Имя: Александр Рег.: 22.03.2012 Тем / Сообщений: 1 / 1126 Откуда: г.Нижний Новгород Возраст: 55 Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.
Имя: Алексей Рег.: 05.03.2005 Тем / Сообщений: 87 / 4448 Откуда: Москва, САО Возраст: 40 Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм
Заложена в термостате — 87-89°С. Другое дело — движение в пробках/светофорах. Тут нет понятия оптимальной температуры. Есть понятие оптимального ресурса калсонов и гарантированного запаса от закипания. Завод* выбрал 98°С. Если ты ее уменьшаешь до 95, то карлсон включается чаще, соответственно его ресурс меньше. Но для ГБЦ это плюс, т.к. скачки рабочей температуры сократились с 98-88=10°С до 95-88=7°С. Выбирать в какую сторону снижать ресурс или понижать опасность закипания — тебе. У меня в БК стоит 96°С.
*По моим данным заводская температура включения карлсонов на БОШ7.9.7 (шнива) первый на 99°С, а если один не справляется то второй на 101°С.
Есть проблемы. Извините чуть повторюсь с их описанием. Пишу столько на эту тему (вот и сейчас. ) потому что очень не понравилась реакция сервисменов в Нива-центре.
Итак ситуация в целом. 4 дня назад машина перегрелась — БК дошел до 118гр и запищал из печки пошел холодный воздух (кстати, она и до этого работала хреново — не сильно теплый воздух шел). Я встал стал ждать когда остынет. попутно посмотрел есть ли протечки антифриза — не нашел, вытащил щуп — все нармально. Доехал до запчастей, купил АФриз, долил. На след. день в сервис, посмотрели, решили термостат, поменяли, долили Африз — дополнительно влезло еще 4 литра. Но при работающем на холостых двигателе и открытой пробке радиатора Африз в горловине побулькивал, но машина не перегревалась. Поняли — что-то не то, но что — непоняли. Сервисмены предложили поездить, посмотреть. После поездки домой из сервиса и стояния во дворе с раб. на ХХ двиг (чинил БК) — посмотрел уровень АФ — долил ч уть поменьше литра. След. день еду на встречу — через 40 минут машина начинает прегреваться, но не критически до 100 и я уже приехал. А вот по дороге домой уже у дома опять 118 на компе и писк, долили АФ посмотрел щуп, как уже писал, однаружил но конце серую эмульсию консистеции сметаны. След. день. поехал в сервис — последние 15 минут поездки перегреваться начала и опять холодный воздух из печки. К моменту приезда разогрелась до 102. Но вот здесь и начинается самое интересное! когда запарковался, то прям перед тем как я выключил зажигание комп заверещал и показал 208 гр. Выключил зажигание. Включил. 208 (последний показатель), затем новый 120 гр. писк. пробовал включать-выключать зажигание показатели скакали от 90 до 140 гр., причем менялись прямо в режиме он лайн — 95 и, бац, уже 120 и т.п. Отмечу, что приборка подвирает и точную температуру выснить нельзя — но стрелка в красной зоне при перегреве, а что там точно — «?». Извините, уже закругляюсь. Итак по эмульсии я подумал на прокладку ГБЦ — Диагноз форумчан (спасибо всем!) — тоже самое. НО!
А мог ли я ошибится с диагнозом, у одного из сервисменов сомнения возникли. Машина с момента парковки до момента осмотра простояла (с вык. двиг.) мин. 10-15. щуп вынули — нет там эмульсии. Открыли пробку горловины — на пробке кроме масла белый налет, но при этом если внуть глянуть, РВ видно и внутри все выглядит в норме. Тут сервисмен репу почасал и сказал «А может конденсат просто?». Вот и я думаю. Но приговор мастера смены — снимать голову — смотреть. А голову везти в «Механику», причем, что либо еще смотреть не стали, хотя я просил, но сказали и так понятно ГБЦ.
