Gdi двигатель при запуске двигателя

Gdi двигатель при запуске двигателя

Если есть сканер, который «понимает» этот двигатель, то одну из проверок «надежности» запуска двигателя можно начать с ним. Крутим стартером двигатель и смотрим на дисплей сканера.
Если на дисплее показались цифры 0.3 Mpa или выше — двигатель завестись должен.
Не заводится? А вот тут уже надо искать другую причину, потому что с давлением все нормально
( с минимальным давлением).
Вот если бы на сканере не было этих 0.3 Mpa — все, двигатель не заведется.
(И здесь и далее мы учитываем, что подкачивающий насос в топливном баке — работает).

Нет на дисплее 0.3 Mpa — надо в первую очередь смотреть «фильтрик» и «шарики» (все внутри корпуса ТНВД).
И о «фильтрике» и о «шариках» уже не раз говорилось в этом разделе ( GDI ), так что кому интересно — ищите и перечитывайте.
Можно только дополнить по «шарикам»: из можно заменить с любого другого ТНВД, только менять надо вместе с «седлом» и обратить внимание на их «квадратность», есть она или нет. Шарик должен быть идеально круглым, что бы также идеально «садиться» в «седло» и вовремя подниматься или опускаться. Но самое главное — надежно «запирать» отверстие.

Чуть выше мы говорили о подкачивающем топливном насосе, который расположен в топливном баке. Здесь тоже есть важная особенность, о которой некоторые не знают, а некоторые просто забывают.
Сеточка. Приемная.
Цвета она должна быть «желтоватого», потому что если у нее другой цвет, то это может означать только то, что она уже потеряла свои защитные свойства и грязь теперь будет вполне свободно поступать в топливную магистраль — к фильтру, к «фильтрикам» и далее.

Как надо запускать двигатель?
Профессионалы как советуют:
— включить зажигание
— подождать, пока под капотом, в салоне автомобиля перестанет «что-то «щелкать, а на панели приборов погаснут все транспаранты
— ключ зажигания — на «старт», слышим, как стартер вращает двигатель.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление: послушайте, как именно стартер вращает двигатель. Есть такое понятие, как «легко», а есть и другое: «Тяжело, с натугой, чувствуется, что вот-вот остановится». Если у вас именно второй случай, или, например, при повороте ключа зажигания «на старт» все транспаранты на панели приборов как бы «пригасают» — останавливайтесь и начинайте проверять свою АКБ. Лучше всего, если рядом «случайно» окажется «нагрузочная вилка», она и покажет вам истинное состояние АКБ в момент запуска двигателя.
Но продолжим.
— стартер «бодро» вращает двигатель, а он не заводится.
— отпускаем ключ зажигания и даем «отдохнуть» АКБ секунд двадцать.
— снова ключ «на старт», крутим стартером и одновременно «помогаем» педалью газа : нажимаем ее приблизительно на 1\4 хода.
— если при этом вы почувствовали, что двигатель начинает «схватывать», то не надо «терять момент» — начинайте «подрабатывать» педалью газа в ту или другую стороны для того, что бы «выловить» момент устойчивой работы двигателя
— автомобиль все-равно не завелся.
— расстраиваться будем позже, а сейчас опять дадим «отдохнуть» АКБ, а потом снова ключ зажигания «на старт», но педаль газа при этом нажата полностью. При этом мы делаем так называемую «продувку».
— двигатель все-равно не завелся.
— читаем тогда далее!

Свечи зажигания.

Обратим на них особое внимание.
При их приобретении «широко раскроем глаза» и изучим упаковку.
Если она белого цвета и на ней нанесены четко различимые иероглифы,- можно предположить, что и она, и свеча зажигания — не «левые».
Если упаковка другого цвета, например, желтого, и продавец с пеной у рта доказывает, что он «только вчера их привез сам из японского магазина»,- просто улыбнитесь ему.
Но так как у нас задача стоит единственная — запустить двигатель, то сейчас можно попробовать выкрутить свечи зажигания и просто посмотреть на них.
Можно выкручивать не все свечи зажигания, для начала хватит одной.
(Это что значит? Только то, что у вас в багажнике должен быть обязательно специальный ключ для выкручивания свечей зажигания и небольшой набор ключей для откручивания защитной крышки на двигателе. Конечно, это все относится только к тем, кто не паникует, а пытается разобраться).

