Громко работает дизельный двигатель рено

Турбодизель Renault Duster K9K 1.5 dci 109 л.с. Вот кому на Руси жить хорошо!

Дизельный двигатель Рено — это бестселлер в Европе. Выпускается с 2001 года (19 лет) и ставился просто на немыслимое количество моделей. Расскажу только про марки: Рено, Ниссан, Дачия, Мерседес. Двигатель начинал с экологического класса ЕВРО-3, а сейчас в Европе соответствует ЕВРО-6. Для нас же оставили ЕВРО-5, вот кстати, один из признаков, чем мы отличаемся от европейцев. Нам можно дышать более грязными выхлопами.

Самый забавный момент — двигатель в наших условиях показывает себя более надежным и ресурсным, чем в Европе, на их идеальной солярке.

Конструкция двигателя простая, а значит надежная.

Блок цилиндров — чугунный, 4 цилиндра

ГБЦ — аллюминивая, с одним распредвалом и, соответственно, двумя клапанами на цилиндр. Без гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Это же как на K7M или вазовском 11186.

ГРМ — ремень, за него нужно сказать отдельное спасибо, ресурс высокий, а цена смешная.

Турбина — KKK, она же BorgWarner.

Этот двигатель можно назвать жертвой длинного межсервисного интервала, в Европе он составляет 30 000 км! Это просто улет! 5 литров масла в картере не смогут так долго эффективно работать, нужно минимум 10-12 литров, чтобы кататься 30 т.км. Масло при таких условиях замены просто умирает, перестает смазывать, защищать, и тем более очищать. Двигатель в Европе от такого регламента «ложился» при пробегах около 100 т.км., может чуть больше.

В Европе есть технически подкованные люди, которые понимают, что масло нужно менять максимум раз в 10 т.км., чтобы мотор долго работал без ремонтов.

В нашей суровой России этот интервал снизили до 15 000 км. И двигатель начал ходить, даже при таких условиях.

Все упирается в эксплуатацию и обслуживание.
На первом месте проворот вкладышей. Это действительно так, но для автомобилей пригнаных из Европы, с их пробегами 30 т.км. на одном масле. Для машин проданных новыми в России эта проблема не так актуальна. На втором месте — это топливная аппаратура. Это проблема всех дизелей в России. Заправляться нужно не печным топливом, а ДТ на крупных сетевых заправках. На третьем месте — турбина, чем свежее масло, тем дольше прослужит подшипник и сама турбина. На четвертом — система EGR, которая требует профилактики (очистки) раз в 20-30 т.км. пробега.

Все слышали поговорку, что дизель не экономит, а дает в долг . Это не работает при покупке нового автомобиля и пробега на нем 150 т.км. За это время вы избежите крупных и дорогих ремонтов. Это отлично работает на вторичном рынке, когда второму или третьему владельцу достанется весь крупный и дорогой ремонт. И сэкономить получится, только заливая топливо купленное на стороне существенно дешевле.

Самый идеальный вариант — это купить машину с дизелем новой. Уменьшить межсервисный интервал до 7-10 т.км. и этот дизель превращается в бессмертный. Вкладыши и турбина начинают служить долго. В качестве профилактики можно промывать периодически форсунки и чистить ТНВД. А также чистить систему EGR. Установка турботаймера также увеличит ресурс турбины. Но ключевых моментов два: это моторное масло и топливо. Меняйте масло максимально часто — оно смазывает не только двигатель, но и турбину. Также не забывайте про качественное топливо и регулярную замену топливного фильтра. Все в один голос рекомендуют ставить оригинал, благо цена не превышает 1000 рублей.

Новый Дастер с дизельным двигателем — это самое дешевое дизельное полноприводное новое средство передвижения. И даже если заправлять его на заправке, то все равно можно ощутить хороший экономический эффект. Для сравнения возьмем данные, заявленные производителем, два Дастера на механике и 4х4:

1.5 дизель расход в городе — 5.9 литров на 100 км.

2.0 бензин расход в городе — 10.1 литров на 100 км.

Для простоты сравняем стоимость топлива — 46 р. за литр и ДТ и АИ-95. Разница в расходе будет 4.2 литра, а рублях 193р. на 100 км. пробега.

Читайте также:  Расход топлива в час при обкатке двигателей

Разница в цене этих машин в автосалоне в одинаковой комплектации около 40 000 рублей, то есть на расходе топлива вы отобьете переплату всего за 20 т.км. пробега, а дальше экономия и еще раз экономия.

