Горит лампочка аккумулятора и не заводится двигатель

«Горит лампа АКБ, даю газу — гаснет» — классический симптом с простым решением

Давайте сразу к делу. Рассмотрим две ситуации.

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь — показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это — типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя («диодного моста»), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор — увидите, что помимо толстого «плюса» к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется — возникает симптом «разовой недозарядки».

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно — её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской — отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие «советы» — полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Понравилась статья? Поддержите лайком!

Источник

Загорелась лампа заряда — что делать? Пошаговое руководство

Рано или поздно с этим сталкивается каждый второй автовладелец. И сегодня я предлагаю вашему вниманию пошаговый алгоритм действий в подобной ситуации — от простого к сложному. Нет, конечно, можно сразу поднять руки вверх и вызвать эвакуатор, отправившись в сервис. Но так как в большинстве этих учреждений работают примерно такие кадры , то чем для вашей машины, а также, для нервов и кошелька закончится эта эпопея — большой вопрос. Тем же, кто не согласен просто вот так сразу отдаться дядям с честными глазами, и посвящена данная запись.

Итак, загорелась злосчастная лампочка с символом аккумулятора. Что дальше?

Открыть капот. Ну как минимум. 🙂 Возможно, что дело-то не в самом генераторе, а в оборванном ремне или рассыпавшемся ролике , из-за которого этот ремень слетел. Эту ситуацию, уверен, вы легко обнаружите сами, если знаете где у вас ремень агрегатов и как он выглядит. В любом случае, читаем эту статью , где я подробно разбирал ситуацию с обрывом ремня.

Ремень и ролики на месте. Но крутится ли сам генератор при работе двигателя? Нередко подшипники клинит намертво и ремень просто скользит по шкиву. Впрочем, скользить он будет недолго — перегреется и порвётся. Вероятно, даже быстрее, чем успеете понять в чём дело, если какое-то время еще ехали «на лампочке». И тем не менее, обнаружив, что при работе мотора шкив генератора либо не крутится вообще, либо крутится явно как-то не так, считайте, причину вы нашли — подшипники своё отработали. В любом случае, генератор придётся снимать, а если успели вовремя заглушиться — возможно, ремень даже удастся спасти для последующей работы.

Читайте также:  Сколько масла в двигатель mercedes ml 320

Если и здесь всё в порядке, идём дальше. Берём мультиметр и тыкаем в клеммы аккумулятора (мотор работает). Смотрим результат: при исправной системе зарядки должно быть как минимум 13.5 вольт без нагрузки (то есть, когда все потребители выключены). В идеале, показания должны быть в районе 14 вольт. Если оно так — то можете выдыхать, сам генератор в порядке. А по вопросу постоянно горящей лампочки разбираться нужно с электрикой приборной панели. Но это уже к сегодняшней теме не относится. Ну, а если показания прибора не превышают 12-12.7 вольт (зарядки нет) — переходим к пункту «4».

Глушим мотор и снимаем клеммы аккумулятора, дабы ничего не коротнуть. И смотрим что подключено к виновнику торжества. На генераторе видим две точки соединения: одна с толстым проводом (или проводами) в красной оплётке — он идёт к аккумулятору. А вторая с тонюсеньким проводком: он идёт куда-то непонятно куда, в недра косы проводов. Сначала осматриваем толстый провод от генератора до аккумулятора. Исключительно редко, но бывает, что и этот здоровяк переламывается (в районе клемм, как правило) и начинает делать мозги в виде пропадающей зарядки. Но это редко и вряд ли наш случай. Теперь что касается тоненького проводка. Он отвечает за возбуждение обмоток генератора . Другими словами, генератор не будет давать нормальной зарядки, пока его обороты слишком низкие (в среднем, до 3-3.5 тыс. оборотов двигателя). А этот проводок подаёт на него несколько вольт, которых достаточно для полноценной токоотдачи и поддержки нормального напряжения сразу с момента старта мотора. Проводок этот иногда обламывается. Соответственно, пока вы не раскрутите двигатель до средних оборотов, нормальная зарядка не появится. А по достижении этих оборотов контрольная лампа гаснет, генератор переходит на работу в режиме самовозбуждения обмоток, а сама зарядка уже не пропадет. До того момента, как вы не заглушите мотор и не заведёте снова.

