Honda tact 30 какой двигатель

Мотоциклы и скутеры

Новые публикации: Популярные темы:
  • Супер-электроцикл Lightning LS-218
  • Irbis GS 110: байк начального уровня
  • Универсальный скутер Irbis FR
  • Мотоциклы «Сова» 175 и 200
  • Городской спортбайк Irbis Z1 250
  • Irbis TTR 125 – кроссовая классика
  • Lifan LF400 – китайский «круизер»
  • Irbis GR – доступный молодежный байк
  • уральская мототехника
  • ижевская классика
  • все байки Хонда
  • кроссовые
  • японский мотопром
  • мототехника Ямаха
  • все байки Сузуки
  • 250-ти кубовые
Навигация
  • Мотоциклы Урал
  • Мотоциклы ИЖ
  • Мотоциклы ЗиД
  • Мотоциклы Минск
  • Мотоциклы Jawa (Ява)
  • Мотоциклы Днепр
  • Мотоциклы Stels
  • Японские мотоциклы
    • Мотоциклы Honda
    • Мотоциклы Yamaha
    • Мотоциклы Suzuki
    • Мотоциклы Kawasaki
  • Китайские мотоциклы
    • Мотоциклы Baltmotors
    • Мотоциклы Irbis
    • Мотоциклы Lifan
    • Мотоциклы Zongshen
  • Мотоциклы BMW
  • Мотоциклы Ducati
  • Мотоциклы Aprilia
  • Мотоциклы KTM
  • Мотоциклы Harley-Davidson
  • Кастом-байки
    • American IronHorse
  • Прочие мотоциклы
  • Японские скутеры
    • Скутеры Honda
    • Скутеры Yamaha
    • Скутеры Suzuki
  • Корейские скутеры
  • Китайские скутеры
    • Скутеры Honling
    • Скутеры Irbis
    • Скутеры Keeway
    • Скутеры SYM
  • Скутеры Stels
  • Скутеры Vespa
  • Прочие скутеры
  • Ремонт и обслуживание
  • Тюнинг
  • Советы / ЧАВО
    • Вождение
    • Выбор и покупка
    • Мотоэкипировка
    • Прочие
  • Мотоспорт
В тему
    • Универсальный скутер Irbis FR
    • Спортивный максискутер Gilera Fuoco 500
    • Скутеры-середнячки SYM Jet 4 50 и Jet 4 125
    • Скутеры Stels Vortex 50 2Т и 150
    • Скутера Vespa LX 150/125/50
    • Скутера Honda Lead 90/50/100 и др.
    • Скутера Honda Dio AF18, AF27, AF34 и AF35
    • Скутер Yamaha X-MAX 250
    • Скутер Yamaha Jog RR
    • Скутер Yamaha Cygnus RS

Скутеры Honda Tact AF-16/24/30/51 и др.

Скутер Honda Tact представлять не надо, так как его популярность во всём мире, включая Россию очень велика. Но оправдана ли эта популярность скутеров Хонда Такт, и кому подходит это средство передвижения, в этом мы сейчас попробуем разобраться.

И так, на сегодняшний день скутер Honda Tact представлен следующими сериями — AF-05, AF-09, AF-16, AF-24, AF-30, AF-31, AF-51. Основные различая между этими моделями Хонда Такт, в большинстве случаев, — это мощность двигателя и улучшения (например, дисковые тормоза, автоматическая подножка и т. д.).

Немного из истории скутера Honda Tact .

Первая модель Хонда Такт вышла с конвейера в 1980 году, несмотря на малый вес, скутер имел форсированный движок (3,2 л с) и малый вес, всего 52 килограмма. Не успев сойти с конвейера, скутер Honda Tact DX получает звание “семейный”.
Через 7 лет увидел свет скутер TACT AF-16 FULLMARK, с особым аэродинамическим обвесом. Теперь разработчики подарили скутеру Хонда Такт удобное седло и большую ёмкость под ним. Ещё мощнее и комфортнее.
И через десять лет представлен TACT Stando-up, который стал венцом популярности концерна Honda. Невидимые глазу изменения внесли ещё больше комфорта и значительно улучшили ходовую часть.

