В стандартной комплектации предлагались 6-ти (только для 2.5/116 л.с. – после рестайлинга) и 5-ступенчатая механические коробки передач. Опционально можно было заказать 5-скоростной автомат. Бензиновые версии сочетались с 4-диапазонной АКПП. В ноябре 2013 года появились полноприводные версии (официально не поставлялись).

Читайте также:  Реверсный режим работы двигателя

В трансмиссии чаще всего обращают на себя внимание крестовины и подвесной подшипник карданного вала – где-то после 150-200 тыс. км. Ремонт с балансировкой кардана обойдется в 9-10 тыс. рублей. Из-за вибрации неисправного кардана может износиться и потечь сальник хвостовика коробки или заднего редуктора.

5-ступенчатый автомат – настоящий долгожитель. Под корейской номенклатурой A5SR2 скрывается неубиваемая японская Jatco JR507E. При регулярном обновлении масла (раз в 50-60 тыс. км) АКПП легко преодолевает рубеж в 300 000 км. После изнашивается гидротрансформатор, фрикционы, прокладки и сальники. Стоимость восстановительного ремонта – около 80 000 рублей. К сожалению, чуть раньше могут сдаться соленоиды. Встречаются и перебои в работе коробки, вызванные окислением контактов на плате управления, либо из-за повреждения проводки или контактного разъема.

Механическая коробка передач проблем не доставляет. Сцепление служит более 200-300 тыс. км. Новый комплект доступен за 25 000 рублей.

Ходовая

Передняя подвеска независимая – типа Макферсон, задняя – зависимая пружинная (для пассажирских машин) или рессорная (для грузовых).

Сайлентблоки передних рычагов и шаровые опоры частенько требуют замены после 100-150 тыс. км. Чуть позже могут загудеть передние ступичные подшипники. Меняются они в сборе со ступицей и стоят от 3 000 рублей.

Передние пружины то и дело ломаются после 100-200 тыс. км (от 5 000 рублей за штуку). В этот же период сдаются и передние амортизаторы (от 3 000 рублей). В задней подвеске обновлять приходится только амортизаторы и просевшие пружины.

Спустя 100-150 тыс. км может потечь или застучать рулевая рейка (от 20 000 рублей за новую рейку).

Кузов

Хендай, ввезенные из Южной Кореи, не имеют дополнительной антикоррозионной защиты, что вызывает беспокойство среди владельцев. Комплекс работ по обработке днища, колесных арок и внутренних полостей обойдется в 10 000 рублей. К счастью, кузовное железо к коррозии не склонно. Рыжие пятна спустя 3-5 лет можно найти лишь на задней двери – под остеклением.

А вот трубки под днищем коррозируют активно. Их замена может понадобиться уже через 3-5 лет. За комплект трубок заднего отопителя придется выложить около 6 000 рублей, а заднего кондиционера – около 12 000 рублей.

Для удобства посадки и погрузки предусмотрены две практичные боковые двери сдвижного типа. После 150-200 тыс. км изнашиваются ролики – появляется стук на неровностях.

Стоит ли покупать?

Подавляющее большинство Hyundai H-1 / Гранд Старекс на вторичном рынке имеют скрученные пробеги. К счастью, при наличии специализированного диагностического прибора можно легко определить настоящий пробег. В то же время следует отметить, что немало коммерческих минивэнов прошло более 500 000 км без серьезных проблем с двигателем и коробкой.

Источник

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 14 ноя 2020, 04:54
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ

потеря мощности

потеря мощности

Сообщение: №1 lyusia » 06 мар 2017, 23:20

заводиться и на холостых работает идеально. прогреваю выезжаю едет и разгоняется нормально. через 3-5км ощущение что взял кого то на трос. обороты набирает медленно. но разгонял и до 140км. если нажимаешь педаль в пол,то переключается на пониженную набирает 3000 об/мин и всё и ни туды и не сюды. может кто то знает в чём проблема? подскажите пожалуйста!

Поменял турбину,электрический датчик турбины,катализатор. всё впустую. Братцы помогите.
Чек не зажигается

Re: потеря мощности

Сообщение: №2 nickomaru » 06 мар 2017, 23:43

Re: потеря мощности

Сообщение: №3 чур » 07 мар 2017, 02:49

Re: потеря мощности

Сообщение: №4 varadero » 07 мар 2017, 10:11

Re: потеря мощности

Сообщение: №5 lyusia » 07 мар 2017, 13:57

Re: потеря мощности

Сообщение: №6 Андрей_Azov » 20 мар 2017, 19:33

Re: потеря мощности

Сообщение: №7 sergeykarev57 » 20 мар 2017, 20:14

Re: потеря мощности

Сообщение: №8 чур » 21 мар 2017, 04:28

Re: потеря мощности

Сообщение: №9 sergeykarev57 » 21 мар 2017, 10:16

Re: потеря мощности

Сообщение: №10 Андрей_Azov » 21 мар 2017, 14:39

Re: потеря мощности

Сообщение: №11 чур » 21 мар 2017, 19:50

Re: потеря мощности

Сообщение: №12 sergeykarev57 » 21 мар 2017, 20:23

Re: потеря мощности

Сообщение: №13 Андрей_Azov » 27 мар 2017, 21:43

9л при 110-130км/ч .

