Горит лампочка зарядки аккумулятора при запуске двигателя

«Горит лампа АКБ, даю газу — гаснет» — классический симптом с простым решением

Давайте сразу к делу. Рассмотрим две ситуации.

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь — показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это — типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя («диодного моста»), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор — увидите, что помимо толстого «плюса» к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется — возникает симптом «разовой недозарядки».

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно — её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской — отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие «советы» — полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Понравилась статья? Поддержите лайком!

Источник

Горит лампочка аккумулятора — причины и поиск неисправностей

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Читайте также:  При залегших кольцах как работает двигатель

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

  1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
  2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
  3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
  4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
  5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
  6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

  1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
  2. «Контролька» (лампочка на 12V);
  3. Мультиметр;
  4. Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

    Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

  • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
  • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.
Читайте также:  Как подвесить двигатель ваз 2110

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Источник

Загорелась лампа заряда — что делать? Пошаговое руководство

Рано или поздно с этим сталкивается каждый второй автовладелец. И сегодня я предлагаю вашему вниманию пошаговый алгоритм действий в подобной ситуации — от простого к сложному. Нет, конечно, можно сразу поднять руки вверх и вызвать эвакуатор, отправившись в сервис. Но так как в большинстве этих учреждений работают примерно такие кадры , то чем для вашей машины, а также, для нервов и кошелька закончится эта эпопея — большой вопрос. Тем же, кто не согласен просто вот так сразу отдаться дядям с честными глазами, и посвящена данная запись.

Итак, загорелась злосчастная лампочка с символом аккумулятора. Что дальше?

Открыть капот. Ну как минимум. 🙂 Возможно, что дело-то не в самом генераторе, а в оборванном ремне или рассыпавшемся ролике , из-за которого этот ремень слетел. Эту ситуацию, уверен, вы легко обнаружите сами, если знаете где у вас ремень агрегатов и как он выглядит. В любом случае, читаем эту статью , где я подробно разбирал ситуацию с обрывом ремня.

Ремень и ролики на месте. Но крутится ли сам генератор при работе двигателя? Нередко подшипники клинит намертво и ремень просто скользит по шкиву. Впрочем, скользить он будет недолго — перегреется и порвётся. Вероятно, даже быстрее, чем успеете понять в чём дело, если какое-то время еще ехали «на лампочке». И тем не менее, обнаружив, что при работе мотора шкив генератора либо не крутится вообще, либо крутится явно как-то не так, считайте, причину вы нашли — подшипники своё отработали. В любом случае, генератор придётся снимать, а если успели вовремя заглушиться — возможно, ремень даже удастся спасти для последующей работы.

Если и здесь всё в порядке, идём дальше. Берём мультиметр и тыкаем в клеммы аккумулятора (мотор работает). Смотрим результат: при исправной системе зарядки должно быть как минимум 13.5 вольт без нагрузки (то есть, когда все потребители выключены). В идеале, показания должны быть в районе 14 вольт. Если оно так — то можете выдыхать, сам генератор в порядке. А по вопросу постоянно горящей лампочки разбираться нужно с электрикой приборной панели. Но это уже к сегодняшней теме не относится. Ну, а если показания прибора не превышают 12-12.7 вольт (зарядки нет) — переходим к пункту «4».

Глушим мотор и снимаем клеммы аккумулятора, дабы ничего не коротнуть. И смотрим что подключено к виновнику торжества. На генераторе видим две точки соединения: одна с толстым проводом (или проводами) в красной оплётке — он идёт к аккумулятору. А вторая с тонюсеньким проводком: он идёт куда-то непонятно куда, в недра косы проводов. Сначала осматриваем толстый провод от генератора до аккумулятора. Исключительно редко, но бывает, что и этот здоровяк переламывается (в районе клемм, как правило) и начинает делать мозги в виде пропадающей зарядки. Но это редко и вряд ли наш случай. Теперь что касается тоненького проводка. Он отвечает за возбуждение обмоток генератора . Другими словами, генератор не будет давать нормальной зарядки, пока его обороты слишком низкие (в среднем, до 3-3.5 тыс. оборотов двигателя). А этот проводок подаёт на него несколько вольт, которых достаточно для полноценной токоотдачи и поддержки нормального напряжения сразу с момента старта мотора. Проводок этот иногда обламывается. Соответственно, пока вы не раскрутите двигатель до средних оборотов, нормальная зарядка не появится. А по достижении этих оборотов контрольная лампа гаснет, генератор переходит на работу в режиме самовозбуждения обмоток, а сама зарядка уже не пропадет. До того момента, как вы не заглушите мотор и не заведёте снова.