Какую серию Honda Tact выбрать.

Honda Tact AF-05 это легендарный скутер 80–х. В настоящее время скутер с данным индексом кузова имеет несколько модификаций, но различия только в системе тормозов и дизайне. Хонда Такт АФ-05 имеет комбинированную систему торможения, а это значит, что ваш железный конь никогда не взовьётся на дыбы, а использующаяся в этой модели маятниковая вилка просто находка для наших российских дорог. Недаром он был прозван семейным скутером – широкое седло, на котором могут уместиться два человека, и багажный отсек под рулём. Главное отличие Honda Tact AF-05 – нетребовательный, надёжный, мотор спокойно можно заправлять любой маркой бензина.
Тюнинг модели Honda Tact AF-05, как правило, заключается в установке более широкой резины, что позволяет сделать из него “вседорожный скутер”, который проедет практически по любому бездорожью, а так же прибавит устойчивости и манёвренности в управлении.

Honda Tact AF-09 — старенькая модель, но это довольно выносливый скутер. Резво бегает по сельским дорогам. Естественно, что большую скорость развить не может, но для передвижения вполне годиться. Так же, как и Хонда Такт AF05, скутер с индексом AF09 не прихотлив к выбору топлива и экономичен.
Тюнинг Honda Tact AF-09, обычно, ограничивается хромированием деталей с целью предать скутеру более респектабельный вид. Ну и широкая резина, опять же, позволит повысить его проходимость и ездить по сельским дорогам с большим комфортом. Но перед тем как покупать Honda Tact AF-09 сегодня — помните, что это старенькая модель.

Honda Tact AF-16 – это король городских дорог. Если нужно путешествовать по асфальтированной дороге, то Хонда Такт AF16 будет отличным выбором. Это манёвренный, юркий, а главное малогабаритный скутер.
Особые отличия Honda Tact AF16 — это высокая надёжность двигателя. Второе – скутер оснащён специальной защитой на глушители. И третье – это очень быстрый скутер. К тому же он имеет барабанный тормоз.
При тюнинге Honda Tact AF-16 имеется возможность не только уделить внимание смене шин, но и установить лобовое стекло. Хотя и без этих “наворотов” данная модель смориться просто чудесно.
К тому же Honda Tact AF-16 весьма доступен по цене (около 17 000 рублей.)

Honda Tact AF-24 имеет особую конструкцию вилки, что повышает её надежность, а это просто идеально для российских дорог. Его полулитровый двигатель мощностью 6 л.с. с лёгкостью прокатит двоих взрослых людей. В некоторых модификациях скутера Honda Tact AF24 имеется автоматическая подножка, которая опускается и поднимается одним нажатием кнопки, а так же система Stand Up.
Тюнинг скутера Honda Tact AF-24 заключается в возможности установить лобовое стекло, кофры и поменять колёса на более высокие и широкие (если планируется частая езда по просёлочным дорогам).
Ориентировочная розничная цена скутера Honda Tact AF-24

Honda Tact AF-30 имеет переднею рычажную подвеску. Хонда Такт АФ-30 это скутер большего размера, чем AF-24, что позволяет на нём с комфортом передвигаться двум людям. Данная модель будет отличным выбором для сельской местности.
Кроме того особенность Honda Tact AF30 в том, что бак ну этого скутера аходиться внизу, а не под седлом.
Уровень цен на Honda Tact AF-30 уже значительно выше — порядка 28 000 рублей.

