Характеристики двигателя сузуки сепия

Содержание
  1. Характеристики двигателя сузуки сепия
  2. Suzuki Sepia 2 — простой и надежный скутер
  3. Многие годы японские производителей скутеров выпускают достойные модели. Одним из лучших представителей данного класса является Suzuki Sepia 2. Данный скутер появился в далеком 1989 году и быстро завоевал популярность по всему миру. Его успех обусловлен отличным дизайном, который не устарел и на сегодняшний день, надежным тяговитым мотором и малым расходом топлива. Все время производство выпускалось два вида скутеров: Suzuki Sepia AF-50 и ZZ. Последняя отличалась более доработанным мотором и позволяла при скромном объеме в 50 кубических сантиметров разгонятся до 90 км/ч. Максимальная скорость AF-50 ограничена 60 км/ч, но при этом его двигатель менее прихотлив и требует меньшего внимания. Благодаря своей надежности, наилучшим вариантом для покупки считается Suzuki Sepia 2, которая выпускалась с 1993 по 1995 год.
  4. Характеристики двигателя сузуки сепия
  5. Характеристики двигателя сузуки сепия

Характеристики двигателя сузуки сепия

Технические характеристики
Снаряженная масса — 69-70 кг
Двигатель
Тип — 2-тактный, карбюраторный
Число цилиндров — 1
Рабочий объем — 49 см
Диаметр цилиндра х ход поршня — 41,0 х 37,4 мм
Степень сжатия
Sepia AF50 — 7,4
Sepia ZZAF50ZZ — 7,6
Расход топлива (при 30 км/ч):
Sepia AF50 — 1,5 л/100 км
Sepia ZZAF50ZZ — 1,7 л/100 км
Мощность
Sepia AF50 — 6,8 л.с. при 7000 об/мин
Sepia ZZAF50ZZ — 7,0 л.с. при 7000 об/мин
Крутящий момент
Sepia AF50 — 7,1 Нм при 6500 об/мин
Sepia ZZAF50ZZ — 7,4 Нм при 6500 об/мин
система распределения — лепестковый клапан на впуске
Емкость топливного бака — 3,7л
Емкость масляного бака — 0,6л
Объем трансмиссионного масла — 0,09 л

Внешняя скоростная характеристика двигателя (AF50 СА1ЕА с 04.1989).

Воздушный фильтр. Воздушный фильтр с поролоновым фильтрующим элементом, пропитанным маслом.

Карбюратор
Тип 1 — Mikuni VM14SH
Диаметр дросселя — 14 мм
Главный жиклер — №62.5
Воздушный жиклер — 0,7 мм
Жиклер холостого хода — №17,5
Жиклер обогатителя — №50
Воздушный жиклер обогатителя — 1,0 мм
Частота вращения холостого хода — 1800 об/мин

Тип 2 — Mikuni VM14SH
Диаметр дросселя — 14 мм
Главный жиклер — №60
Воздушный жиклер — 0,7 мм
Жиклер холостого хода — №20
Жиклер обогатителя — №25
Воздушный жиклерсобогатителя — 1,1 мм
Частота вращения холостого хода — 1800 об/мин

На карбюраторе установлен пусковой обогатитель. При запуске холодного двигателя запорная игла обогатителя втянута и горючая смесь обогащается. После запуска двигателя ток от генератора поступает к нагревательному элементу, термоэлемент нагревается, его рабочее тело расширяется и канал обогатителя перекрывается.

Для обеспечения устойчивой работы холодного двигателя на карбюраторе установлен подогреватель, включаемый термодатчиком при температуре менее 6°С.

Системы впуска и выпуска.

Система охлаждения. Охлаждение воздушное, принудительное. Воздух нагнетается вентилятором к рубашке охлаждения цилиндра.

Масляный насос. Масляный насос с червячным приводом от коленчатого вала.

Система зажигания. Система зажигания бесконтактная (CDI — «Condenser Discharge Ignition»). На двухтактном двигателе скутера используется система зажигания от ма-гдино маховичного типа, которое одновременно обеспечивает работу системы зажигания, приборов освещения и зарядку аккумуляторной батареи. Ма-гдино объединяет в себе магнето и генератор переменного тока. Оно состоит из неподвижного статора, на который установлены обмотки, конденсатор и прерыватель; вращающегося ротора, на котором закреплены магниты. Магдино маховичного типа позволяет отказаться от установки маховика, не требует установки дополнительного привода, не требует дополнительной установки генератора.

1 — свеча зажигания, 2 — аккумуляторная батарея, 3 — потребители электроэнергии, 4 — выпрямитель, 5 — прерыватель, 6 — блок CD), 7 — ротор магдино, 8 — обмотка зажигания, 9 — магдино.

Схема трансмиссии. 1 — клиновой ремень, 2 — входной вал, 3 — шестерня промежуточного вала, 4 — промежуточный вал, 5 — выходной вал (ось заднего колеса), 6 — шестерня выходного вала, 7 — неподвижная щека ведомого вала, 8 — узел сцепления, 9 — барабан сцепления, 10 — неподвижная щека ведущего шкива.