Читайте также:  Двигатель не набирает обороты на холостых работает ровно

То есть: если при старте зарядки нет (или очень низкая) и лампа горит, но всё приходит в норму по достижении средних оборотов двигателя — это означает, что нет питания в цепи возбуждения генератора . На деле же это означает, что либо проводок физически где-то оборван, либо есть неисправность в приборной панели. При чем тут приборка? А при том, что именно через цепь контрольной лампочки, которую мы так боимся, приходит напряжение на возбуждение генератора. Да-да, тем самым тоненьким проводком. Нет напряжения в цепи возбуждения — лампочка горит, сигнализируя о неисправности. Такая вот обратная логика в данном случае. А проверить эту гипотезу крайне просто . Откручиваем этот тоненький проводок от генератора и прикручиваем туда свой, другим концом соединяя его напрямую с «плюсом» аккумулятора. Накидываем клеммы, заводимся. Снова смотрим на мультиметр, замеряя напряжение на аккумуляторе. Если зарядка сразу после старта появилась — дело в цепи возбуждения. Если зарядки по-прежнему нет, возвращаем всё как было и переходим к пункту «5».

Теперь наши подозрения падают на щёточный узел генератора . Это два подпружиненных графитовых контакта («щётки»), которые прилегают к медным вращающимся колечкам на валу генератора. Стачиваются и те и те, но щётки, по статистике — чаще. Чтобы в этом убедиться, девайс нужно снять с корпуса генератора. Сделать это элементарно (пара болтиков), а вот добраться туда бывает сложнее. В любом случае, на большинстве конструкций, извернувшись, достать-таки можно. Конструкция элементарна: пружинки токают графитовые стержни, дабы те всегда были в контакте с колечками на валу. Когда запас длины стержней иссякает, контакт с колечками пропадает. Как и зарядка. Бывает и так, что один из контактов просто залипает в корпусе и перестаёт доставать до кольца. Итог такой же.

В данный же пункт можно отнести и так называемую «таблетку», которая располагается здесь же, в одной сборке со щётками. По науке называется этот элемент регулятор напряжения . А по форме, как правило, круглый, за что и получил прозвище. Сбоить может по-разному: от недозаряда до перезаряда, включая и полное отсутствие такового. Стоит в среднем от 150 до 500 рублей, аналог по образцу донора подбирается практически в любом магазине, а для полноценной проверки нужен источник питания с изменяемым напряжением. В общем, иногда имеет смысл просто купить новый, раз уж сняли. Если даже дело окажется не в нём, то как минимум, у вас будет новая деталь. А при ремонте генератора в спецконторе, если до этого дойдёт, однозначно сэкономите — ибо, вас обязательно попробуют убедить в необходимости замены всего чего только можно, так как «уже пора».

Но если вы человек упорный и рукастый, то для вас есть ещё и пункт номер «6». 🙂

Снимаем генератор. Так как проверку диодного моста без этого провести невозможно. Здесь расписывать особого смысла не вижу. Если вы сами в состоянии скинуть «генер», то найти в интернете алгоритм проверки диодов выпрямительного блока для вас не составит труда.

Вот, пожалуй, и вся схема проверки горящей лампочки заряда. Конечно, здесь не освещены такие моменты как потеря контакта выводов обмоток, их выгорание, внутренние замыкания и прочие чудеса электрики. Так глубоко мы не пойдём, да это уже и не в рамках сегодняшнего разговора. И тем не менее, пункты 1-5 любой автовладелец вполне способен выполнить самостоятельно, не будучи ни автомехаником, ни автоэлектриком. Что значительно поможет сэкономить как время, так и средства.

Дерзайте, и помните — автомобиль устроен значительно проще, чем вы думаете! 😉

Источник

Adblock
detector