Далее смотрим на приведенные фотографии:

Фото 1: стрелкой показан светлый «кончик» электрода. Если таковой имеется на свече зажигания, или вы такового добились при помощи продувки свечи зажигания после ее выкручивания, то можно считать, что ваш двигатель при этом — запустится (вы понимаете, наверное, что слово «продувка» не означает «продуть ротом«. Здесь надо иметь хотя бы компрессор. Если же его нет, томожно попробовать тщательно вычистить весь черный нагар при помощи жесткой кисточки с бензином).
Фото 2: Двигатель сможет запуститься в том случае, если минимальный размер светлого «кончика» электрода будет составлять около 0.25 миллиметров. Если меньше этого или нет вообще (все «черно-черное), то двигатель, скорее всего, не заведется.
А в багажнике у вас — естественно!,- уже есть совершенно новые свечи зажигания, я угадал?
Вкручивайте их и — вперед.
А старые свечи зажигания не надо со злостью зашвыривать в сторону. Потом на досуге рассмотрите все внимательно и при помощи специалистов приведете их в порядок.
И буду они у вас в запасе. На «всякий случай».

Когда будете рассматривать уже выкрученные свечи зажигания, то обратите внимание на чистоту поверхности керамического изолятора:

На фото 3 и фото 4 приведены различные варианты «болезни» свечи зажигания.
На фото 3 стрелками показаны «пробойчики», а на фото 4 вы хорошо видите ПРОБОЙ.

Читайте также:  Какое заливать масло для двигателя с насос форсункой

Но они не образуются сами по себе.
Первопричиной является. кто? не угадаете.
Владелец автомобиля и несвоевременное проведение технического осмотра и обслуживания высоковольтной части системы зажигания.
Потому что специалисты (это слово не зря выделено), сразу же обратили бы внимание на высоковольтные наконечники и на некоторые «мелочи», например:

На фото 5 и фото 6 при сильном увеличении можно увидеть «трещинки» — это начало развития «болезни», которая в скором времени может развиться в самый настоящий «технический рак высоковольтного наконечника»:

Энергия искры сильно уменьшается по причинам, которые показаны на фото 3 — 7.
Так что добрый совет: вовремя проводите технический осмотр вашего автомобиля.
Но проводите его — только у специалиста.

Есть еще один «нюансик», на который также надо обращать внимание при подготовке автомобиля к Зиме: визуальный осмотр высоковольтного наконечника, его «внутренностей»:

На фото 8 как раз и показаны эти «внутренности»: так называемая «пружинка».
На первый взгляд «непосвященному» непонятно, на что надо обращать внимание.
Давайте присмотримся:

На фото 9 показана верхняя часть «пружинки», а стрелками показаны начинающиеся «очаги» начинающейся «болезни» — ржавчина и последующее гниение металла.
Это также может привести к уменьшению «искровой энергии».
Ну а если уж вы разобрали и вытащили «пружинку», то часто бывает такое, что собрать ее обратно становится достаточно проблематично — всегда «что-то» отлетает и потом трудно сообразить, «что и куда цеплять». Поможем вам в этом, смотрите на фото:

Стрелкой на фото 10 показано, как присоединять «крючок» к «пружине».
Вроде бы все из фото понятно.

Ну и последнее, которое можно было бы назвать «Главным», если бы мы жили «немного» в другой стране — вопрос о том, каким топливом заправляться и на каком топливе лучше всего ездить.

Это — «вопрос из вопросов» и однозначного ответа на него нет и не будет.
Тем более сейчас, когда «паны дерутся, а у холопов чубы трещат».
Когда непонятно, какое топливо льется к вам в бак, хотя вы уверены, что это именно тот бензин, который вам и положен.
Но вспомните: как говорили мы в детстве?
«На заборе. написано».
Не надо верить тому, что написано на заправочной колонке и что вам говорит заправщик.
Они и сами могут этого не знать, знает только Господь Бог и его заместитель по топливной части — Начальник Бензоколонки.

