Греется двигатель газ 3110 причины

5.1.8 Перегрев двигателя

5.1.9. Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Нет: см. п. 5

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Нет: см. п. 8

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

Нет: см. п. 10

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Источник

Помогите, ГАЗ-3110, 402 дв. перегревается

6 июня 2011, 23:19 #1

Газ 3110 98 г. Летом перегревается стрелка почти постояно у красной отметки иногда даже заползает на нее. Че делал: поменял термостат поставил на 70(непомогло);поменял тосол и все патрубки заодно (опять нифига).След. шаг радиатор снимал отдавал почистить (распаивали чистили капитально)(непомоголо).Думаю поставить радиатор нового образца (у меня стоит старого такой как на 24) подскажите пожалуйста это возможно вообще. или что еще можно сделать чтоб не грелась.

Renault Sandero база

6 июня 2011, 23:27 #2

У нас на работе с «Волгой» шефа такая проблема была. Подробностей не помню лет 10 прошло но помню что-то с крыльчаткой помпы.

6 июня 2011, 23:31 #3

Vik-Nik, 6 июня 2011, 23:27

У нас на работе с «Волгой» шефа такая проблема была. Подробностей не помню лет 10 прошло но помню что-то с крыльчаткой помпы.

спасибо, тогда буду пробовать менять помпу

Vortex Estina А21

6 июня 2011, 23:41 #4

artem31, 6 июня 2011, 23:31

спасибо, тогда буду пробовать менять помпу

А термостат желательно поставить родной, на 87 гр.

14 июня 2011, 16:08 #5

поменял помпу результат нулевой машиина так же греется. подскажите пожалуйста может быть еще в чем то проблема.

Renault Megane Экстрим

14 июня 2011, 17:29 #6

Жалюзи радиатора открыть надо.

14 июня 2011, 21:27 #7

artem31, 6 июня 2011, 23:19

Газ 3110 98 г. Летом перегревается стрелка почти постояно у красной отметки иногда даже заползает на нее. Че делал: поменял термостат поставил на 70(непомогло);поменял тосол и все патрубки заодно (опять нифига).След. шаг радиатор снимал отдавал почистить (распаивали чистили капитально)(непомоголо).Думаю поставить радиатор нового образца (у меня стоит старого такой как на 24) подскажите пожалуйста это возможно вообще. или что еще можно сделать чтоб не грелась.

Первое, что смотрят, это ремень. Не думаю, что замена радиатора исправит положение. «Запас» у радиатора двойной. Где установлен датчик, не выбрасывает ли тосол? Может просто пробка не держит давление превышения над атмосферным. Закипает раньше, чем включается вентилятор. Чудес то не бывает.

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

14 июня 2011, 22:45 #8

Возможно термостат поменял на такой же как и был неисправный, вернее он то может и работает, но до конца не открывается. Проверить его просто — опустить в посудину с водой и градусником (специальный на 100 градусов и выше) и на печку. Ещё можно вообще его снять и попробовать без него — это самый лучший способ проверить всю остальную систему, в том числе и указатель температуры вместе с датчиком. Но чего-то мне кажется, что дело все-таки в термостате.

Источник

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Волга, змз 406, закипает постоянно.

Приветствую всех! С наступающими и прошедшими праздниками. Суть дела: волга 3110 змз 406, при останоке закипает проктически сразу. По трассе едиш, температура 87-90 всё нормально. Стоит заехать в город до светафора и температура начинает резко подниматся и уходит за 100. При включенном вентиляторе 105-107 и не падает. Стоит проехать температура падает.
Шланги все продул. Термостат менял, варил, рабочи. Радиатор промывал все праздники. Помпу сегодня поменял на новую, хотя старая тоже нормальная.
Подскажите куда копать, что ещё смотреть!
За ранее примного благодарен!
P.S. воздушной пробки нет.

Comments 90

Никто ещё не предположил, что виноват может быть дешёвый китайский радиатор? Обычно нормальная теплоотдача у заводского, но он ссытся, либо алюминиевые по технологии ноколок( лузар или шааз).

Какая ОЖ залита? Есть уверенность что не подделка?
Мне кажется неудачно подобран термостат, 82-88 достаточно этому двигателю.

Циркуляция жидкости наблюдается?

Ваще пофигу на ОЖ, три дня ездил на воде летом, и ничего не кипело.