Вопрос: а может дело не в «голове». И что все симптомы вкл. печку могут с данной ситуации значить. И как точно проверить в чем дело не скидывая голову, а то мне этот подход сервиса не нравиться — им хорошо просто ГБЦ снять 100 баксов, и далее по списку, а мне как-то такая перспектива не очень, с учетом того, что может дело в другом, и имеют место какие-то совпадения.
Прошу помочь кто чем может, как-то все странно.
Перед поездкой в серсис проверил уровень мсла — в норме. масло совсем недавно менял было Тексако Хаволайн П-С 10W40 — залил Кастрол 10W40 — написано «синтетическое», но это походе П-С, на Синт Кастрол пишет полностью синтетическое масло.
Машину купил недавно — г.в. 2002 пробег 61500, распр. врыск. Тянет прилично, немотря ни на какие проблемы.
Еще раз, сори, но прошу понять сложность ситуации.
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4024 / 23192 Откуда: Москва Возраст: 67 Авто: 21214M, 2013 гв.
Такие неожиданные перегревы характерны как раз для прогара прокладки ГБЦ. В каналы системы охлаждания проникают продукты сгорания, создавая газовые пробки. Это вызывает перегрев.
208 градусов и прочее может быть из-за замыкания в цепи датчика температуры. Имеется в виду инжекторный датчик на тройнике над термостатом, а не тот, что работает на показометр. Разбирайся с датчиком и его жгутом. Начать стоит с замены датчика.
Ты на уровень масла не обращал внимание? Он повышается или нет? Просто из-за попадания тосола в масло первым делом повышается уровень.
Еще характерный признак — бульки в расширительном бачке системы охлаждения.
Из твоего описания следует, что перегрев у тебя все-таки был (стрелка в красной зоне). При этом головку может повести. Ее надо проверить на контрольной плите на плоскостность (разумеется, снятую) и при необходимости — прошлифовать, чтобы эту плоскостность восстановить. В НЦ это сделать не смогут, поэтому они и говорили о «Механике».
Алексей aka ALER.
Рег.: 03.02.2005 Тем / Сообщений: 85 / 2821 Откуда: Адлер Возраст: 46 Авто: была. 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р.
Уровень масла в норме — точно по отметке «max», как и должно быть — масло только на той неделе поменял. Я писал, что уровень масла в норме — это один из поводов для сомнения в диагнозе.
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4024 / 23192 Откуда: Москва Возраст: 67 Авто: 21214M, 2013 гв.
Позвонил вчера в сервис выяснить результаты вскрытия. Итак, правы были те кто предположил, что пробило прокладку ГБЦ. Причин по ходу две: 1. Кекнулся термостат, что послужило причиной первичного перегрева. 2. Импортная помпа — маленькая крыльчатка, — и вот результат. Старший мастер смены сообщил, что ставить инмпортные помпы на Ниву — ни есть гуд, поскольку они не спраляются и результаты могут быть. (см. выше).
Спасибо всем за помощь, поеду в сервис, допишу подробности. Голову позвели проверять в «Механику».
предыстория так сказать имеется нива 21214 2014 г. стоит бортовой комп (температуру вижу всегда) за 2 года пользования температура всегда была стабильно 81 гр. ну естественно в тяжелых условиях повышалась.
пару месяцев назад у меня течет кран печки, мне его меняют, и судя по всему не закрывают крышку радиатора, либо не до конца закрыли я какое то время так езжу, с температурой все нормально. поехали в лес, там после скакания по буеракам, и закапывания в снегу выясняется что течет антифриз, полезли смотреть что да как. обнаружили открытую крышку радиатора. из расширительного бачка слили антифиз в радиатор. короткими перебежками доехали до дома
судя по всему где то здесь и начались проблемы
после слили антифриз, залили новый. после начинаются проблемы с температурой , и течет уже поменянный краник печки.
проблема примерно следующая еду по дороге, машина разогревается до 81гр. какое то время температура держится, после начинает расти до 87-90 периодически то понижаясь то повышаясь. т.е. 81-92, если остановится то довольно быстро дойдет до 100 радиатор горячий, патрубки тоже, воздух не булькает
грешил на термостат, трогал патрубки, все открывается вовремя. но в итоге решил поменять на новый. ничего не изменилось далее думал на помпу, беглый осмотр показал что есть подтеки антифриза(но не лилось). разобрал, все в принципе целое, но подшипник уже плоховат. поменял. проблема осталась до кучи поменял температурный датчик ну чтоб наверняка, снял радиатор, пролил водой. тоже все в порядке, не забитый.