Honda Tact AF-31 практически аналогичен AF-30, но имеет передний дисковый тормоз, что сразу его переводит в городские скутеры. Но это не значит, что по плохой дороге Хонда Такт AF-31 не проедет, его можно эксплуатировать везде.
Кроме того скутер Honda Tact AF31 имеет большой багажник под сидением и стандартный бардачок.
Ну и как следствие, скутер Хонда Такт АФ-31 слегка дороже (как правило на

Honda Tact AF-51 – это “элита” среди моделей Хонда Такт. Он наиболее маневренный, надежный и неприхотливый среди “соплеменников” — одним словом высшего класса скутер. Honda Tact AF51 имеет надёжную конструкцию, лёгкий, манёвренный, устойчивый и на нём вполне хватит места для двух человек. Благодаря отличной работе вариатора, скорость скутер Хонда Такт АФ-51 набирает мягко и плавно.
Его особенности — хрустальная фара и дисковый тормоз… но и это ещё не всё: сиденье у Honda Tact AF-51 специальной конструкции, что позволяет не только ездить вдвоём, но и менять посадку во время езды.
Из всех представленных моделей Honda Tact скутер AF-51 будет самым дорогим, его можно купить по цене

Далее представлены технические характеристики наиболее популярных моделей скутеров Хонда Такт:

Технические характеристики Honda Tact AF-24:

  • Двигатель — одноцилиндровый, двухтактный, принудительное воздушное охлаждение, газораспределение лепестковое, объёмом 50 куб.см, мощностью 6,0 л.с. (при 6500 об./мин), а крутящий момент в 0,7 кГм (при 6000 об./мин), степень сжатия 7,3, диаметр и ход поршня 39,0 мм. x 41,4 мм.
  • Зажигание — электростартер.
  • Тип трансмиссии — Вариатор (ремень).
  • Подвеска (передняя/задняя) — маятниковая / телескопическая.
  • Тормоза — барабан (и передние и задние).
  • Колесная база — 1170мм.
  • Длина х Высота — 1655 мм х 995 мм.
  • Высота по седлу — 725 мм.
  • Размер шин (передней / задней) — 3.00-10-4PR / 3.00-10-4PR
  • Дорожный просвет — 100 мм
  • Сухая масса — 66 кг.
  • Объем бензобака — 4,8 л.
  • Объем маслобака — 0,8л.
  • Расход топлива — 1,89 л. / 100 км.

Технические характеристики Honda Tact AF-51:

  • Двигатель — двухтактный, охлаждение принудительное воздушное, газораспределение системой лепестковый клапан, 50 куб.см и мощность в 6 л.с. (6500 об./мин), крутящий момент 0,59 кГм (6000 об./мин), диаметр и ход поршня — 39,0 мм. x 41,4 мм.
  • Зажигание — электростартер.
  • Тип трансмиссии — вариатор (ремень).
  • Подача топлива — карбюраторная.
  • Рама — стальная трубчатая.
  • Подвеска (передняя / задняя) — рычажная/ блок двигатель-трансмиссия.
  • Тормоза (передний / задний) — дисковый/ барабанный.
  • Колесная база — 1170 мм.
  • Длина х Высота — 1655 х 1170 мм.
  • Высота по седлу — 725 мм.
  • Размер шин (передней / задней) 3.00-10 42J / 3.00-10 42J.
  • Дорожный просвет — 100 мм.
  • Сухая масса — 66 кг.
  • Объем бензобака — 6 л.
  • Объем маслобака — 1,15 л.
  • Расход топлива — 2 л. / 100 км.
  • Максимальная скорость — 60 км/ч.

Источник

Практика эксплуатации моего Honda Tact 30

Практика эксплуатации моего Honda Tact 30 =)

Расскажу немного нюансов, с которыми лично сталкивался за 5 лет эксплуатации скутера Honda Tact 30
Сразу оговорюсь, первый мой Tact жил у меня 3 года и проехал 30 тис. км (после чего я его разобрал на запчасти и удачно купил такой же мопедик, в данный момент он у меня 2 года и на нем уже наезжено 25 тис. км, поршневая не разу не разбиралась (при мне =)), заводится и ездит бомба.