То есть: если при старте зарядки нет (или очень низкая) и лампа горит, но всё приходит в норму по достижении средних оборотов двигателя — это означает, что нет питания в цепи возбуждения генератора . На деле же это означает, что либо проводок физически где-то оборван, либо есть неисправность в приборной панели. При чем тут приборка? А при том, что именно через цепь контрольной лампочки, которую мы так боимся, приходит напряжение на возбуждение генератора. Да-да, тем самым тоненьким проводком. Нет напряжения в цепи возбуждения — лампочка горит, сигнализируя о неисправности. Такая вот обратная логика в данном случае. А проверить эту гипотезу крайне просто . Откручиваем этот тоненький проводок от генератора и прикручиваем туда свой, другим концом соединяя его напрямую с «плюсом» аккумулятора. Накидываем клеммы, заводимся. Снова смотрим на мультиметр, замеряя напряжение на аккумуляторе. Если зарядка сразу после старта появилась — дело в цепи возбуждения. Если зарядки по-прежнему нет, возвращаем всё как было и переходим к пункту «5».

Теперь наши подозрения падают на щёточный узел генератора . Это два подпружиненных графитовых контакта («щётки»), которые прилегают к медным вращающимся колечкам на валу генератора. Стачиваются и те и те, но щётки, по статистике — чаще. Чтобы в этом убедиться, девайс нужно снять с корпуса генератора. Сделать это элементарно (пара болтиков), а вот добраться туда бывает сложнее. В любом случае, на большинстве конструкций, извернувшись, достать-таки можно. Конструкция элементарна: пружинки токают графитовые стержни, дабы те всегда были в контакте с колечками на валу. Когда запас длины стержней иссякает, контакт с колечками пропадает. Как и зарядка. Бывает и так, что один из контактов просто залипает в корпусе и перестаёт доставать до кольца. Итог такой же.

Читайте также:  Инжекторный двигатель троит глохнет

В данный же пункт можно отнести и так называемую «таблетку», которая располагается здесь же, в одной сборке со щётками. По науке называется этот элемент регулятор напряжения . А по форме, как правило, круглый, за что и получил прозвище. Сбоить может по-разному: от недозаряда до перезаряда, включая и полное отсутствие такового. Стоит в среднем от 150 до 500 рублей, аналог по образцу донора подбирается практически в любом магазине, а для полноценной проверки нужен источник питания с изменяемым напряжением. В общем, иногда имеет смысл просто купить новый, раз уж сняли. Если даже дело окажется не в нём, то как минимум, у вас будет новая деталь. А при ремонте генератора в спецконторе, если до этого дойдёт, однозначно сэкономите — ибо, вас обязательно попробуют убедить в необходимости замены всего чего только можно, так как «уже пора».

Но если вы человек упорный и рукастый, то для вас есть ещё и пункт номер «6». 🙂

Снимаем генератор. Так как проверку диодного моста без этого провести невозможно. Здесь расписывать особого смысла не вижу. Если вы сами в состоянии скинуть «генер», то найти в интернете алгоритм проверки диодов выпрямительного блока для вас не составит труда.

Вот, пожалуй, и вся схема проверки горящей лампочки заряда. Конечно, здесь не освещены такие моменты как потеря контакта выводов обмоток, их выгорание, внутренние замыкания и прочие чудеса электрики. Так глубоко мы не пойдём, да это уже и не в рамках сегодняшнего разговора. И тем не менее, пункты 1-5 любой автовладелец вполне способен выполнить самостоятельно, не будучи ни автомехаником, ни автоэлектриком. Что значительно поможет сэкономить как время, так и средства.

Дерзайте, и помните — автомобиль устроен значительно проще, чем вы думаете! 😉

Источник

Почему горит индикатор аккумулятора на приборной панели автомобиля?

Первый вариант – ток от генератора поступает, на клеммах АКБ напряжение 12V, батарея разряжена. В этом случае нужно провести зачистку клемм и проводов. После этого нужно снова измерить уровень напряжения. Если этот способ не помог, проверьте зарядку на клемме генерирующего устройства. Присоедините один щуп мультиметра к ней, а второй на массу. Если напряжение выше, чем на АКБ, нужно зачистить клеммы генератора. Кроме того, возможно, будет необходимо заменить провод от генератора на аккумулятор.

Второй вариант – аккумулятор разряжен, уровень тока на АКБ составляет 14V, но под нагрузкой просаживается. Такая ситуация возможна из-за проблем со шкивом, плохого натяжения ремня генератора, износом или поломками его подшипников.

Среди причин также могут быть проблемы с диодным мостом. Неисправность даже одного диода может привести к сбоям в напряжении. Поэтому нужно проверять его состояние. Также в данной ситуации следует провести диагностику обмотки статора. Для этого нужно выключить зажигание и проверить мультиметром генератор, его диоды и другие элементы. Одновременно с этим проверяются щетки генератора. Они должны быть не менее 5 мм. Если длина меньше, их необходимо будет заменить.