думал на прокладку гбц но антифриз не пузырится, грязи и масляной пленки нет, с выхлопухи вроде тоже ничего не летит.
я в тупике, подскажите в какую сторону хоть смотреть 🙂
Имя: Геннадий Рег.: 16.03.2011 Сообщений: 529 Откуда: Ханты-Мансийск Возраст: 56 Авто: ваз-21310;1,7i;2003г.в.-продал; SY Kyron 2,0Xdi 2010г .в.,ВАЗ-21310,2016г.в.
Имя: Андрей Рег.: 05.12.2007 Тем / Сообщений: 4 / 2013 Откуда: Волгоград (Мск) Возраст: 49 Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀
zuzel: еду по дороге, машина разогревается до 81гр. какое то время температура держится, после начинает расти до 87-90 периодически то понижаясь то повышаясь. т.е. 81-92, если остановится то довольно быстро дойдет до 100
Практически норма. (Если не считать, что возможно термостат немного перепускает, но Т может прыгать и от дорожных условий. Проверять надо за городом при равномерном движении по б-м ровной дороге). А краник печки надо самому менять на Ниве.
проверял на ровной дороге, двигаясь с примерно одинаковой скоростью. в таких условиях до этого температура никогда не росла (обдувает же все), напоминаю термостат я поменял, врятле проблема в нем
Имя: Андрей Рег.: 05.12.2007 Тем / Сообщений: 4 / 2013 Откуда: Волгоград (Мск) Возраст: 49 Авто: ШНИВА 2008гв Легкий рыболовный тюнинг; ШНИВА 2012гв немного паламал 😀
Рег.: 25.06.2015 Тем / Сообщений: 2 / 746 Откуда: Иваново Возраст: 49 Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.
Источник
Двигатель греется на инжекторной
15 сообщений на предыдущей странице
Рег.: 21.02.2005 Тем / Сообщений: 1 / 244 Откуда: Москва Возраст: 49 Авто: Pajero Sport 2,5TD, была Нива 2131i
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712
А слабо завести вентиляторы, когда на приборном термометре градусов 30, за бортом минус 25, а по показометру бортовика 105 — 107, потом 92, потом еще куча скачков, и так пока не заглушишь двигло, а потом как заводишь, вентилятор работает еще секунд 5 и отключается.
Рег.: 21.02.2005 Тем / Сообщений: 1 / 244 Откуда: Москва Возраст: 49 Авто: Pajero Sport 2,5TD, была Нива 2131i
Началось все с того, что я заметил нервное включение/выключение одного из вентиляторов, после того, как авто (21214) постояло с работающим двиглом на жаре около 10-ти минут. Второй вентилятор не шевелился. Глянул на показометр — стрелка стоит ровно между 90 и 130. БК показывает скачи температуры в диапазоне от 74 до 126. Включил печку на полную + эл. помпу, переставил авто в тенек. В какой то момент вентилятор включился на постоянную работу (второй по прежнему стоял ) через 5-7 минут вентилятор остановился, БК показывал скачки от 84 до 96. Заглушил двиг. Проверил уровень ОЖ — в норме. Предохранители вентиляторов — живые. БК ошибок не показывает. В следующий раз скачки температуры заметил дня через три-четыре в пробке. А на следующий день утром БК высветил ошибку датчика температуры. Я ее сбросил, посчитав, что если он сдох окончательно, то БК опять просигнализирует, а если нет, то. С тех пор прошло две недели, и глюк никак себя не проявлял. Но вчера опять были замечаны скачки с 84 до 101 (я теперь чаще перевожу БК на режим «Параметры двигателя»)
Объясните пожалуйста тупому, прочитавшему эту ветку три раза и запутавшемуся окончательно , ЧТО НАДО СДЕЛАЬ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКАЧКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ?