Вода — да, а дешевый спирт кипит раньше воды

Какая ОЖ залита? Есть уверенность что не подделка?
Мне кажется неудачно подобран термостат, 82-88 достаточно этому двигателю.

Циркуляция жидкости наблюдается?

Такое ощущение, что только через верх работает.

Я пирометром смотрел, нормально все, весь работает.

А температуру чем-то ещё замерял? Мож, датчик или указатель. Чек не горит приперегреве?

Точно мне вопрос? Или может автору темы?

Автору. Заблудился чуток. Извиняюсь.

По помпе добавлю — проскальзывает ремень (плохая натяжка, подклинивает подшипник)- раз, проскальзывает крыльчатка — два, развалилась крыльчатка — три. Все.

Сегодня поставил второй вентилятор и машинка сталаостывать с двумя вентиляторами. Я думаю дело в вентиляторе, старый он и похоже своё уже отработал…

Будем надеяться, что это он.

Ну не бывает так, на трассе — не кипит, в пробке — кипит при исправном вентиляторе! Тем более, что на трассе гораздо большее тепловыделение двигателя, чем при стоянии в пробке. Стояние в пробке — помпа на малой скорости — циркуляция хуже — перегрев. Это первый вариант. Второй — недостаточная производительность карлсона из-за: отсутствие кожуха (маловероятно), проворачивается крыльчатка на валу под нагрузкой, недостаточная мощность моторчика или его ушатанное состояние. Всё.

Если ближайшие 20-30 тыс.км не были подкрышкой клапанов или что-то там делали, то попробуйте копнуть в эту сторону.
chiptuner.ru/content/gaz_faze/

Вспоминайте время когда всё было нормально и какие ремонты производили после этого: снимали распредвалы, заменяли гидротолкатели, ремонтировали привод ГРМ и т.д.

А я пошол по совету своего земляка и купил от тоеты за 1700 на 82 градуса

А вентилятор в ту ли сторону крутит?и стоит ли внизу пластик под радиатором который должен гнать воздух на радиатор, а то бывает гонит под него

Вентилятор крутится на двигатель правельно, пластиковый поддончик тоит

Пи.ец… А что, ещё машину сменить никто не предложил?! Итак вводная: на трассе все в норме ( заметьте, обдув радиатора нормальный), а в пробках кипим. Обдува нет, вот и кипим. Кто создает обдув — правильно, карлсон, однако он включается только с соизволения датчика включения, который должен быть настроен на НУЖНУЮ температуру включения, включился позже — закипел. Поменяйте, для начала латчик вентилятора в радиаторе на более «холодный» а там отпишитесь.

Вентилятор уже переделал на принудиловку… даже с включиным вентилятором температура растет. Обычно на 80-85 включаю. Если стоиш не помогает

Пи.ец… А что, ещё машину сменить никто не предложил?! Итак вводная: на трассе все в норме ( заметьте, обдув радиатора нормальный), а в пробках кипим. Обдува нет, вот и кипим. Кто создает обдув — правильно, карлсон, однако он включается только с соизволения датчика включения, который должен быть настроен на НУЖНУЮ температуру включения, включился позже — закипел. Поменяйте, для начала латчик вентилятора в радиаторе на более «холодный» а там отпишитесь.

Смысл менять датчик вентилятора, когда термостат на 92 С? Ну и будет он молотить постоянно, какой в этом толк?

У меня термос на 92 градуса. Докладываю — 92 — температура полного открытия, открываться он начинает где-то на 70-80 градусах.

У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе

тут надо смотреть какая система, если вытесняемая, когда крышка на радиаторе, тогда да, она критична, хотя уже на вытесняемом бачке пробка не так и нужна, а если система расширяемая, и все завязано на расширительный бачок, то там крышка, при условии что антифриз не опускается ниже определенного уровня, вообще не критична — я пару раз ездил и без крышки, и ничего

У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе

как о вообще без пробки ездил и не кипела даже температура не менялась

А у меня из-за неё не хватало одного градуса, чтоб вентилятор включился. Хотя когда двиганшься и не стоишь в пробках обдува хватала, чтоб не закипеть

если помпа меняна и не помогло — по ходу подпускает гбц — на ходу это выдувается, а когда стоишь, система загазовывается и перестает работать

Человек писал уже, гондоний тест не выявил утечек. Там термос стоит на 92 градуса, а тосол скорее всего бодяженый вот и закипает.