Re: потеря мощности

Сообщение: №14 sergeykarev57 » 27 мар 2017, 23:21

Re: потеря мощности

Сообщение: №15 Андрей_Azov » 28 мар 2017, 12:14

Re: потеря мощности

Сообщение: №16 serg737 » 23 мар 2018, 21:48

Re: потеря мощности

Сообщение: №17 sergeykarev57 » 23 мар 2018, 23:01

Re: потеря мощности

Сообщение: №18 corunca » 23 мар 2018, 23:13

Re: потеря мощности

Сообщение: №19 kalyunin » 24 мар 2018, 06:55

Re: потеря мощности

Сообщение: №20 serg737 » 24 мар 2018, 22:53

Re: потеря мощности

Сообщение: №21 Kar-Den » 24 мар 2018, 23:14

Читайте также:  Работа двух и четырехтактного двигателей

Re: потеря мощности

Сообщение: №22 Cергей 72 » 24 мар 2018, 23:44

Re: потеря мощности

Сообщение: №23 sergeykarev57 » 25 мар 2018, 00:08

Re: потеря мощности

Сообщение: №24 serg737 » 30 мар 2018, 16:18

Re: потеря мощности

Сообщение: №25 Гертруда » 30 мар 2018, 17:23

Источник

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

  • Текущее время: 14 ноя 2020, 04:54
  • Вход
  • Регистрация
  • FAQ

HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится

HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится

Сообщение: №1 vel01 » 23 сен 2011, 09:13

Hyundai H1 2006г.в. дизель
КОД МОДЕЛИ EUR4A0PA02
МОДЕЛЬ H-1 (Mini Bus) (-SEP 2006) (2001-) (GA)
ДВИГАТЕЛЬ D4CB
КЛАСС TOP
КОД МОДИФИКАЦИИ GABH586
КУЗОВ WGN SHORT(7)
ТОПЛИВО TCI
ТРАНСМИССИЯ 5MT4WD
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 29.06.2006
КОД ЗАВОДА AG
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ 4834
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА PC
КОД ЦВЕТА САЛОНА LK
РЕГИОН C51
РУЛЬ L
Hyundai H1 2006г.в. дизель
КОД МОДЕЛИ EUR4A0PA02
МОДЕЛЬ H-1 (Mini Bus) (-SEP 2006) (2001-) (GA)
ДВИГАТЕЛЬ D4CB

В чем может быть причина?
питание на клапан отсечки топлива подаётся.
какое питание здесь подаётся на форсунки?
где стоит датчик топливной системы в ТНВД ? разобрались..
являтся ли клапан отсечки топлива-регулятором давления

есть овд + к-лайн+коМ порт через ПИСИМИСАЙ

подсоветуйте какую и где скачать прогу для диагностики

Верцанов Сергей Заголовок сообщения: Re: HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится
Добавлено: 15 сен 2011, 00:45
Зарегистрирован: 03.05.2010
Откуда: Красногорск
Возраст: 44
Блог: Просмотр блога (2)
Детей: 2
Профессия: автослесарь
Авто: H 1 и H200
попробуй завести быстрым стартом для более мягкой заводки лучше используй VD-40 если заведётся отпишись скажу как поступить дальше
Авто: HYUNDAI H1, 2006.дизель Верцанов Сергей писал(а):
попробуй завести быстрым стартом для более мягкой заводки лучше используй VD-40 если заведётся отпишись скажу как поступить дальше

Здравствуйте Сергей !
спасибо за отзыв.
VD-40,завелась,какое то время проработала на разных оборотах ,обороты сбросил-хотел двиг-ль прогреть на малых,но секунд через пять заглохла сама. быстрым стартом не всегда заводится-завелась ,намалых оборотах проработала минут 10, прибавили оборотов-сработала турбина и. двигатель заглох.
Снимаю клапан отсечки топлива — пальцем не могу удержать ,-давление балшое ,вставляю клапан на место,откручиваю трубку с форсунки -соляра практически нэ бежит. клапан гудит , т.е. питание какоето подаётся ,правда не измерил какое.

Таперича инфа которую выпытал у хозяина. -говорит что перед установкой новой сигнализации (пантера)такого не было,и..после установки глохнуть стала дня через 3 ,да,и ещё ,с толкача то заводится в 3 секунды ,то не хочет сразу завестись..

Первый раз столкнулся с такой проблемой.
Похоже есть связь иммо-клапан-эбу .
Если да , то просвятите пожалуйста.

сигнализацию завтра попробую отсоединить.
с установщиком пока не общался,хозяин сказал ,что сига установлена в обход иммо,что енто и как пока мне не понятно.
Заголовок сообщения: Re: HYUNDAI H1 заглохла на ходу и не заводится
Добавлено: менее минуты назад

Автор темы
Зарегистрирован: 08.09.2011

Отключена сига,иммо вроде бы отрабатывает, появилось топливо в форсунках,по кажется с не достаточным давлением,-клапан отсечки топлива похоже является и регулятором давления.
Мозги могли заблудится?
И ещё.. при подключенной сиге ошибка 1188 не сбрасывалась. больше пока не прбовали.

Источник

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

  • эффективность ее подачи
  • своевременность распределения
  • полноценность сгорания
  • состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

Читайте также:  Давление в конце сжатия бензинового двигателя

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты.

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

неправильно выставленный угол зажигания

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Источник

Adblock
detector