Угол опережения зажигания . 18° до ВМТ (4000 об/мин).

Система запуска. Система запуска — комбинированная. В нормальных условиях эксплуатации запуск осуществляется с помощью электростартера.

Внимание: для запуска электростартером следует включить зажигание (ON), нажать на тормоз и включить стартер. При необходимости запуск двигателя осуществляется кик-стартером.

Трансмиссия. Трансмиссия — бесступенчатая, с кли-ноременным вариатором. Сцепление автоматическое центробежное, совмещено с ведомым шкивом. Привод заднего колеса — через двухступенчатый редуктор с цилиндрическими шестернями.
Передаточное число редуктора — 12,876
Передаточное число вариатора — 2,815-0,866

Вариатор. Вариатор состоит из клинового ремня и двух шкивов. Шкив клиноременной передачи представляет собой две конусные поверхности — «щеки шкива» с зазором («ручьем») между ними. Ведущий шкив соединен с коленчатым валом, ведомый (посредством сцепления) — с редуктором заднего колеса. Расстояние между щеками шкивов может изменяться. На ведущем шкиве это осуществляется с помощью муфты вариатора. Щеки ведомого шкива сжимаются пружиной. При увеличении частоты вращения муфта вариатора сводит щеки ведущего шкива, при этом ремень выжимается от положения, близкого к центру шкива, на его периферию. Так как длина ремня постоянна, то его натяжение увеличивается, и он раздвигает щеки ведомого шкива, смещаясь к центру шкива.

Схема работы карбюратора (тип 1)

Передаточное отношение вариатора -отношение радиусов, по которым проходит ремень на ведомом и на ведущем шкивах. Увеличение частоты вращения вызывает уменьшение передаточного отношения, что соответствует включению более высоких передач в механической КПП. Недостатком автоматического вариатора является зависимость передаточного отношения только от частоты вращения, без учета нагрузки ведомого шкива. Корпус муфты является подвижной щекой шкива. На коленчатом валу закреплены направляющая пластина, втулка и неподвижная щека шкива.

Корпус муфты может продольно перемещаться относительно вала. Между направляющей пластиной и корпусом муфты находятся ролики, которые перемещаются по каналам в корпусе муфты.

Схема работы карбюратора (тип 2)

При вращении двигателя ролики под действием центробежной силы смещаются от центра муфты и расклиниваются между ее корпусом и направляющей пластиной.

При увеличении частоты вращения ролики расходятся дальше от центра, корпус муфты смещается влево (по ходу движения щеки шкива сходятся и ремень вытесняется от центра шкива к его периферии.

Возможные неисправности муфты -износ роликов (в результате ролики заклиниваются и щеки шкива остаются в сведенном положении после сброса газа), затрудненное перемещение подвижной щеки из-за плохой смазки втулки.

Тормозная система Sepia AF50. Передний и задний тормоза барабанные, приводятся тросом от рычагов на руле.

Sepia ZZ AF50ZZ. Задний тормоз барабанный, приводится тросом от рукоятки на руле. Передний тормоз — дисковый гидравлический, рукоятка и главный тормозной цилиндр расположены на руле.

Задняя подвеска. Задняя подвеска маятникового типа с моноамортизатором. В качестве рычага используется блок силового агрегата. Ход подвески — 59 мм.

Передняя подвеска. Передняя подвеска представляет собой телескопическую вилку обычного типа. Ход подвески — 65 мм.

Sepia ZZ AF50ZZ. Передняя подвеска рычажная, с амортизатором. Ход подвески — 58 мм.

1 — седло пружины, 2 — пружина, 3 — направляющая, 4 — втулка, 5 — пыльник, 6 — наконечник.

Колеса.
Размерность шин — 3.00-10-2PR
Тип — бескамерные
Обод — 10×2,15

Источник

Suzuki Sepia 2 — простой и надежный скутер

Многие годы японские производителей скутеров выпускают достойные модели. Одним из лучших представителей данного класса является Suzuki Sepia 2. Данный скутер появился в далеком 1989 году и быстро завоевал популярность по всему миру. Его успех обусловлен отличным дизайном, который не устарел и на сегодняшний день, надежным тяговитым мотором и малым расходом топлива. Все время производство выпускалось два вида скутеров: Suzuki Sepia AF-50 и ZZ. Последняя отличалась более доработанным мотором и позволяла при скромном объеме в 50 кубических сантиметров разгонятся до 90 км/ч. Максимальная скорость AF-50 ограничена 60 км/ч, но при этом его двигатель менее прихотлив и требует меньшего внимания. Благодаря своей надежности, наилучшим вариантом для покупки считается Suzuki Sepia 2, которая выпускалась с 1993 по 1995 год.