Так что после заправки надо действовать «чисто по-русски» — по ощущениям. Если все нормально, ничего не изменилось ни во время запуска двигателя, ни во время движения — продолжайте заправляться именно на этой заправке. По «идее», там еще долго будет такой «правильный» бензин, потому что Договора на поставку заключаются на длительный срок.
Если же «по ощущениям» ваш автомобиль стал «неузнаваемым»: начал плохо запускаться, начал плохо двигаться или ускоряться, то самое правильное будет в этом случае — «поменять колонку».
Мы все можем сделать и все поменять.
Кроме одного: места, где родились.

Источник

Gdi двигатель при запуске двигателя

Три дня назад к нам обратилась клиентка с жалобами на трудный запуск автомобиля ММС Паджеро ИО 1999 г.в. двигатель 4 G 93 GDI .

Нам объяснили, что проблема развилась за какой-то промежуток времени. Ранее на этом авто выходил из строя расходомер и его ремонтировал радиоинженер. После этого авто перестало заводиться. Первоначально мы поставили под сомнение качество ремонта, но предварительное сканирование показало, что ошибок по нему нет.

Мы попытались завести автомобиль.

С 6-7 попытки ДВС подал признаки жизни, но сразу заглох.

Прения во время перекура привели к мысли о низком давлении ТНВД.

Да, действительно, во время прокрутки стартером, по датчику давления в рейке мы увидели максимум 2,36 MПа . После того, как ДВС схватывал, давление падало на отметку 0,26 MПа . Решили, что проблема неисправности заключается действительно в ТНВД или в топливной системе до него.

Для достоверности померили давление на выходе бензонасоса – нормально.

Но желание запустить двигатель этого автомобиля было сильным и, вооружившись 50 мл бензина в шприце, начали крутить стартером и с 3-ей инъекции ДВС завелся, но работал крайне неустойчиво.

Через секунд 20 — заглох.

Мы еще раз его «шприцанули» и он завелся сразу.

Работать начал поустойчивее, даже какой-то намек на прогревные обороты появился, но при нажатии газа двигатель сразу «проваливался».

Но по мере прогрева даже стал понемногу реагировать на газ. И тут мы увидели вот эту картину:

Как видите, давление с ТНВД было вполне достаточным, и расходомер соответствовал частоте вращения двигателя. Но вот на что мы обратили свое внимание:

Наш прекрасный город Иркутск находится на высоте 497м над уровнем моря. Учитывая это, датчик должен был показывать примерно 93-95 КПа (в зависимости от погоды), а, судя по увиденным показаниям, автомобиль находится примерно на высоте свыше 2500м над уровнем моря.

Давайте вспомним курс физики. Чем выше высота над уровнем моря, тем меньше плотность воздуха (при одинаковой температуре и объеме). В нашем случае величину «плотность» надо рассматривать с позиции энергетического заряда воздуха для горения. Иначе говоря, чем выше плотность воздуха (при одинаковом объеме и температуре), тем больше надо топлива для устойчивого воспламенения и горения. Кто-то может возмутиться, мол, во загнули.

Нет господа, знание и понимание физических и химических процессов в нашем деле ох как необходимы. Перед тем как попасть к нам авто уже побывало у других специалистов и все заявляли что неисправен ТНВД.

Немного отвлеклись. В нашем случае объем топлива по давлению почти в 5 раз был меньше необходимого. Но на этом история не закончилась. Купить новый датчик за 512$ не было возможности, тем более что сам расходомер потока воздуха был исправен.

Читайте также:  Как подключить двигатель от советской стиральной машинки

Мы связались с радиоинженером, который ремонтировал расходомер. Человек действительно грамотный. Выслушав нас, он попробовал изменить калибровку датчика. Получилось 86 КПа . Авто завелось без шприцевания с 3-го раза и вполне сносно передвигалось, но наблюдалась какая-то «вялость». Радиоинженер нашел довольно простой способ решения проблемы. Вместо барометрического датчика установил стабилизатор напряжения с регулятором:

Это подстроечный резистор установленный в корпусе расходомера. После установки давления на отметке 94 КПа его законтрили Poxypol -ом. Теперь автомобиль стал нормально и заводиться, и ездить.

