Хонда цивик растет температура двигателя

Содержание

Поднимается температура!
Поднимается температура!
Нужна помощь.Растет температура охлаждающей жидкости!!
Нужна помощь.Растет температура охлаждающей жидкости!!
5.1.10 Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
растёт температура двигателя!

Поднимается температура!

Опции темы

Отображение

Поднимается температура!

Здравствуйте.
Имеем: Civic 4D 2008 года
Проблема: температура двигателя живет своей жизнью грубо говоря. На светофоре поднимается температура, на скорости (любой) поднимается. На глушенной машине слышно, как кипит антифриз под капотом.

Грешил на термостат. Поменял. Хватило на пол дня где-то. Потом неделю температура на одно деление поднималась (2 палки) только. Сейчас снова почти до отсечки поднимается температура. До конца никогда не доводил. Машина не коптит.

Сразу скажу, что машина больше года (16-18 гг) стояла без движения. С лета 18 года езжу активно. Проблема началась где-то месяца два назад. На диагностику не ездил никуда. Читал про воздух в системе. Рекомендуют знакомые мастер по телефону заменить радиатор, который никогда не менялся за 10+ лет.

Ах да и еще. Бывает на утро или после стоянки вижу подтек под левой фарой со стороны водителя. То есть с бочка расширительного выкипает антифриз и через крышку вытекает. Как-то летом заменил анти-фриз (слили сколько смогли снизу с кранчика и залили новый сколько влезло). Где-то на месяц хватило.

Почему решил сейчас заняться? Стала печка холодной дуть. Слева от руля дует всегда горячий. Справа от руля еле горячим. А пассажирская сторона вообще холодная. Вентилятор включается, толку нет. Хотя иногда замечаю, что не включается.

Посоветуйте что делать? Понимаю что надо на диагностику. Но хочу быть подготовленным, чтобы не развели. Или может кто посоветует сервис в Москве (ЗАО)?

А то уже радиатор зарезервировал и задумался, а в нем ли дело.
Спасибо заранее друзья за помощь!

Источник

Нужна помощь.Растет температура охлаждающей жидкости!!

Опции темы

Отображение

Нужна помощь.Растет температура охлаждающей жидкости!!

Товарищ модератор))прошу не сносить тему и обойтись без горчичников))так как в предыдущих темах толкового ответа не услышал!!

Всем привет!Сегодня по трассе заметил что стрелка температуры поползла вверх. почти до красной зоны.Остановился,заметил что вентилятор молчит. потрогал патрубки..верхний горячий,нижний еле теплый..постоял минут 5 вроде все ок. в путь!чуть скорость выше 100. снова растет. отпустил чуть педальку..но когда въехал в населенный пункт..она начала расти еще быстрее..приходилось пару раз останавливаться..печка то же странно себя ведет..то холодно..то тепло. и теперь вопрос,где копать?мои подозрения:1)термостат 2)датчик температуры ОЖ 3)воздушная пробка в системе.

странно что вентилятор молчал. в пробках частенько его слышал. а здесь тишина. предохранители в норме. проверил)

Товарищ модератор))прошу не сносить тему и обойтись без горчичников))так как в предыдущих темах толкового ответа не услышал!!

ну термостат первым делом думаю стоит посмотреть. по поводу датчика, что с ним может быть не так? температуру показывает, другое дело термовыключатель но опять же таки ты ехал по трассе и потока воздуха для охлаждения хватит с лихвой.
ну и воздушная пробка, а что ты делал с ней до этого? антифриз менял?

Пробка воздушная. Такая же фигня была и тоже только по трассе

Было такое. Причина — трещины в шлангах подогрева корпуса дросселя. Как следствие понижение уровня жидкости и образование воздушной пробки.

Знакомая какая темка. Если уровень в бачке вырос и даже начало выкидывать антифриз, то — замена прокладки ГБЦ и не мучай попу!