Характеристики Sepia 2

Данный скутер обладает современным дизайном схожим с другими моделями того времени, надежным и экономичным мотором и небольшой стоимостью. Мопед рассчитан на одного человека, но при желании можно разместиться и вдвоем. Suzuki Sepia 2 прост в управлении, а его малый вес позволяет быстро останавливаться, даже несмотря на то, что тормоза барабанного типа. Под сиденьем скутера размещен вместительный багажный отсек, в который легко помещается стандартный шлем. Под рулевой колонкой также находится вещевое отделение, для мелочевки. Головная оптика интегрирована в один корпус с приборной панелью, на которой расположены контрольные лампы управления светом, а также указатель уровня топлива и спидометр.

Двигатель Suzuki Sepia 2

Силовая установка имеет стандартную конструкцию для данного типа техники. Suzuki Sepia 2 оснащается двухтактным одноцилиндровым двигателем объемом 49,9 куб.см. он весьма надежен и не требует постоянного обслуживания. Охлаждение мотора воздушное, вентилятор принудительно нагнетает воздух в кожух вокруг двигателя. Система питания карбюраторная и при привальной ее настройке скутер может потреблять всего 1,5 литра на 100 км пути. Коробка передач вариаторная бесступенчатая.

Читайте также:  Дизельный двигатель который можно поставить на ниву

Недостатки Suzuki Sepia 2

Слабым местом скутера Sepia 2 является его карбюратор. Он очень чувствителен к качеству топлива и к условиям эксплуатации. После езды по пыльным дорогам карбюратор быстро забивается пылью и грязью и его приходятся чистить, однако это не простая процедура, так как он находится в труднодоступном месте. Нормальная работа топливной системы, возможна только при регулярной чистке карбюратора.

Suzuki Sepia 2 простой и надежный скутер для повседневного использования, но несмотря на большое количество плюсов, у него есть и свои недостатки, с которыми приходится мириться.

Источник

Характеристики двигателя сузуки сепия

Дозировка масла осуществляется автоматически специальным масляным насосом. Бензин рекомендуется заливать с октановым числом не ниже 93, масло специальное двухтактное для мототехники, лучше импортного производства. Расход масла небольшой, емкость бачка (это около одного литра) хватает примерно на 150 литров бензина. Расход топлива — 3 литра/100 км.

Все современные мопеды оснащены вариатором (механизм, который под нагрузкой либо расширяется либо сужается тем самым изменяя передаточное число). Привод от двигателя к вариатору осуществляется ременной передачей.

Зажигание — электронное. Все электрооборудование — 12 V.

Тормоза- задние барабанные, передние могут быть как дисковые так и барабанные.

На всех мопедах установлен электростартер.

При эксплуатации следует особое внимание уделять качеству воздушного фильтра, т.к. при его износе частицы фильтра и дорожная пыль попадает в карбюратор, вызывая тем самым засорение жиклеров, а пыль работает как абразив между поршнем и цилиндром, что приводит к их повышенному износу.

Основные поломки при эксплуатации:

1. Засорение карбюратора.

2.Износ цилиндро-поршневой группы (при правильной эксплуатации мопед б/у без пробега по России ходит два года, после чего падает мощность двигателя и требуется замена ЦПГ).
Остальные механизмы практически не требуют ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ

Все мопеды с объемом двигателя 49сс.

1. SEPIA 6.5/6500, М-63 кг, с 1990 по н.в.
2. SEPIA ZZ 7/6500, М-65 кг, с 1990 по н.в. (диск. торм., спойлер)
3. SEPIA NEW 7/7000, М-б7 кг, с 1993 по н.в.
4. SEPIA ZZ NEW 7.5/7000, М-б9 кг, с 1993 по н.в.( диск. торм., спойлер)
5. ADDRESS 6.7/7000, M-63 кг, 1991 г.
6. ADDRESS TUNE 7/7000, М-65 кг, 1991 г.
7. ADDRESS V 6.7/7000, М-67 кг, с 1993 по н.в.
8. ADDRESS V 100 (100 СС) 9/7000, М-75 кг, с 1993 по н.в.
9. HI-UP 6.5/6500, М-б2 кг, 1991 г.
10. LET’S-I 6.8/7000, М-68 кг, с 1996 по н.в.
11. LET’S-11 6.8/7000, М-66 кг, с 1996 по н.в.

Практически на всех мопедах SUZUKI двигатели одинаковые есть различие только по зажиганию и по карбюраторам. Только на LET’S-1 и LET’S-11 установлены новые двигатели, между собой они не различаются.
Повышение мощности на мопедах достигается за счет установки тюнингового зажигания и за счет увеличения площади впускных и выпускных окон.
На всех моделях под сиденьем находится багажник большой емкости достаточный для вмещения гермошлема.

Источник

Характеристики двигателя сузуки сепия

Если ты покупаешь новый скутер, то многое, что здесь написано тебе ненужно. Но! В салонах и фирменных магазинах можно купить только европейскую модель, а они очень сильно задушены. Там стоит масса ограничителей, начиная от механических на старых моделях, и заканчивая электронными датчиками сна компьютером нау самых новых. Для моделей 50 см2 существуют строгие ограничения по скорости (в разных странах от 45 до 60 км/ч) и мощности двигателя. В Европе, не доверяя безответственным 😉 водителям, ограничения встроены в скутер, а в стране Восходящего Солнца, где ограничение скорости (30 км/ч) остается на их совести японцев, машинки работают от души.