Перегорание предохранителя тоже может привести к тому, что на батарею перестает поступать зарядка. Как правило, это Ф10 с номиналом 10 А. Проблема в большинстве случаев решается его заменой. Неисправности также могут быть в реле или замке зажигания. Для диагностики нужно провести прозвон мультиметром.

Иногда случается, что приборы работают после поворота ключа в замке зажигания, хотя зарядка не идет. Это решается снятием провода с клеммы генерирующего устройства и подключением его на кузов или минус. Если лампочка аккумулятора горит, то причины в неисправности обмотки возбуждения генератора.

Читайте также:  Тех характеристики двигателя 6d16

Плохой контакт в разъеме для АКБ также может быть причиной загорания индикатора на приборной панели. Чтобы исключить появления такой проблемы, нужно проводить зачистку всех контактов и разъемов. Когда лампочка светит слабо, с перебоями или вовсе не горит, то нужно посмотреть на другие индикаторы. Если все значки светятся неярко, то проблема не в лампе. Если же плохо светит только индикатор АКБ, то это может быть связано с неисправностью ее контактов.

Бывают случаи, что лампочка аккумулятора горит после поворота ключа в замке зажигания, но после этого не гаснет или мигает после запуска мотора. Значок показывает, что зарядка идет с перебоями или отсутствует. Самая частая причина – плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

Если вы провели все рекомендуемые проверки, но причину выявить не удалось, то нужно проводить диагностику реле-регулятора. Для этого подается ток на контакты, затем проверяется его уровень на щетках. Если напряжение 12В, то устройство в порядке. В противном случае реле-регулятор надо заменить.

Почему может не гореть лампочка аккумулятора при включении зажигания?

Мы разобрали причины, почему горит лампочка аккумулятора при работающем ДВС. Теперь рассмотрим противоположную ситуацию, когда при включенном зажигании и отключенном двигателе лампочка не загорается.

Когда батарея разряжена, перестает гореть лампочка аккумулятора, приборы щитка не включаются или светят слабо. Для решения проблемы нужно зарядить АКБ.
Стоит отметить, что иногда разрядка батареи может происходить не из-за того, что водитель забыл ее зарядить или не отключил фары. Причиной может стать выход из строя генерирующего устройства. В этом случае эта проблема становится опасной, так как аккумулятор заряжается во время движения автомобиля от генератора. Если происходит его поломка, то батарея не заряжается.

  • Перегорание лампочки аккумулятора

Это типичная ситуация. Со временем индикаторы на панели приборов перегорают и заменяются новыми.
Но если вовремя не поменять лампочку, то можно не заметить неисправность генератора. Из-за этого может произойти разрядка АКБ в самый неподходящий момент. Например, вы поехали в магазин, остановились, выключили мотор. Затем возвращаетесь, а автомобиль не заводится.

Это довольно частая причина, почему при зажигании не горит лампочка аккумулятора. Когда происходит перегорание предохранителя, это влияет на работу нескольких элементов. Находится предохранитель в «черном ящике», а на монтажном блоке изображена схема, как можно его найти.

Чтобы легко провести проверку предохранителя, поставьте вместо него работающее устройство, в исправности которого вы уверены. Если все остальные приборы и лампочка начнут работать, необходимо заменить его.

Рассмотрим основные причины неполадок с цепью, которая питает лампочку аккумулятора.
Самая распространенная из них – проблема с контактами. В основном это происходит в весеннее время. В течение зимнего периода на разъемах скапливается влага, из-за которой образуются окислы. Контакт становится хуже. Это приводит к тому, что контрольная лампа перестает включаться.
Обычно такая проблема возникает не сразу и не является постоянной. Значок может то гореть, то нет.
Чтобы исправить эту проблему, нужно произвести очистку разъемов. Для обработки применяют специальную пластичную смазку.
Бывает, что происходит разрыв цепи, и лампочка аккумулятора может перегореть из-за этого. Нужно проверить цепь, чтобы выявить поврежденный участок. Для диагностики используйте мультиметр.

Еще одна причина – неисправность реле. В некоторых автомобилях устройство устанавливают с контролем лампочки заряда АКБ на приборной панели. Индикатор в случае выхода из строя реле тоже гореть не будет.

Диагностируют неполадки реле мультиметром. С его помощью замеряют уровень тока на положительном выходе. Если он меньше 6 В, то проблема определенно в генераторе. Более высокое значение указывает на неисправность реле. В этом случае его необходимо будет заменить.

Полезные материалы про авто здесь!

Источник

Adblock
detector