Конечно же, мы предупредили клиента о том, что Гималаи этой машине не грозят. И естественно весь этот «тюнинг» делался с согласия клиента.

Дополнительно на авто провели очистку впускного коллектора. Каналы ERG расковыривали почти два дня. Топливный фильтр подлежит замене (на 4500 об/мин давление бензонасоса падает до 3,1 бар ). Немного занижен диапазон работы L -зонда ( до 800мВ ) и вот этому причина:

Естественно и переходы со STICH на С OMP . LEAN затянуты по времени. Соответствующие рекомендации клиенту были даны.

И в завершении хотим добавить следующее:

«. копайте, ищите и всегда старайтесь находить разумное и полное объяснение подобным случаям, старайтесь, как можно больше получить информации от авто. Не надо смотреть на авто как на «кормильца», надо всегда представлять себя на месте владельца».

Желаем всем новых достижений.

И помните, что не ошибается только тот, кто ничего не делает .

С уважением Мадалиев Тимур и Маликов Григорий ,

Mitsubishi Pajero iO 1998-2007

4G93 (1,8 MPI) · 4G93 (1,8 GDI) · 4G94 (2,0 GDI)
Ремонт. Эксплуатация. Техническое обслуживание.
Каталог расходных з/ч.

Источник

Gdi двигатель при запуске двигателя

«Отталкиваться» будем от того Знания, что двигатель системы GDI в первые секунды прокручивания стартером работает (и запускается) как «обычный» двигатель.

Если двигатель не запустился.
Что могло случиться?
Самое простое, например. воздушный фильтр.
Если он грязный и забитый летним пухом. Если его не продували.
И даже вообще не обращали на него внимания.
Другая «Притча по языцах», о чем надо и будем говорить постоянно: «фильтрик» на входе топливного насоса высокого давления (фото 1).
Из практики «зимнего» ремонта мастерской Дмитрия Юрьевича можно сказать, что около 50% автомобилей, которые не смогли «запуститься» зимой «имели» одну причину, этот «фильтрик»:

На фото 1, Вы увидите этот «фильтрик» в увеличенном виде и сможете понять причину «незапуска» двигателя.
Стрелками под №1 показаны «волосики», которые «забили» этот «фильтрик», стрелка №2 указывает на непонятные «отслоения» на корпусе, а стрелка 3 показывает то единственное место, которое осталось «незабитым».

На нижеприведенном фото №2 мы сделали увеличенный показ поверхности «фильтрика»:

Две черные стрелки указывают на более-менее «незабитые» части, а все остальное, как вы сами понимаете, «забито напрочь».

При таком состоянии «фильтрика» двигатель — естественно — не заведется. Даже «дергаться» не будет.
. но запустить-то хочеться!
И тогда начинается «насилование» стартера.
Японские двигатели — надежные двигатели, но и у них «предел выносливости есть, но не безграничный».
А стартер продолжают «крутить».
Ну не рассчитан стартер японского автомобиля на то, что бы его «крутили» в течении минуты, двух, трех.
И вы даже не заметите, что стартер вашего автомобиля уже «сел», то есть, перестал «крутить» двигатель так, как ему положено.
И только «опытное ухо» уловит эти «нюансики» и махнет рукой:
— Стартер снимать и смотреть.
И вот что частенько оказывается при разборке стартера:

Плавятся и «вылетают ламельки», стартер буквально «горит на работе».

А с такими изношенными «щетками».
ну как запускать двигатель зимой, когда на улице «минус тридцать»?