———- Сообщение добавлено 18.12.2012 в 12:15 ———-

А пробка берется откуда? И только на трассе?
Все правильно — обороты на трассе выше, проезжаешь больше, воздух через битую прокладку выдавливает антифриз, датчики висят в пузыре воздушном и не соображают, что им делать, вентилятор — молчит.

в соседней теме ты отписал что ставил радиатор ниссенс, а пробку оставил родную. так вот скорее всего просто у тебя клапан на пробке не работает, оттого и выдавливал в бачек

избыточное давление возникает в результате закипания охл жидкости по причине несрабатывающего вентилятора.возможно из за неисправности датчика включения вентилятора.в таких случаях можно снять клеммы с датчика включения вентилятора и замкнуть их между собой на постоянную работу вентилятора и таким образом доехать до места ремота.при закипании охл жидкости даже исправный клапан на крышке радиатора сбрасывает давление.он собственно для этого и предназначен.для сброса избыточного давления.

———- Сообщение добавлено 18.12.2012 в 15:27 ———-

при закипании охл жидкости она сама себя выталкивает из головки блока.и получается возд пробка.для этого не обязательно понижение уровня охл жидкости по какой либо причине.достаточно неработающего вентилятора,и пробка возникает сама собой в результате кипения жидкости.как пар из чайника.

———- Сообщение добавлено 18.12.2012 в 15:40 ———-

..ну и как правило прогоревшая прокладка с перегретой головой,следствие невлючившегося вентилятора.а там и воздух будет в антифриз и что угодно куда угодно давить.

Источник

5.1.10 Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Нет: см. п. 5

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Нет: см. п. 8

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

Нет: см. п. 10

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Источник

растёт температура двигателя!

Опции темы

Отображение

Johnny Bravo,
у тебя кондей или климат? у климата есть система самодиагностики если чо

у меня кондей, никакой самодиагностики)) климат конечно пограмотнее будет

а, разве на 7 цивиках устанавливался климат контроль?

да есть такая тема)) без электронного табло, с крутилкой. но климат))

ну это крутилки с автоматическим режимом выбора воздушных потоков и скорости этих самых потоков?
Ну мне кажется ему до климата еще далеко)

yallo,
почему далеко?
заданную температуру он поддерживает, что ещё нужно? а лампочек и дисплеев в китайских машинах многа)). только вот толка от них)).

ну и хорошо, пойду курить мануал к машине! Просто это вроде называется микроклимат ))

Из воскуривания схемы и мануала следует:
1) ОБА вентилятора включаются по достижении температуры в 90-93 градуса (отключаются при 90 градусах)
2) кондейский вентилятор возможно включить отдельно при включении кондея (логику работы не понял пока)

из наблюдений по нагрузке на двигатель:
а) нет кондея, нет электроободудования, температура антифриза 107 — нагрузка 22%
б) есть кондей, нет электрооборудования, температура антифриза 107 — нагрузка 45%
в) есть кондей, полное электрооборудование, температура антифриза 107 — нагрузка 51%

диагностические данные в реальном времени получены через ELM327.
у меня умер вентилятор радиатора, езжу только на кондейском.

вывод: кондей достаточно сильно нагружает двигатель на холостых и при движении в плотном потоке, забитом всяким авном радиаторе кондея вариант перегрева авто достаточно вероятен

совет: снимать бампер и мыть керхером радиаторы — будет много лучше!

SanToS,
Да у меня климат. При первом включении обороты поднимаются где то до 1000.
Но вот потом когда этот самый климат начинает включать и выключать компресоор и начинаются проблемы с падением оборотов.
Так вроде охлаждает нормально, быстро.
Такое ощущение что на проводку напруга какая то адская идет что двиг чуть не глохнет.
Как его самодиагностировать этот климат?
Так у меня нет ошибок в системе когда скрепкой замыкаю 4-9контакты за исключением ЕПС 22,23 ошибки.

Irriius,
таже ботва если начать в пробках с конедеем «метр едем, два стоим»..правда временами все ок. но чаще подколбашивает двигатель.
возможно что компрессор кондея чуть подклинивает временами.
или что-то с электрикой. в общем я тоже второе лето чешу репу.

Источник