Генератор не дает заряд при холодном двигателе

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Читайте также:  Антифриз вскипел что будет двигателю

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Читайте также:  Какое масло лить в двигатель зимой тойота камри

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Источник

Генератор не дает заряд при холодном двигателе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Подсказывайте камрады. Поиск по инету результатов не дал.

Ситуация следующая: завожу двигатель с утра по холодку, лампа зарядки не гаснет. Так-же видно по штатному вольтметру, что зарядка не идёт. Вообщем зарядки нет.
Проработав какое-то время (3-10 минут), внезапно что-то включается — лампа гаснет, стрелка подпрыгивает до положенных 14 -14,5 Вольт и даже двигатель начинает веселее работать, т.е. зарядка пошла.
Чувствую, что с такими «приколами» я скоро кончу аккум. Тем более зима не загорами.
Вопрос простой: в чём проблема?
Приветствуются конструктивные ответы по существу

ЗЫ: Раньше такое бывало (именно при минусовых температурах) очень редко. Сейчас проблема стала постоянной.

ЗЫ2: Летом при плюсовых температурах проблем вообще нет с этим.

ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю

Источник

Генератор не дает заряд при холодном двигателе

Wlad
А ты не исключаеш такого факта как неисправность была в обоих агрегатах? =)

исключаю, так как после замены гены я еще иеделю ездил на новом, а неисправность оставалась и исчезла только после замены щитка.

Просто для развития мозга хочется узнать что неладно было в щитке, чтобы гена не давал,

я к сожалению не электрик, но при мне механик в сервисе показывал инженеру по гарантии как он когда что шевелил сзади еще не снятого щитка, то стрелка вольтметра вставала на место и шел заряд.

ребята вы не путайте с ситуацией когда вообще с гены не идет заряд, в данном случае дефект проявлялся только в холодное время и недолго, как только машина прогревалась 3-10 минут (в зависимости от температуры воздуха на улице, чем холоднее тем дольше), потом все работало «как часы».

как сказал инженер по гарантии это частая неисправность в щитках.

ребята вы не путайте с ситуацией когда вообще с гены не идет заряд, в данном случае дефект проявлялся только в холодное время и недолго, как только машина прогревалась 3-10 минут

исключаю, так как после замены гены я еще иеделю ездил на новом

но на следующее утро проблема повторилась


ладно раз проблемы уже нет че о ней . Raynor спасать надо!

Raynor измеришь напругу на холодный ДВС отпишись, бум думать

Итак, вчера вечером: включаю зажигание лампочка вроде горит (хотя тут прошу прощения за неточность опять забыл запомнить горит или нет ну по моему горела), завожу стрелка опять стоит вертикально в районе 12 вольт, замеряю тестером на клеммах аккумулятора, ну так и есть 12.16 вольт. Затем довольно быстро, минуты через 2, генератор заработал, стрелка ушла вправо, напряжение по тестеру стало 14.15 вольт (включены только габариты(светодиодные)). К стати, а не маловато, по моему 14.5 где-то надо.

Сегодня утром: Включаю зажигание лампочка НЕ горит (это уже точно). Ну дальше всё по предыдущему сценарию.

если и перегорела лампа в щитке, в принципе она влияет на работу генератора и то отрицательно, только при старте, запуске двигателя.Через лампу подаётся напряжение возбуждения но ОВ, а возбуждать то не чего гена не крутиться. Когда мотор завели напряжение возбуждения уже подаётся с дополнительных трёх диодов.

Читайте также:  Какое масло заливается в двигатель фольксваген джетта

Лампочка индикатор(назовем ее так) вообще не влияет на работу генератора. Это контролька для водителя. От гены идет проводом с клемой. Хоть сними и замерь напругу. будет работать и заряд будет идти.

Индикатором эту лампочку можно назвать только в случае применения генератора с выносным регулятором напряжения. На генераторах со встроенным регулятором, это не только индикатор отсутствия зарядки, но и часть схемы начального возбуждения.

Вариант как окисление контактов на самом вольт метре не разбирал? может сам датчик виноват? И он точно не влияет и ничего не регулирует. Он только показывает уровень заряда и потребления.

2. Генератор имеет остаточный магнетизм, что даже при отсутствии внешнего возбуждения, при увеличении оборотов за счет самовозбуждения позволяет ему начать работу, но произойти это может и не сразу.

А вот это интересно и походит на правду, потому как чем дольше машина стоит тем больше времени проходит пока генератор начинает выдавать напряжение. Попробую лампу заменить.
К стати а если на эту клемму которая от лампы на генератор идёт подать например от батарейки напряжение, по идее генератор должен запуститься.

А правильно ли я понил принцип работы этой лампы: когда генератор не крутится напяжение возб. идёт через лампу, как только генератор заработал он сам начинает обеспечивать себе возбуждение, соответственно ток через лампу не идёт и она не горит. При неисправности генератора возбуждение опять начинает сосать через лампу и она загорается. ТАК?

Источник

Генератор не заряжает на холодную.

#1 Вадик

  • Пользователи
  • 7 457 сообщений
  • В общем сразу опишу проблему подробно.
    Генератор не заряжает аккумулятор сразу. Поясню: сразу это когда машина холодная. При включении зажигания лампа аккумулятора не горит, лампа давления масла не горит, датчик топлива не работает(стрелка в залипшем состоянии, как при выключенном зажигании). Завожу двигатель. Стрелка на датчике топлива не оживает, стрелка на тахометре не оживает, стрелка на вольтметре на нажатие газа(акселерометра) не реагирует(а должна отклонять вправо при увеличении оборотов).

    Приходится ждать где то минуты 3-5 пока двигатель поработает, потом резко нажимать на газ тысяч на 5-6 оборотов. И только после такой перегазовки все стрелки отмирают и на тахометре, и на датчике топлива и на вольтметре. Еще жду минуты 3 и еду. В процессе езды машина видимо окончательно прогревается и включается ошибка — «Чек Энджи», но я на нее внимания не обращаю, т.к. она из-за плохого топлива, а это уже совсем другая история
    Так вот, когда машина прогретая после заглушки заново включаю зажигание — все лампочки горят и лампа аккумулятора на торпеде и лампа давления масла и все стрелки работают и после запуска стрелка на вольтметре реагирует на нажатие газа.

    Читал в Интернете, что проблема может быть в:
    1. Какой то датчик стоит то ли на воздушном фильтре, то ли еще где то, который в зависимости от температуры воздуха переключает режим подачи тока с Генератора на АКБ(летний/зимний режим). Т.е. на зимнем режиме ГЕНа подает большее напряжение, чем в летнем режиме.
    2. Мог перегореть какой то регулятор подачи напряжения в ГЕНе.

    Может ли это быть связано с какими нибудь тонкими проводами(ну там ток большой не пропускают. )

    Да забыл сказать. Машину у меня ВАЗ-21041-30 (Четверка) 2009г.выпуска — инжекторная. Во многих местах говорят измерить то, да се, только вот у меня нет ни амперметра, ни вольтметра в общем тестера. Думал вот о его покупке. Тогда если надо подскажите какой брать, в чем разница и т.д. Да и как мерить им

    Бросая мусор на берегу — не забывайте хрюкать.

    Источник

    Adblock
    detector