Если честно, то двигателя все равно не работают так, как могут. Спортивные мотоциклы объемом 50 см2 имеют мощность 13-16 л/с, т.е. раза в два мощнее даже форсированного скутера.

Вывод: хочешь крутую тачку, всю в лампочках и эмали – бери “европейца”, иначе покупай подержанного “японца”.

С новыми скутерами пусть разбирается каждый на свой страх и риск. Лично мне очень понравилась Aprilia Area 51. Модель по дизайну и подвеске очень сильна и плюс водяное охлаждение и дисковые тормоза на оба колеса… (так слюни и потекли ;)). Если ее тюнить и поставить движок кубов на 125, , то от такой тачки снесет крышу у любого.

С подержанными скутерами вопрос сложнее. Очень многое зависит от первого впечатления, первой поездки. Мне не понравились Yamaha Jog – машинка тупит, плохо набирает скорость, не хватает запаса мощности при отрыве в пробках и обгонах. Honda Tact – надежная хорошая, спокойная, Honda Live Dio ZX мощная быстрая (про проблемы с форсированными скутерами ниже). Если в голове опилки – можно ставить ее на заднее колесо. Про технику фирмы Honda можно вообще не писать. Все знают про ее качество и отличные моторы.

Все выше написанное, это сугубо личное мнение.

P.S. Вчера покатался на Yamaha Jog с предпродажной подготовкой (вылизанный), ездил на заднем колесе, разгон до 70 км/ч… класс… Но он мне все равно не понравился, и багажника у него нет. 😉 И на последок Suzuki. Про модели Address и пр. говорить не будем, их слишком мало у нас. Suzuki Sepia… по мне так это одна из самых лучших моделей скутеров. По мощности не уступает лучшим скутерам Honda, а по крутящему моменту даже превосходит их. При этом Sepia немного легче. Обычная Suzuki Sepia без тюнинга делают 75-85 км/ч, вдвоем — 75 км/ч. И это не разрывая мотора, спокойно и уверенно. Единственный раз я почувствовал, что ей не хватает силенок – попытался вдвоем с пассажиром заехать на длинную горку 17% (я вешу

75 кг и парень столько же). Где-то на середине пришлось сбросить скорость до 40 км/ч ;). Ну а Suzuki Sepia ZZ с ее спидометром на 90 км/ч… Такой скутер, если он не убитый, просто мечта. Есть один минус – движки от Suzuki изначально форсированы и изнашиваются немного быстрее. Очень многое тут зависит от правильного ТО.

Ну что, решились на Suzuki? Тогда выбираем.
Кроме звука работы двигателя, тяговитости и набор скорости (считаем что скутер работает ровно, разгоняется быстро и рвет что дурной 😉 ) стоит обратить внимание на: внешний вид табуретки;

— состояние корпуса и молдингов;

— наличие воздушного фильтра;

— состояние стоек, покрышек;

— наличие и работоспособность поворотников, фары, сигнала

Разберем все по порядку.
Битые или треснутые крылья и обтекатели сами по себе не страшны (можно склеить самому или тебе радостно склеит на СТО, но уже за бабки ;). Битая морда у скутера предупреждает о возможных “внутренних” повреждениях. Часто трещины и царапины заклеивают красивыми наклейками. Опять же на скорости 30 км/ч крылья не бьют, а значит скутер старательно прибивался (после капиталки я свой скутер сильно не рвал и ночью не ездил, так единственную царапину оставил друг, заезжая пьяным на своей машине в гараж). Так что размалеванный скутер не всегда самое лучшее, а также яркая раскраска повышает нездоровое внимание к скутеру и повышает вероятность угона. Также сСтоит проверить места крепления молдингов к крыльям и раме – крепления от ударов ломаются, а восстановить нормально их труднее. Небольшие царапины не страшны, они только помогают вам сбить цену ;). Для меня внешний вид не самое главное. ННебольшие царапины и потертости краски (неизбежные при эксплуатации ссадины и сколы) можно зализать. Намного важнее состояние рабочих узлов.

Покупая не новый форсированный скутер (ZZ, ZX и пр.), ты покупаешь табуретку, которую какой-нибудь оторванный японец убивал от всей души. Лучше брать скутер с корзинкой на переднем щитке – на этой машинке домохозяйка спокойно ездила от дома до супермаркета.