Если реально посмотреть на расход топлива, то у дизеля он будет около 8 литров, у бензина- около 12-13 литров. Разница в расходе все равно сохраниться. И через 20-30 т.км пробега можно экономить. Но на бензин можно поставить ГБО, и тогда экономия дизеля пропадает, и экономичней будет ездить на газу. А если есть возможность покупать качественное ДТ мимо заправки по 30-35 рублей, то снова выгодней становится дизель. Здесь нужно отталкиваться в первую очередь от себя. Есть те, кто не воспринимает дизель, а есть те, кто не понимает ГБО и считает, что оно занимает место под запаску, а сама запаска занимает багажник. У кого-то есть выход на дешевый бензин или дизель, у кого то — нет. В общем, это тема для отдельного разговора, а вот дизельный двигатель вышел хороший!

Источник

Клуб автолюбителей Рено Логан

Форум портала Logan.Ru

  • Список форумовТехническая информацияДвигатель, Питание, Выпуск
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Версия для печати всех сообщений данной темы
  • Мобильный вид
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Текущее время: 12 ноя 2020, 19:38

Работает как дизель

Работает как дизель

военный » 06 май 2010, 11:56

Nick_2141 » 06 май 2010, 12:14

Фитча такая. «Дизельный рокот КПП» называется.
1) Можно не обращать внимания.
2) Можно музыку погромче сделать.
3) Можно заменить масло в КПП на более густое. Но, тогда зимой передачи будут туже включаться.

З.Ы. Вопрос обсуждался уже 100 раз. Наблюдается на логанах с 2005 года: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=2384#2384

Нодельман Лев » 06 май 2010, 12:18

военный
Дизельный рокот — психоз у этого мЭрина (с) .
Поиском поищите. Это родовая особенность Логанов. Причин для рокота много. Самые явные
1) бубукает коробка передач (рокот пропадает после выжимания сцепления — предполагаемая причина — жидковатость оргинальной трансмиссионки, но заменять её на что-либо другое нет никакого смысла — будет ИМХО только хуже).
2) Стучат клапана двигателя (шумность ГРМ двигателя — родовая особенность — обычно лечится на неофициальном сервисе, но эффект не намного уменьшает дизельный рокот двигателя)
3) Перетянут ремень ГРМ — на холодную не бубнит, на горячую или под нагрузкой бубунит — это особенность сборки (лечится на сервисе либо частичной (ролики и т.п.), либо полной заменой ГРМ и его правильной регулировкой)

Все приведённые причины не влияют фатально на надёжность эксплуатации Логана на пробегах до ТО-3. Если не сильно беспокоит — то забейте и катайтесь дальше. Если планируете ездить на этом Логане более 5 лет, то сделайте регулировку клапанов и проверьте натяжение ГРМ. С остальным можно жить абсолютно сопокойно.

Всё сказанное ИМХО.

hvg » 06 май 2010, 12:28

Modigar » 06 май 2010, 13:06

военный » 07 май 2010, 07:36

Олег12345 » 30 май 2010, 22:31

alexey171 » 05 июн 2010, 13:58

Источник

Шумная работа дизельного ДВС

14 января 2020 Категория: Полезная информация.

Дизельные моторы шумнее бензиновых двигателей. Это обусловлено конструктивными особенностями и принципом работы.

В статье:

В цилиндрах бензинового мотора топливно-воздушная смесь загорается благодаря искре, проскакивающей между электродами свечи зажигания. В «дизеле» топливо воспламеняется в результате сжатия до определенного предела. Характерное постукивание работающего дизельного двигателя считается нормой, поскольку это следствие данного явления, представляющего собой мини-взрыв.

Слишком громкая работа дизельного мотора не только приводит к акустическому дискомфорту, но и свидетельствует о серьезных неполадках, требующих немедленного устранения.

Однако не всегда о поломке говорит характерный шум. Иногда проблема гораздо серьезнее. Как диагностировать неисправности в двигателе, читайте здесь.

Обратите внимание! Один и тот же симптом (например, звонкий металлический стук, особенно на холодном моторе) может возникать по причине разных неисправностей.