Моторное масло, которым «питается» ваш двигатель.
Например, лично мне встречался Клиент, который по каким-то причинам считал, что «залитое в Японии масло в двигатель нельзя менять, оно рассчитано на весь срок службы двигателя».
А вот Дмитрию Юрьевичу «попалось» два случая, где причиной «временного заклинивания» двигателя стало тоже моторное масло.
«Заклинили» поршневые пальцы. В сопряжении «поршневой палец — бобышка» образовалась скользская, но «утолщенная» пленка из «непонятно чего», которая вызывала эффект «подклинивания».
Причиной этого стали две составляющие:
— старое, оч-чень старое моторное масло, которое давным-давно потеряло все свои свойства
— топливо, оч-чень непонятного состава топливо, которым заправлялся Клиент
Эти две «составляющие» прореагировали между собой таким образом, что получился эффект «временного подклинивания».
Но интересное — далее.
Не подумайте, что я собираюсь «делать рекламу» мастерской Дмитрия Юрьевича — он «делает рекламу» сам, своей работой, результатами своей работы.
Я только знаю «историю» этого временного заклинивания.
В другом автосервисе, другие специалисты «осмотрели неисправность» и вынесли «приговор»:
— Придется менять двигатель!
Поменяли, двигатель «закрутился», вроде бы все нормально, но.
Во-первых, вновь установленный двигатель был «не совсем хороший», во всяком случае, когда его «послушал» Дмитрий Юрьевич (приборами и «так»), то он просто с сожалением покачал головой.
А во-вторых, в мастерской Дмитрия Юрьевича не стали бы «разводить» Клиента на замену двигателя.
Надо было «просто» снять поддон и «расходить» детали.
Что уже делалось не раз и приносило всегда положительные результаты.
Выводы, как всегда, делайте сами.

«Старое», вовремя не замененное моторное масло вызывает еще такой эффект, который называется «выдавливает масло».
«Не страшное выдавливание» — это когда несколько темных капелек на снегу в районе масляного
фильтра.
«Беда» — это когда «выдавливает» сальники.

Топливо.
Нет, о качестве топлива мы уже говорили в предыдущих статьях.
Сейчас надо сказать о том, что совершенно «неправы» те «скупые» или «неосмотрительные» владельцы автомобилей, которые постоянно «ездят на подсосе».
То есть, когда топливо в баке всегда на нижней отметке.
Чем это грозит:
— образованием «конденсата» на стенках топливного бака и трубопроводах. Потом «конденсат» превращается в «воду обыкновенную» и благополучно смешивается с остатками топлива.
— «захватыванием» грязи, песка и остального мусора со дна топливного бака.
Потом все это «выливается» в причину незапуска двигателя на фото 1.

Читайте также:  Почему детонирует инжекторный двигатель

Антифриз.
На него тоже не привыкли обращать внимание. Ну есть «какая-то жидкость» в радиаторе и Слава Богу!
А проверить ее плотность?
Вот и получается, не часто, но встречалось, что открывается пробка радиатора, а под ней. «льдышки».

Как запускать двигатель GDI
Для начала выкручивайте «родные» свечи зажигания, потому что (скорее всего), они у вас будут вот такого вида:

Красными стрелками на фото 5 показаны центральные электроды, которые «черно-черные», у которых даже «на кончике» нет «светлости» (см. Примечание), при которой двигатель может запуститься.
И вместо них вкручивайте обыкновенные свечи зажигания фирмы BOCSH .
Да-да, именно такие свечи и никакие другие.
Странно, но как показала Практика, именно и только на них двигатель GDI запускается.
Обратите внимание на слова: «запускается».
Да, на этих свечах зажигания вы можете только попытаться запустить двигатель, прогреть его, но не более.
Если попытаетесь «более», то двигатель просто-напросто может отказаться работать, будет «глохнуть» или не будет «держать обороты холостого хода».
После этого проделайте все процедуры, которые описаны в статьях по «Зимнему запуску» ( адреса в начале статьи).
Дополните эти процедуры вот чем, посмотрите:

Обязательно снимите трубку, по которой возможно поступление картерных газов во впускной коллектор ( о влиянии этого есть большая, написанная полгода назад статья в разделе » GDI «, посмотрите).
Запускайте двигатель.

Причины «зимнего незапуска двигателя»
Это касается всех двигателей, не только системы GDI , поэтому — внимательнее.

Вы не виноваты в том, что ваш автомобиль в один из зимних дней не запустился.
«Клиент» не виноват.
Можете запомнить и записать.