гандонский тест может и не сработать если завоздушивание происходит глубоко внутри системы, или сама утечка не большая. У меня была такая фигня — прокладку пробило между цилиндром и каналом, но совсем чуть чуть, в итоге газы подсирали в систему, но наружу не выходили, видимо скапливаясь под крышкой, как результат — вроде все работает, шарик не надувается, а машина кипит. Но в любом случает, +1 — с тосола надо уходить, да и термос на 92, таки жарковат

Алюминиевый радиатор спасет
Либо новый медный 3х рядный на край

У меня грелась из за неправильно выставленного угла зажигания… Правда это на карбюраторной…

Здесь видимо тоже самое, но из-за ухода фаз ГРМ вызванного неминуемым растяжением полутора метров приводных цепей и отсутствием культуры обслуживания двигателя — корректировки углов каждые 20-30 тыс.км.

P.S. Слишком крепкий двигатель вырубили топориком из цельного куска металла глядя издали на саабовский … бумеровский или мерсовский из-за нарушения фаз грм уже крякнул два раза, а этот ещё как-то карабкается как муха пока не оглохла от того что оторвали все лапы.

Соты у радиатора промывать на просвет не пробовали?
Обычно при исправном и чистом радиаторе, на средних оборотах «по трассе» температура до 70-80С опускается, и термостат по «камасутре» на 87С нужен.
У вас как я понял термос на 92С и «халявный» грузо-дизельный тосол/антифриз который скорее всего эту температуру не переносит.

также рекомендую почитать сначала самого эту тему! Там все разжевано многократно! forum.allgaz.ru/showthrea….php?t=14367&goto=newpost

микротрещины в ГБЦ нет? НЕ пузырит в бачек?

Надевал презик на бочек, не надувается…

Датчик может показывать ерунду, по ож именно закипает?

У меня бортовик стоит. Показывает точьно

Надо термостат заменить. Плохо открывается. Помпу заменить на чугунную. Шкив на помпу меньшего диаметра. Крышку расширительного бачка лучше без клапана поставить. Прокладку поменяй под головкой блока. Её походу дунуло в районе 4 цилиндра.
Уровень охлаждайки до горлышка заливай. Принудиловку в салон протяни. Можно без реле. Провода лучше брать от 220 вольт. Они медные. Греться не будут. Печку в салон перекрой. Она воздушит. Лучше шаровый кран поставить.
Где-то не герметично. Нужно все патрубки герметиком в стыках помазать.
И сапун! Сапун надо шланг надеть и вниз его, под мотор.

Да че уж мелочится то, сразу капиталку сделать.)))

Главное, нужно халявную жижу в радиатор потом залить.

Надо термостат заменить. Плохо открывается. Помпу заменить на чугунную. Шкив на помпу меньшего диаметра. Крышку расширительного бачка лучше без клапана поставить. Прокладку поменяй под головкой блока. Её походу дунуло в районе 4 цилиндра.
Уровень охлаждайки до горлышка заливай. Принудиловку в салон протяни. Можно без реле. Провода лучше брать от 220 вольт. Они медные. Греться не будут. Печку в салон перекрой. Она воздушит. Лучше шаровый кран поставить.
Где-то не герметично. Нужно все патрубки герметиком в стыках помазать.
И сапун! Сапун надо шланг надеть и вниз его, под мотор.

Советы конечно шикарные. Только вот зачем все это советовать, когда штатная система работает если исправна. ?
Для начала хотя бы логику не мешало применить. При движении радиатор обдувается по всей площади и так же тепло все отводится от мотора потоком воздуха — этого вполне хватает на трассе. В целях проверки теории предлогаю использовать печку, когда идёт перегрев. Это конечно не полноценный радиатор, но часть тепла отдаст и охладит ож. Если дело в радиаторе, то рекомендую алюминиевый шааз по технологии носолок, у него хорошая тепло отдача. Есть ещё у них другой алюминиевый, где лента просто напрессована — его не рекомендую, довольно слабенький радиатор. И ещё заметил — антифриз непонятный у вас. Сейчас тепло, его слить, и залить простой воды, желательно дистилированной или если на чайнике не появляется накипь — то из под крана. Промыть главное, чтобы все слилось.

Источник

Читайте также:  Сколько масла заливается в классику в двигатель
Adblock
detector