Все конечно понимают, что обслуживать технику нужно постоянно, дабы она служила и не подводила в самый не подходящий момент =)

Лично я стараюсь чистить воздушный фильтр каждые 700 км пробега (в крайнем случае, если в основном ездил по асфальту, то 1400 км), в этом мне помогает мой ассистент, вело- компьютер VDO, который я подцепил на руль и тем имею точное показание скорости, пробега «за день», общий пробег, среднюю скорость, счетчик времени в пути и главное сигнализатор, так я его называю, времени обслуживания воздушного фильтра. Классная функция «забита» типа под каждые 700 км пробега велика, делать ему Т.О., а я эту фичу использую для моего коня =)

Процедура обслуживания фильтра (у меня) заключается в стирке и полоскании поролона в бензине (у меня уходит около полулитра бенза, так как фильтр никогда не запускаю до состояния «кизяков»), потом его хорошо отжимаю и пропитываю 20-30 граммами 2-т масла, тоже, что наливаю в масляный бачек. Надеюсь, что эту процедуру выполнит любой и объяснять как открутить 5 винтов и достать «мочалку» – нет смысла.

Далее, свечка у меня ходит в среднем около 4-5 тис, пробега и я ее либо меняю, либо она сама просится на замену (как правило у меня это проявляется в виде того, что мопед начинает свыше 40км/час «дергаться», такое ощущение, что заканчивается бенз), а до 40 км/час все едет нормально! В худшем случае бывало, что свеча просто «умирает» и все. В любом случае, у меня всегда в бардачке есть запасная новая свечка. На заметку, последние 15 тыс. пробега использую свечи Denso. В прошлом использовались NGK и Bosch — вполне хорошо себя зарекомендовали. Стоимость около 45-50 грн.

Резина – это очень больная тема, помнится по началу покупал по не знанию всякую фиговую кЭтайскую,

которая выхаживала максимум 5 тис. км и при этом стиралась до дыр. Из всего как то попался мне хваленый Danlup – честно, личное мое мнение, барахло полное, отходила не намного больше чем те Китайские… (наверное такая возможно попалась). А вот два года назад, (спасибо продавцу) посоветовал купить мне Kenda

остался доволен как слон. Задняя покрышка выходила 20 тис. км в данный момент (на этот сезон) также обулся в этого производителя, пока полет нормальный =)
Ориентировочная стоимость Kenda около 150 грн за покрышку, Китай стоит около 120-130 грн =)

Про тормозные колодки (для барабанного типа), что-то трудно сказать, продают сплошное *****, в сравнение с оригинальными никуда не клеется… Но выход из ситуации нашел простой =)
Как известно, когда вы вкручиваете регулировочный винт «до упора», при этом, этого все равно уже не хватает для эффективного торможения, на самих тормозных колодках, еще остается достаточно «рабочей поверхности». Далее, наглядным примером попытаюсь вам объяснить суть…

И так, снимаем колесо,

скидываем колодки

потом снимаем рычаг, который тянется тормозным тросом, и надевается на ось ( если внимательно посмотреть, то рычаг выставляется по метке

в виде стрелочки на нем и корпусе крепления колодок, у меня так, по крайней мере), которая разжимает колодки, по сему снимаем рычаг с оси (как правило на оси он фиксируется с помощью шлицов) и проворачиваем саму оську в сторону разжима колодок (не переусердствуйте достаточно буквально 5-10 градусов, так как если много крутанете, у вас на исходном положении, на практически полностью выкрученном регулировочном винте, уже будет тормозить колесо))

далее надеваете рычаг «по метке» и натягиваете тормозные колодки

сразу предупрежу, что занятие может показаться геморным и так как я это делал сам, всем советую иметь рядом с собой помощника. Если все сделано правильно, и вы угадали с «холостым» проворотом оси рычага, то должно получится, что вы поставили как бы новые колодки и можно будет еще немного продлить срок службы оригинальных и главное качественных колодок

Так пришло время ремней – все знают, что самые офигенные, это родные Bando ремни

Но как правило они с мопедами уже приходят в «убитом» состоянии и ессно приходится покупать всякую фигню в замен. Лично я использую фирму Moto Tech хорошо зарекомендовала себя