Корпус скутера довольно уязвимое место. Красятся они в основном без грунта на голый металл. На эксплуатацию больше 5 лет просто не рассчитаны. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие царапин и неровностей краски – все это ржавчина. Очень советую открыть багажник, вынуть чехол и осмотреть корпус изнутри, результат бывает офигенный. Слушать продавца, что все это мелочи и никому не мешают не нужно. Это не мелочи, а самому ремонтировать скутер сразу после покупки просто облом, хочется гонять на нем круглые сутки. Особенно хорошо ржавеет место, где подножка прилегает к корпусу. В этом же месте, обычно, ржавеет и изнутри. Металл там тонкий и если запустить, то на следующий сезон сиедушка провалится пониже и посадка станет как на чоппере ;). Учти, половина крепежа опирается на жесть корпуса (задняя стойка, бензобак и пр.) и если он сгниет (корпус), то любимый скутер превратится в конструктор “Сделай сам”.

Читайте также:  Какой подогрев двигателя лучше для гранты

Воздушный фильтр
такая мелочь… из-за отсутствия этой мелочи (продавец, сука, уверил меня, что скутер прошел предпродажную подготовку и я не проверил фильтр) мне пришлось колоть двигатель и перемывать каждый подшипник (хорошо, их там мало). Не ленись наклонить продавца и раскрутить коробку с фильтром. Заодно и посмотрите где он и как меняется. А заодно и проверите правдивость продавца.

Покрышки
не должны иметь трещин, лысый протектор и иметь такой вид, будто скутер приехал своим ходом из Японии. Хорошие покрышки, такие как Бриджстоун, Данлоп и пр., стоят дурных денег и лучше выбирать скутер с нормальной, не убитой резиной. Тем более, что заднее колесо снимается довольно геморройно, а разбортировать не снимая еще то удовольствие.

Амортизаторы
На половине скутеров стоят масляяные амортизаторы, а на остальных сплошное кидалово. Описываю: трубка, в ней пружина, пластиковая шайба, резиновый отбойник… и все! И это называется амортизатором! Из-за малого веса износ стоек происходит от попадания грязи – от старости трескаются пыльники и хром съедается довольно быстро. Это не относиться к скутерам-внедорожникам, которые используются по назначению. Там стойки работают на всю катушку и за их состоянием нужно следить. На передние стойки попадает больше грязи и они, обычно, убиваются быстрее. Передние стойки продаются в сборе и тоже дорого стоят. Их стоит иногда разбирать и смазывать (см. ниже). Задняя стойка неразборная, и не ремонтируется (нормальным путем). Поэтому за их состоянием при покупке стоит внимательно следить

Разбитые поворотники, стопари и фары
могут доставить массу неприятностей в пути. И так многие водители старательно не замечают тех, кто на двух колесах, так еще и не известно, что ты будешь делать, повернешь на право (лево) или вообще остановишься перекурить. Это все справедливо втройне ночью — если тебя не раскатает (тьфу-тьфу) в темноте без габаритов грузовик, то без фары далеко не уедешьдоедешь до первой ямы или поворота. Покупать оптику дорого, да и бывает, что какую-то лампочку (нужную во всем городе только тебе) не достать ни за какие деньги. Сигнал поможет отогнать конченых собак, пешеходов и дать о себе знать водителям автомобилей. Также им удобно приветствовать других коллег на скутерахскутеристов ;).

Прочие навороты приветствуются, но только за умеренную цену. Прямоугольные зеркала, сигнализацию можно купить и установить, при желании, и самому. А кофр на багажник не трудно вылепить из стеклоткани. Также можно за небольшие деньги поставить более мощную фару и обозначить светодиодами габариты для езды ночью.

Все эти недостатки, если их разглядеть, могут работать на тебя. Нужно только тыкать продавца носом во все огрехи, сокрушенно качать головой и сбавлять, сбавлять цену, не слушая его причитаний, что все это мелочи. В то, что продавец дает гарантии особо не верь. Они имеют свойство (продавцы) пропадать на первой неделе (ИМХО пропиваю заработанные деньги) и весь ремонт приходится делать самому – кататься ведь хочется. В результате эти овцы потом отказываются от гарантии, говоря что там уже лазили и все испортили.

Эксплуатация.
Под этим заумным словом скрывается езда круглые сутки, шалея от радости, гонки, поездки по работе и пр. Для того, чтобы это продолжалось бесконечно, в первую очередь, нужно правильно кормить и поить своего “коня”. Это как минимум. А также следить за давлением шин, звуком работы двигателя (на наличие посторонних шумов), периодически менять воздушный фильтр и многое другое. Много? По-моему это не много по сравнению с тем удовольствием, которое доставляет хорошо работающий скутер.

Бензин.
С бензином сейчас везде напряженка. Дело даже не в цене, а в его качестве. Очень рекомендую лить только АИ-95, хотя и он оставляет желать лучшего. Когда будете скоблить нагар с поршня, вспомните добрым словом и бензин, и тех, кто его производит.

Масло
Использовать только синтетику. Дело в том, что скутер работает на больших оборотах (

8-13 тысяч оборотов красная зона) и нагревается хорошо. Той мочой, в которую превращается минералка при большой температуре, смазать можно только глушак.