На 99% вина лежит на том автосервисе, где вы перед зимой проходили очередное техническое обслуживание (если проходили).
X (Далее — вставка текста через сутки после опубликования данной статьи и начала ее обсуждения на нашем Форуме).
Впрочем, нет.
Так говорить, так «конкретно» утверждать и определять «процентность Вины» — это голословно и не совсем верно.
И прав Андрей Николаевич, Диагност из Ленинграда ( vasabi ), когда после прочтения этой статьи воскликнул, что «. немного удивлен и озадачен таким утверждением».
Правильно.
Нельзя так говорить конкретно и «процентовать» чью-то Вину.
(. вот говорили же мне: «Не суди! да не судим будешь. А я «немного зарвался». Взял, да и «отпроцентовал» с точностью до еденицы Вину).
Давайте тогда скажем по-другому, другими словами, которые будут максимально приближены к Действительности:
К Зиме автомобиль надо готовить.
Кто будет спорить?
Но кто так делает.
По своей исконной «русской привыче», которая выражается словом «авось», многие привыкли, что «Зима приходит неожиданно».
В Москве, например, Зима 2006 года «озадачила» многих.
Спохватились первым морозным утром, когда термометр показал «минус 30», а машина не завелась.
Зато:
Какой Простор
Был в эти дни
Для остальных.
Которые «завелись».
А кто «не завелся»?
Если готовились к Зиме, если приезжали в сервис с пожеланиями:
— Вы уж проверьте все, сделайте так, что бы зимой машина заводилась нормально.
,- и после этого «не завелись» — то да, сто раз «да» : виноват тот сервис, который готовил вам автомобиль к Зиме.
«Святая правда» моих слов состоит в том, что бОльшая часть автосервисов (см.Примечание) не знают и не выполняют даже половины из того, что предписано ТО.
Особенно при подготовке к Зиме.
Ну скажите, когда и в каком автосервисе вам, перед тем, как отдать автомобиль, перечислили все те работы, которые они провели согласно ТО? (например, показали или даже отдали лично вам в руки листок с отметками напротив выполненных работ. Конкретно выполненных. И внизу — подпись «ответственного». Вот тогда будет Ответственность, будет кому предъявлять возникшие претензии. Давно пора работать и жить цивилизованно. Пусть с «русским оттенком», но цивилизованно. ).
А должны бы были это сделать!
На каждом автосервисе, который берется проводить ТО на вашем автомобиле, должны быть «карты ТО» именно для вашего автомобиля.
Проверьте их, посмотрите, полистайте и вы поймете, что если бы в том автосервисе, где вы проходили ТО, его сделали бы «как положено», то в большинстве случаев у вас не возникало бы проблем с «зимним» запуском двигателя.
Ну, а если Вы не позаботились о подготовке к Зиме, тогда можете не читать эту статью.
Не поможет.

Примечание: «. центральные электроды, которые «черно-черные», у которых даже «на кончике» нет «светлости»,- речь идет о степени «засаженности» двигателя и свечей зажигания. Если на конце центрального электрода свечи зажигания по его диаметру есть «светлая полоска», то двигатель с такими свечами зажигания должен запуститься «холодным и морозным утром». Этот вопрос более детальнее рассматривается в одной из статей в этом же разделе.

«Автосервис» и «Мастерская» — это совершенно разные слова и Понятия.
Из первого слова, «Сервис», напрямую «вытекает» синоним: «Получение прибыли».
Внимательный персонал, блестящие полы и чашечка «кофею» бесплатно — такое «галантное» внешнее отношение еще не гарантирует такого же отношения к ремонтируемому автомобилю (красиво улыбнуться, поднести «кофею» — это все внешний «лоск», за которым частенько скрывается то, что всегда хотят скрыть. ).
Во втором слове чувствуется Основа — «Мастер». Там обязательно есть человек, который Настоящий Мастер, настоящий Диагност, для которого в первую очередь важнО только одно: «понять» неисправность.
Насчет выводов как всегда: «Делайте сами».

Источник

Adblock
detector