Гольф 2 не работает на холостых оборотах двигателя

5.1.5 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Источник

Двигатель NZ глохнет на холостом ходу (Гольф 2 NZ)

Путешественник

Не знаю куда точно написать, пишу сюда.

Вечером вчера ничто не предвещало беды. Только уже у парковки ХХ больше 500 не выдавали, при этом машина не глохла — странно.

Сегодня утром машина завелась (-31 на улице был), поработала 2 минуты нормально относительно и заглохла. Больше не завелась сама.

Дернули — поехала, прогрел, все отлично было. На очередном светофоре обороты опять 500, и заглохла. АКБ сел в ноль. Даже стартер не ворочал.

На что смотреть? АКБ от мороза сдох, или генератор погорел от того же самого? Генератору месяцев 8-9, восстановленный. Немного подшипники уже скрипели (сразу после конца гарантии, гады, и заскрипели).

Машина щас стоит у уголка Дурова. Мож кто еще кроме Бахуса смогет подъехать к 19-00 покумекать или дотянуть помочь до Аэропорта?

Спасибо всем за. да за все.

Путешественник

Знаю, идиотское дополнение, но может ну ооочень сильно отъедать заряда от АКБ корейская жопогрейка?

Вчера купил. Греет, аж горячо. Но обороты стали падать именно после подключения этой гадости.

igor-as

Завсегдатай
Путешественник

Спасибо, но раборки на морозе как раз очень не актульны, т.к. в -30 думать даже не получается, не то что делать что-то.

Блок заслонок у меня чистый, бензин всегда Татнефть — не подводил. Просто не удобно было нажимать на газ и на тормоз одновременно при торможении в Рав4 новый. Вот и дал заглохнуть машине.

igor-as

Завсегдатай
Путешественник

Итак, попытка завести машину состоялась. Удачно. Завелась с первого раза, прогрелась без проблем.
Пока ехал первые 10 минут. все было ОК. Потом началось — отпускаю газ, глохнет. Так ехал до дому по пробке с ручником и ногой на педали газа.
Домой приехал, меееедленно отпустил педаль, ХХ держит. Правда, потом все равно заглохла. Первый раз завел, завелась. Второй раз — АКБ села сразу и в ноль.

И все. Все дела. Думаю на две вещи — ДТОЖ и обедненная смесь.

Какие будут идеи? АКБ заряжу, но пока не потеплеет до -20, ставить не буду. При такой температуре машина еще жила.

GOLF2-960

Просто заглянул
Путешественник

О! Точно. Тоже обнаружил, что заслонка не движется вообще. Зафиксировал ее так, чтобы холодный воздух не пускала, только теплый. Ну и так же тосик газа подтянул.

А АКБ не заряжался из-за замерзшего и ослабшего ремня генератора.

crazy drive

Просто заглянул

Проблема похожа на мою. Подскажите, если чё.

Как это бывает, еще вчера ездил более-менее сносно, а вот сегодня встал.
Описание:
1. Вчера — на холостом работал нормально, но как только добавлял обороты начинал вести себя неадекватно и временами глохнуть. И все это при прогретом двигателе. Потом заработал нормально и я о нем забыл.
2. Сегодня до обеда — повторилось вчерашнее, но при этом в нормальных режим не перешел. Во время обеда, машину оставил работать на ХХ, дабы не остывал двигатель.
3. После обеда — решил посмотреть нет ли мусора в корпуса воздушного фильтра. Заглушил дв., достал фильтр — мусора, грязи и снега не обнаружил.
Завожу двигать — холостые обороты напрочь пропали. Давлю на педаль — работает но при этом норовит заглохнуть (2-3 тыс. об.), как только убираю ногу — сразу глохнет.

Мож кто подскажет возможные причины?

Доп. инфо
— с утра ездил по свешевыпавшему снегу, пару раз застревал, но особо не врубался
— такое ощущение, что воздух подсасывает
— свечи нормальные
— на СТО не заезжал, (даеду ли по такой дороге)
— Т=-30 градусов

Источник

гольф 2 карб. 2е2 глохнет на холостых. (машина глохнет на холостых)

nModel

Участник

добрый день.
гольф 2 1990\RF 1.6\2e2\мкпп

поехал ночью по делам, буквально через пару улиц. когда выезжал бенза было мало. очень мало. сделал дела. поехал домой, решил заехать залить чутка бенза . не доехав до заправки метров так 20 машина начинает глохнуть, ну думаю во время, бенз кончился кажись, ща налью и быро к дому и спать. дотолкал до колонки, налил топливо, кручу ключ машина заводится и сразу же глохнет, завожу еще давлю педальку газа вроде смотрю работает все нормалек. отпускаю газ и глохнет сразу же. завожу, не нажимая педали газа машина сразу же глохнет, если завести и поддать газу то все вроде нормально. все жидкости вроде в норме, по пути ничо не слилось не потерялось(как мне кажется) температура в норме, масла на месте, но вот если не поддавать газу глохнет и все. холостые не держит ваапще

подумал что ЭМК или что то с проводами приходящим на карб\его обвес.

проверил ЭМК. работает (щелкает при включении\выключении провода что на него приходит.) всзял тестер проверил все провода что приходят на карб\его обвес. во всех есть напруга, проверил все предохранители — все целые, на всяк случай заменил пред что отвечает за карб (судя по описанию на крышке предов.)

заслонка стоит на месте в открытом положении, не двигаясь(когда не жму педалью газа) машина глохнет.

какие могут быть причины такого ужасного поведения?

Источник

Читайте также:  Датчик температуры двигателя 4 контакта
Adblock
detector