Основные причины шумной работы «дизеля»

Многое зависит от модели двигателя, степени его износа, особенностей эксплуатации и других факторов. Основными причинами чрезмерного шума являются:

  • некачественное топливо, загрязненное моторное масло и фильтр;
  • увеличение клапанных зазоров, износ гидрокомпенсаторов;
  • неисправности в системе смазки (некорректная работа масляного насоса, низкое давление масла или его недостаток);
  • стук одного или нескольких шатунов из-за увеличения зазора в шатунной рейке или раскрутившейся гайки;
  • ранний впрыск топлива, приводящий к преждевременной детонации (в результате разрушаются поршни, кольца и другие детали);
  • стук распределительного вала из-за износа подшипников;
  • неисправность форсунок и топливного насоса высокого давления;
  • стук коленчатого вала из-за износа вкладышей или реек, либо из-за увеличения зазоров в коренных или шатунных подшипниках;
  • износ, разрыв, деформация опорных подушек двигателя;
  • слабое натяжение, износ или механическое повреждение ремня либо цепи ГРМ, а также неправильное их выставление (смещение всего на один зуб приводит к появлению глухих металлических ударов).
Читайте также:  Двигатель не берет обороты причина

Если у вас есть хотя бы один пункт из этого списка — рекомендуем заменить неисправные части. Запчасти можно найти в нашем каталоге:

Одна из самых неприятных ситуаций — когда поршень касается клапанов или головки блока цилиндров. Распространенные причины — нарушение фаз газораспределения, чрезмерный износ прокладки головки блока (или ее неправильная замена), увеличение зазора в шатунной рейке коленвала.

Как устранить шумность дизельного двигателя?

Иногда проблема исчезает после замены масла и фильтра (если они слишком загрязнены или изначально были некачественными).

Но в большинстве случаев выявить причину поможет только диагностика с использованием специального сканирующего оборудования. По ее результатам определяются проблемные узлы и механизмы, составляется список работ по устранению неполадок и перечень необходимых запчастей.

Важно! Дизельный двигатель — конструктивно сложный агрегат, не терпящий кустарного вмешательства. Без специального оборудования и глубоких знаний ремонтировать его нельзя — это лишь усугубит ситуацию. Даже мелкие неполадки должны устраняться в специализированном автосервисе.

Как предотвратить шумность дизельного двигателя?

  • избегайте экстремальных нагрузок и форсированных режимов работы;
  • следите за исправностью систем смазки, питания и охлаждения;
  • контролируйте состояние газораспределительного механизма, особенно ремня (цепи) ГРМ и натяжных роликов, а также прокладки головки блока;
  • используйте качественное моторное масло, фильтры и топливо;
  • не превышайте межсервисный интервал.

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Источник

Громко работает дизельный двигатель рено

при езде на скорости 100-110 км/ч обороты около 3000, рев мотора громковатый как на спортивной-это так и должно быть или я может придираюсь. Как-то страшновато 150км/ч и более ехать такое ощущение что движок надорвется-может кто подскажет?

Может это ни движок, а коллектор или выхлопная прохудились ?!

при езде на скорости 100-110 км/ч обороты около 3000, рев мотора громковатый как на спортивной-это так и должно быть или я может придираюсь. Как-то страшновато 150км/ч и более ехать такое ощущение что движок надорвется-может кто подскажет?

У меня аналогичная ситуация, поэтому присоединяюсь к вопросу. После 3500 оборотов движок просыпается и рёв стоит не слабый. Кстати, фазик требует замены, может в этом дело или это просто особенность Лагун такая?

при езде на скорости 100-110 км/ч обороты около 3000, рев мотора громковатый как на спортивной-это так и должно быть или я может придираюсь. Как-то страшновато 150км/ч и более ехать такое ощущение что движок надорвется-может кто подскажет?

На яме постучите по катализатору ( в перчатках , можно обжечься ). Если внутри начало греметь , и как раз ревет двигло после 3000 оборотов , то скорый конец этому катализатору на 90% .

У меня аналогичная ситуация, поэтому присоединяюсь к вопросу. После 3500 оборотов движок просыпается и рёв стоит не слабый. Кстати, фазик требует замены, может в этом дело или это просто особенность Лагун такая?

Вчера с этой проблемой был в ATT service (специлизация компании — глушители), тамошние мастера сказали, что даже если катализатор забит, реветь машина не будет и работает она громко точно не из-за катализатора. Спросили как работает движок на холостых, нет ли повышенного шума, но на холостых мою Лагуну почти не слышно, тогда мастера сказали, что не знают в чём причина. Если бы где-то пропускала выхлопная система, например на стыках, это было бы слышно даже на холостых оборотах. Пожали плечами и даже поднимать машину не стали. Уже и не знаю, как справиться с этой проблемой:dntknw:
З.Ы. Andru83, как твои успехи в этом вопросе?