Напомню, что в Японии ограничение скорости 30 км/ч. Смазывание скутеров через маслонасос настроенао на такую или немного большую скорость. Для тех, кто любит выжимать из табуретки все, что только можно, нужно добавлять масло в топливо. Это следует делать для лучшего смазывания и охлаждения коренных подшипников, на которые идет большая нагрузка. Бродяжить бензин с маслом следует в пропорции 50-100:1. Синтетика плохо растворяется в бензине, поэтому рекомендую держать у себя канистру с заранее смешанной смесью. На дно канистры также будет осаждаться вода и прочий бутор из “чистого” бензина.

Следи за давлением в колесах. Накачивать их стоит до давления, указанного на покрышках. Давление выше или ниже приводит к более быстрому износу и разрушению. Если давление постоянно травит нужно проверить целостность покрышек и герметичность обода. С самого начала стоит определиться, кто будет заниматься ремонтом покрышек. Если все делать самому, то можно (и даже нужно) брать с собой герметик для ремонта покрышек. Если отдавать для ремонта на СТО, то пользоваться такой бякой не стоит – в ответ получите кучу мата.

Воздушный фильтр нужно мыть (менять) каждые 500 км. Обычно это кусок поролона, пропитанный маслом. С начала его полощут в бензине, сушат а потом пропитывают специальным маслом. Стоит оно не дорого баночки ценой $7 хватит лет на пять. На крайний случай можно пропитать фильтр смесью бензина и масла, на котором вы ездите в пропорции 5:1. После того, как фильтр просохнет, его ставят на место. Можно сказать, что это все ТО.

Замена ремня вариатора или тормозных колодок относится к больше к ремонту. Производить замену ремня нужно через 5000 км, а колодки через 50000. Хотя тут многое зависит от качества, производителя и стиля езды.

Первый ремонт.
Да, не удивляйся, только купил и сразу в ремонт. Это необходимо для последующей спокойной жизни.

Мало денег, скорее поехать… Промыть, поменять или купить воздушный фильтр, осмотреть на целостность покрышки, снять и промыть карбюратор.

Денег больше, работа надежней, Скутер живее.
Тоже, плюс разобрать вариатор, проверить ремень вариатора, ролики в муфте вариатора. Поменять масло, смазать передние стойки (если не масляные). Ржавчину зашкурить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. Проверить тормозные колодки и барабаны.

Я бы посоветовал его на зиму для фанатов, также для тех, кто ждет запчастей, а они все не едут. Рекомендую совместить с тюнингом.

Снять все с корпуса, удалить краску (японцы обычно скутера красят похабно – хватает лет на 5 😉 ), удалить ржавчину. Все, что не видно под молдингами задуть беззшумкой. Покрасить, а всю безшумку задуть нигролом. Снять поршневую, проверить кольца, цилиндр, все почистить. Расколоть двигатель, промыть. Проверить сальники. Осмотреть и смазать стартер. Восстановить передние стойки (шлифануть их и хромировать). Промыть бензо и маслобаки. Проверить задний редуктор. Проверить сайлентблоки креплений двигателя.

Рассмотрим все подробней.

Внимание. Любой ремонт не рекомендуется проводить на улице – гарантированна потеря мелких и весьма нужных деталей.

Для любого ремонта придется снять молдинги, один или два. Крепятся они двумя саморезами и двумя болтами, а также клипсами. . При разборке рекомендую складывать болты, саморезы и пр. мелочевку по отдельным коробочкам, подписывая их. Для этого прекрасно подойдут пачки из- ппод сигарет. Например, крепления пластиковых молдингов отдельно, а крепеж вариатора отдельно. . В по следствии будет понятно какие молдинги нужно снимать, а какие нет. Для первого раза стоит снять оба. Посмотришь на состояние клипс и корпуса. На стыке корпус может начать ржаветь. Теперь желательно компрессором сдуть весь мусор с движка и окрестностей. Разборка корпуса воздушного фильтра – снять два пластиковых зажима на верху корпуса, открутить винты. Снять крышку… В худшем случае ты увидишь пустую грязную коробку (разборки и мытья двигателя не избежать), в лучшем грязный поролон. Нужно вынуть поролон, промыть его в бензине, отжать, а потом пропитать спец. Маслом или смесью бензина и масла в пропорции 5:1. Масло использовать то, что будешь лить в скутер. Сушим фильтр.

Пока фильтр сохнет, снимаем карбюратор. Отсоединяем воздуховод от карбюратор. Там будет одна большая дырка и несколько маленьких ;). Вполне вероятно, что маленькие забиты. Снимаем верхнюю крышку карба и отсоединяем тросик газа от заслонки. Куча маленьких деталей и прокладок, не потерять. Отсоединяем провода от датчика температуры и клапана холостого хода. Снимаем два болта крепления карбюратора и сдвигаем карб к боку двигателя. Теперь удобнее отсоединить шланги. Все они, обычно, слазят легко, но с маслопроводом придется повозиться. Пинцетом или отверткой нужно как можно сильнее отодвинуть наружную трубку и снять металлический хомут. Карб в руках. Снимаем поплавковую камеру и промываем все жидкостью для карбюраторов (все это, если честно, херня — я промывал и бензином, и солярой, чем было, но солярой хуже). Важно промыть жиклеры. Их три штуки и они должны просматриваться на свет. От их правильной работы зависит как бегает скутер, поэтому все должно быть чисто, но без всяких проволочек и прочего г.