Был момент, когда я проездил на оном 10 тис. км (ремень стерся до минимально допустимых размеров, но имел еще вполне пристойный вид. А вот было дело наткнулся на такой бренд как MSU – дерьмо редкое, через 2 тис. км превратился в тряпку, да еще в тот момент, когда я как раз спешил и меня ждали, пришлось потерять 20 минут времени, стоя на трассе, что бы перекинуть запасной ремень. Фотки замены ремня прилагаются:

В среднем у меня Moto Tech «живет» около 4-5 тис и я его просто меняю в целях профилактики, не так уж дорого он и стоит, у нас в Полтаве около 80 грн.

Еще один курьез – это карбюратор. На втором мопеде, практически сразу столкнулся с проблемой низкого уровня бенза в поплавковой камере, что приводило к дерганью и прочим негативным моментам, когда нужно было открыть акселератор на всю или ехать под горку. Данную проблему решил с помощью подгибания усика держателя иглы на поплавке:

Далее, приходилось уже не раз сталкиваться с хреновым бензином, а именно проблемы возникали всегда при заправке на ТНК. Лично я на протяжении 5 лет заправляюсь 92-м только на одной заправке «Алмакс» и ни разу не было проблем с качеством продукции, но когда ты за 140 км от дома и нет родной заправки, приходится заправляться на первой встречной и почему то это как правило ТНК. И так о последствиях – падает тяга, скутер за место 1.8-2.0 литра по трассе, начинает расходовать 2.5-3.0 литра + ко всему если «повезло», то периодически на скорости свыше 40 км/час, при открывании ручки газа – двиг начинает «дырчать» не своим голосом и такое впечатление, что заканчивается бенз, скорость падает и мопед пытается заглохнуть – лечится с помощью откручивания сливного краника поплавковой камеры и слива из нее всей жижи, которая там скопилась и так до тех пор пока не выкатаете о то гавно, которое вам залили и не нальете нормально бензина.

Регулировку карбюратора провожу с периодом 2-3 тыс. км На хорошо прогретом двигле, выставляю такой холостой ход, что бы заднее колесо достаточно быстро крутилось, потом начинаю очень медленно вкручивать винт обогащения, до тех пор, пока не услышу, что обороты падают, затем начинаю выкручивать его, наступит момент, когда будут максимальные обороты, а потом они снова должны падать, по мере закручивания. Так вкручивая и выкручивая винт 3-4 раза, нахожу «золотую середину», когда двигатель максимально развивает обороты, далее от «исходного» положения выкручиваю винт на 1/4 оборота и отрегулировав холостой ход, дальше радуюсь езде на моем двух колесном друге =)

Теперь немного о ремонтах, с которыми мне приходилось сталкиваться O_o

Первая проблема – это забитый глушитель, первая и не очень удачная практика – это разрезание глушителя, вообщем чистится хорошо, но эстетика страдает капитально O_o , Второй опыт — изъял по советам бывалых, лечил с помощью огромной кучи дров и танцев с бубном на протяжении 40-50 минут во круг костра, на котором жарился до красна глушак. Далее обивка чем нить деревянным и промывание глушителя водой (очень советую это сделать, так как первый раз упустил эту процедуру, расплачивался тем, что «хлопья» нагара забили какой то из патрубков и ессно пропала тяга, один фиг пришлось снова снимать и все равно промывать). Далее с помощью дрели с металлической щеткой наводил марафет и баллончиком жаростойкой краски окрашивал ))) Подозреваю, что эффективность сей процедуры в целом около 80-90%

Вторая проблема, с которой приходилось стыкаться – забитое нагаром окно цилиндра, но лично я не снимал «горшок», как это советуют, а просто очень аккуратно прочистил само окно и все стало сразу очень хорошо =)

Так, был случай, что пропал головной свет, после детального осмотра и «прозвонки» проводки, все свелось к генератору, после его съемки, оказалось, что просто отпала пайка одного из проводников на обмотке генератора =)

Далее, раз была халепа, когда лопнуло кольцо поршня, что привело к транспортировке моего скута в гараж с помощью автомобиля товарища.