AntoNK Если мне не изменяет память, то реле включения вентиляторов одно, если у тебя один вентилятор включается, — значит реле здесь не причём (ну если на заводе не стали ставить реле с сдвоенной контактной группой :), что наврятли). Как проверить — разъёмы к вентиляторам идут внизу радиатора, ближу к адсорберу, если сверху подлезть не удобно, то можно снять защиту и тут они как на ладонях. Меняеш разъёмы местами, прогреваешь дрыгатель до срабатывания вентиляторов и смотриш — работает или нет, можно конечно не прогревать, а просто отсоединить разъём с энтого вентилятора и подать на него плюс с аккумулятора (желательно через предохранитель ампер на 20-ть, кто его знает, может у тебя вентилятор заклинил, или замкнул). Ещё можно глянуть массу, она от вентиляторов соединяется вместе, может что там отвалилось. Вообщем дерзай По скачкам точно не скажу, у меня такого не было. На что смотреть? Тосол, термостат, в первую очередь датчик температуры ОЖ (который на тройнике, этот для компа. Тот что на блоке — тот для комбинации приборов). А что касается небольших якобы скачков, когда бортовой комп показывает температуру 97 и уже включаются вентиляторы и скачком на 99 или 101 гр, — это нормально. Просто контроллер впрыска быстрее обрабатывает информацию о двигателе, чем он её выдаёт на диагностический канал, своего рода инерция. У меня тоже так пашет, всё ОК.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Реле находится чуть правее колодки предохранителей (под торпедой), там их по моему штук пять, попробовать переткнуть фишки и посмотреть что поменяется. т.е отрубится ли что нибудь ещё, или будет работать
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4024 / 23192 Откуда: Москва Возраст: 67 Авто: 21214M, 2013 гв.
Уже давно ВАЗ провел изменение — добавлено второе реле и по-другому использованы предохранители (это есть в разделе «Предохранители» FAQ).
Оба реле за обшивкой у левой ноги водителя. Колодка там общая на 4 реле. Предохранители — на контроллере.
Скачки температуры — неизбежность.
У 21214 вентиляторы должны включаться сразу два. Датчик температуры стоит заменить, по крайней мере почистить его контакты.
Алексей aka ALER.
Рег.: 21.02.2005 Тем / Сообщений: 1 / 244 Откуда: Москва Возраст: 49 Авто: Pajero Sport 2,5TD, была Нива 2131i
Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712
Уже давно ВАЗ провел изменение — добавлено второе реле и по-другому использованы предохранители (это есть в разделе «Предохранители» FAQ).
Оба реле за обшивкой у левой ноги водителя. Колодка там общая на 4 реле. Предохранители — на контроллере.
Скачки температуры — неизбежность.
У 21214 вентиляторы должны включаться сразу два. Датчик температуры стоит заменить, по крайней мере почистить его контакты.
По повуду двух реле сорри, не обращал внимания, действительно два (хотя по схеме в мануале — одно) Сейчас специально сходил в гараж и посмотрел как сделанно у меня. За обшивкой у левой ноги водителя у меня только реле включения поворотов и аварийной сигнализации — одно, иммобилайзер и контроллер, а вот спереди под торпедой (если быть точнее под блоком основных предохранителей) стоят четыре реле на общей планке и на шпильке первого реле под углом 90 градусов стоит пятое реле — судя по цветам проводов — реле включения зажигания контроллера. В предохранителях системы управления впрыском стоят два по 30 ампер (как я понял на вентиляторы) и два по пятнадцать. Предохранитель контроллера управления стоит под обшивкой на колодке установленной в жгуте проводов отходящих от основного блока предохранителей. С реле сильно не разбирался, но если повёрнутое на 90 гр считать первым, то 3-ие и 4-ое реле — это реле включения вентиляторов. Машина выпуска 2002года, если быть точнее 01.01.2002г.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Ну а по поводу фичи — ИМХНО что то этот глюк долго ходит от прошивки к прошивки и что до сих пор даже с новой версией в контроллерах — АВТОТАЗ ничего не сделал