Читайте также:  Двигатель 4а91 расход масла

Снимаем впускной патрубок с лепестковым клапаном. Там тоже все должно быть чисто. Если на карбе есть следы обратных прорывов (коричневатый налет), клапан нужно поджать. Он из тонкой стальной пластины и его можно очень аккуратно гнуть.

Теперь стоило бы продуть движок бензином под давлением, но если нет компрессора, то начинаем обратную сборку. Не забывай прокладок. На карбе должно быть пять трубок. Если их нет… нужно добавить. Для замены подходят трубки для маслопроводов автомобиля. С левой стороны (по ходу движения) подходят три трубки – тонкая маслопровода и две к вакуумному клапану. Верхняя – давление, нижняя – бензин. Подсоединяем провода – там разные клеммы, перепутать нельзя. Подсоединяем воздуховод, вставляем на место подсохший фильтр и все закручиваем. Можно в путь. Разобрать вариатор не трудно. Чтобы не срывать насечки на винтах, используй ударную отвертку. Аккуратно сними крышку, чтоб не повредить прокладку. Крышка держится на двух направляющих, они иногда закисают и приходится крышку сбивать (нежно). Ремень вариатора должен быть целый, без засечек и “лишних” ниток корда. Муфта вариатора снимается после трещотки кикстартера (снять стопорное кольцо) и крепится гайкой на 32. Чтобы скрутить гайку нужно заклинить коленвал. Это удобнее всего делать отверткой, поместив ее между зубьями маховика (находится за муфтой) и ведущей шестернею стартера. Осмотреть ролики в муфте вариатора можно не разбирая ее. В муфте в пазах находятся 6 роликов. Через отверстия в муфте осмотри ролики, если они сильно сточены, то придется их заменить (восстановить).

Масло лучше слить полностью из бачка и залить то, на котором собираетесь ездить. Я предпочел Castrol 2T TTS Formula 1.

Передние стойки лучше перебрать. Нужно снять колесо (заодно проверить подшипники и сальники передней оси, а также наличие смазки), снять пыльники, стопорные кольца и вот стойки в руках. С них убрать все д.. , грязь в смысле, смазать густой смазкой (такой, что не разъедает пластмассу), и собрать. Если есть время, деньги и желание, стойки лучше шлифануть и хромировать. Это улучшит их работу и продлит жизнь.

Тормозные колодки очень простые и нарастить их можно на СТО. Тормозные барабаны стираются обычно равномерно, главное следить, чтоб не попал во внутрь мусор. Тогда слышны посторонние звуки и масса побочных эффектов.

Ну а если вы собрались заняться скутером всерьез…

Отсоединяем проводку от движка – от катушки зажигания и рядом с ней массу, от генератора и от карбюратора. Снимаем глушитель, он крепится на двигателе на болте и гайке (нежно снимаем прокладку) и в районе воздухофильтра двумя болтами. Отсоединяем от карба и снимаем воздушный фильтр в сборе. Из-под сидушки снимаем уплотнитель багажника и вынимаем багажник и пенопластовые вставки, 2 штуки. Откручиваем 2 болта крепления задней стойки амортизатора на задней стенке багажника. Отключаем тросик заднего тормоза на колесе. Для этого нужно скрутить регулировочную гайку и расслабить петлю фиксатора тормозного троса. Отсоединяем от карбюратора и маслонасоса шланги. Откручиваем болт крепления двигателя к раме. Приподымаем скутер и отодвигаем двигатель в сторону.

Снимаем сидушку, отсоединяем датчик в багажнике, вынимаем проводку. Откручиваем болт и гайку справа и слева от заднего блока оптики, отключаем проводку. Всю проводку сворачиваем около передней вилки.

Откручиваем две гайки крепления крышки на “капоте”. Снимаем ее. Если есть, то снимаем багажник. Откручиваем две гайки снизу корпуса, болт и гайку сзади на креплении поддона бензобака. Снимаем поддон вместе с бензо и маслобаками, предварительно отсоединив бензопровод и обратку от вакуумного клапана. Отсоединяем бензопровод от бака. Там есть маленький фильтр предварительной очистки, обычно забитый грязью. Его стоит помыть или выкинуть, если ставить нормальный фильтр. Снимаем сидушку, передние щитки, подножку. По желанию можно разобрать переднюю вилку. Снимаем зеркала приборную панель, отсоединяем электроник. Контргайка на вилке раскручивается С-образным ключом (применяется для тех же целей на велосипеде). Разбираем вилку.