И «смертельный» курьез произошел на 25 тис. пробега, когда попустилась гайка крепежа «ведущей» щеки вариатора и она просто на ходу слетела. Этот случай привел к незначительному выгибанию коленвала, что в последствии за 5 тис пробега убило подшипник колена настолько, что мопед заводился с трудом, а на холостых было слышно как шатун иногда позвякивал, видимо стуча об картер двигателя… вот тогда я его и разобрал на запчасти, так как было проще взять «новый» и не заморачиваться на ремонте старой, «убитой» на наших дорогах машинке…

Теперь о проблемах, с которыми столкнулся уже на втором скутерке.
Самая первая – это снова таки забитый в кизяк глушитель (видимо это и стало причиной того, что его выкинули), так как в итоге оказалось, что двигло у него как новое.
Понеслись со временем расходники – резина, свечи, лампочки, ремни, вариатор, замена масел в редукторе.

Первая и выведшая меня в ступор поломка произошла так: я ехал по городу и тут не с того ни с сего, мопедка просто заглох и все, так как я вожу все барахло (коммутатор, катушку зажигания и другие мелочи со старого мопеда) принялся их подставлять… в итоге после 3-х часов отчаянных попыток увидеть искру, я набрал друга и мы мое «чудо» погрузили в Таврию и погнали ко мне домой. О слава электронике и прибору под названием тестер. После снятия пластика и прозванивания всех и всия проводки, я установил, что отсутствует напряжение питания с катушки генератора, которая запитывает коммутатор. Начал распаковывать провод, который идет от генератора в поисках обрыва, мое удивление было все больше и больше, когда я уже практически дошел до генератора а причина так и небыла найдена. Ладно подумал я, снял генератор, но там было все в порядке. Как оказалось в итоге, проблема была в жгуте, да еще в таком месте, что фигш сразу заметишь. Жгут выходит из генератора и под дном корпуса двигателя проходит через металлический держатель, вот он подлец, видать где-то на кочке вдавился в жгут и постепенно перетер там, именно тот заветный проводок – проблему устранил с помощью паяльника и кучи изоленты, для возвращения всего хомута проводов в порядок. Вот такой был случай:

А так собственно кроме описанного выше порванного ремня, проблем Слава Богу серьезных, да еще и в дороге, не было.

И на последок немного о режимах эксплуатации. Я человек, который много ездит по командировкам и когда общественный транспорт со своими «газелями», «рутами» и прочим «гавном» начинают напрягать, я помимо того, что каждый день езжу минимум 50 км с дому и домой, могу «слетать» в командировку. Максимально что приходилось проезжать за день – 320км, но скажу, что очень напряжно, особенно летом в 35 градусную жару, попа просто преет. А вот проехать 110 км в одну сторону – сплошное удовольствие, где хочешь остановился, пофоткал и поехал дальше. Скоростной режим зависит от дальности поездки, если расстояние до 70-80 км в одну сторону, то «тошню» 40-45 км/час, а если 100 км и выше, то топчу около 50км/час при этом обороты движка «поют» и техника идет без напряга, при обгонах скорость доходит до 65 км/час, а если постараться, то с горки можно скатится на скорости около 75 км/час, но сим не злоупотребляю и технику щадю, за что она мне служит верно =)

Кстати, для «слепых» водил установил вот такую (за 150 грн) штуковину, гудит очень даже не плохо =)))

Вот коротко моя история, так как писанина занимает много времени, то буду постепенно дополнять некоторые моменты, а пока всем удачи и никаких поломок =)))

Материал подготовил ™VladimiR™ (VladimiRAND)
Особая благодарность моему нынешнему мопеду, двигателю с разобранной машинки и фотоаппарату Canon sx200 — которым получены фотки.

P.S. Мое видео по регулировке карбюратора:

Источник

Читайте также:  Как установить электроподогрев на 402 двигатель
Adblock
detector