Читайте также:  Как завести двигатель принудительно на газу

присоединяюсь. у мну тож ревёт троху. только уменя глушак.
когда машину заводиш глушитель как будто немного «звинит». такое чувство что в трубу положили стержень металический какойто. даёж газку чуть-чуть и посторонний звук проподает.
при езде 2000+ оборотов рёв немного возрастает. выше 2500 оборотов я ваще неежжу, так что непробовал, как будет потом звучать )

Если звинит, то как вариант пришёл конец катализатору.

Если звинит, то как вариант пришёл конец катализатору.

Кат умер.У меня тоже зазвенел.

У меня аналогичная ситуация, поэтому присоединяюсь к вопросу. После 3500 оборотов движок просыпается и рёв стоит не слабый. Кстати, фазик требует замены, может в этом дело или это просто особенность Лагун такая?

Дык как насчет фазика? Его неисправность может влиять на шум? Может кто подскажет/направит, как эту неисправность продиагностировать?

Радуйтесь
Некто тысячи рублей вкладывают, что бы звук был как у «спортивной машины», а тут — на готовое (шутка)
Может это субъективное мнение?
Благородный рык не мешал еще ни одной машине
То же замечаю у своей при 3000-4000 об/мин
А мне нравится)
Кат ни причем, просто у меня его уже давно нет
Я тоже думаю, что дело не в катализаторе. На прежней машинке катализатор был забит под завязку, уже даже соты начали плавиться, но машина ТАК не ревела. Мне тогда на сервисе вырезали из него все внутренности и поставили пламегаситель. Звук после этого никак не меняется, только автомобиль стал чуть резвее. В чём же тогда может быть проблема. dntknw:

Добавлено через 5 минут 57 секунд
Впринципе двигатель после 3к оборотов слышно конечно.
Но лично я на скорости никакого дискомфорта акустического не испытываю, на 150 спокойно можно слушать не очень громкую музыку или разговаривать
Конечно в мире бывают машины и потише, у каждого тут свои понятия тишины))

Андрей, звук точно НЕ нормальный! Не очень громкую музыку я не слышу уже на 130! Можно встретиться, прокатимся на моей по МКАД и сам скажешь, что реветь машина так не должна.

Радуйтесь
Некто тысячи рублей вкладывают, что бы звук был как у «спортивной машины», а тут — на готовое (шутка)
Может это субъективное мнение?
Благородный рык не мешал еще ни одной машине
То же замечаю у своей при 3000-4000 об/мин
А мне нравится)
Кат ни причем, просто у меня его уже давно нет

Аналогично в диапазоне от 3000 до 4000.

двигатели 1,6 и 1,8 в плане шумности при разгоне и после 3-х тыс. оборотов это их фишка, я считаю что если ни где не нарушена шумоизоляция, то двигатель не сильно слышно, я, если выключу музыку, тогда слышно, и то не сильно раздражает, а даже наоборот, при таких оборотах (3000-3700) приятно слышать, как двигатель работает как часики, а не разрывается, как если ехать на двигателях меньшего объема. А по теме, чем больше объем, тем двигателю легче и соответственно шума меньше, поэтому если хотите тишины, то берите моторы от 2-х литров, там такого я не слышал.

p.s.: я когда ехал 120 и 180 то шум двигателя был одинаковый :dance2:

двигатели 1,6 и 1,8 в плане шумности при разгоне и после 3-х тыс. оборотов это их фишка, я считаю что если ни где не нарушена шумоизоляция, то двигатель не сильно слышно, я, если выключу музыку, тогда слышно, и то не сильно раздражает, а даже наоборот, при таких оборотах (3000-3700) приятно слышать, как двигатель работает как часики, а не разрывается, как если ехать на двигателях меньшего объема. А по теме, чем больше объем, тем двигателю легче и соответственно шума меньше, поэтому если хотите тишины, то берите моторы от 2-х литров, там такого я не слышал.

p.s.: я когда ехал 120 и 180 то шум двигателя был одинаковый :dance2:

У меня объём 2 литра! Говорю же вам — звук не нормальный, сильно завышен! Вот только где искать причину понять не могу:suicide: Едешь 130 и такое чувство, что воткнута четвёртая!

Источник

Adblock
detector