Если корпус изнутри и снаружи находится в печальном состоянии, его нужно привести в божеский вид. Намазываем краску смывкой. Ждем 20 мин. Соскабливаем шпателем все дерьмо и, при необходимости, повторяем процедуру. Пораженные ржавчиной участки обрабатываем металлической щеткой (насадкой на дрель или болгарку), совсем больные места шкурим. Далее грунтовка, шпатлевка, грунтовка, покраска. Не знаю как кто, но я покрыл все, что скрыто под пластиком и багажник изнутри Гравитексом слоев в пять (если бы был пистолет, можно задувать слоя в три) и, после покраски задул нигролом. Рекомендую залить внутрь рамы горячий нигрол. Корпус готов.

Снимаем глушитель, карбюратор, впускной патрубок. Снимаем пластиковый кожух с головки двигателя, крыльчатку и откручиваем гайку, фиксирующую магнето. Если нет съемника, то предстоит долгая и утомительная процедура. Аккуратно поддев магнето бьем в коленвал алюминиевой наставкой. Бьем долго и упорно (первый раз снимали минут сорок). Постарайтесь не повредить магниты – зажигание уйдет в далекие края. Снимаем катушки генератора. Разбираем вариатор, снимаем трещотку, муфту. Снимаем головку, поршневую.

Со стороны крыльчатки откручиваем пять болтов и колем двигатель. Все тщательно промываем (если грязи не много коренные подшипники лучше не вынимать – можно повредить сальники), проверяем на износ подшипники, сальники (есть ли маслосгонные канавки), вкладыши шатуна, сепаратор, зазор в замках колец и пр. Палец в поршне и шатуне фиксируется двумя стопорными кольцами. Промываем каналы для охлаждения коренных подшипников (двигатель охлаждается и смазывается смесью). Сборка в обратном порядке, половинки картера и крепежные болты посадить на герметик.

После сборки рекомендую плеснуть в карб бензина и попробовать завести для проверки.

Промой бензо и масло баки, при нынешнем качестве бензина внутри может оказаться на удивление много грязи.

Проверка сайлентблоков чисто визуальная и ли по их работе. Нерабочие заменить. Если не удалось достать такие же, расточи посадочные места под более распространенные похожие по размеру автомобильные. Шлифовку и хромирование стоек лучше доверить специалисту, с него можно и скачать если он все запорет. Если в заднем редукторе нет шума при работе и он не течет, то лучше его не трогать. Следи за состоянием сальников. Если они изнашиваются, то внутрь попадает грязь, перекашивается заднее колесо и задний редуктор уходит в даль.

Сразу поставь сигнализацию и купи пейджер к ней. Можно ставить попроще, типа Magnum. Она поможет не только сберечь скутер, но и сохранит кучу нервов. Также сигналка с хорошим гудком (я поставил пьезосирену) отгонит любопытных и шаловливых детей и дебильных взрослых.

Поставь простой бензофильтр — Mann или Purolator. На некоторых скутерах карбюратору не хватает сил тянуть через фильтр или забивается сеточка на заборнике, но у меня все было ОК.

Если есть желание и умение – из стеклоткани вылепи новый корпус бод воздушный фильтр и воздухозаборник. Фильтр стоит подбирать прямоугольный неоригинал для японского авто.

У глушителя срезать заднюю часть, вырубить сетчатый стакан с прокладкой из стекловаты. Из отрезанной задней части вывариваем трубку и выравниваем отверстие до 30 мм. Ввариваем трубу диаметром 30 мм и длиной примерно 250 мм. Увеличиться шум, но процентов на 10 поднимется мощность. Впускные и выпускные патрубки отполировать, впускные окна в двигателе расточить. Желательно поставить лепестковый клапан перед карбюратором (так называемый “домик”). Вообще здорово поставить карб с дыркой процентов на 40 больше (для 50 сс хотелось бы иметь дырку в карбе 20 мм).

Для уменьшения нагрузки на коленвал можно подрезать юбку у поршня, но это уже на любителя (рискованно).

После всех переделок нужно настроить карб – в дроссельной заслонке есть топливная игла с пятью регулировочными насечками. Переставляя иглу выше или ниже добиваемся нужной смеси.

Для езды ночью родной фары не хватает. Я купил прямоугольную противотуманку All Kateeb 55W. Стоит еще поставить габаритные светодиоды. Ночью, какой-нибудь придурок, может просто не заметить тебя на дороге. Для этого также хороши светоотражающие полосы на бортах.

Задняя стойка на всех скутерах слабоватая. Лучше ее заменить на мотоциклетную от Восхода, Минска или от Явы. Со старой срезаются ушки или изготавливаются новые в размер. Новая разбирается, срезаются родны ушки и навариваются от скутера. Амортизатор готов. Он будет более жесткий, но даже вдвоем не будет пробиваться. Если поставить на амортизатор пружину от мотоколяски (она более жесткая), то подвеска станет близка к идеалу для наших дорог.

Content-Disposition: form-data; name=»sort» 50

Источник

Adblock
detector