Форд фокус двигатель работает на больших оборотах

Высокие обороты двигателя Форд Фокус 1.6

Всем привет! Проблемка небольшая. Машина Форд Фокус 1, 2005 г.в, 1.6, 8кл, Duratec. Как только начались морозы, машина стала плохо заводится от -10 градусов,-15 вообще не завести. С работы приехал к дому, припарковался, смотрю обороты стали на ХХ 1000-2000.

Полез под капот увидел подтеки на корпусе термостата из под датчика ОЖ, хотел отсоединить клемму от него, а в итоге клемма с фишкой от датчика отпали, половина его в корпусе осталась. Пробовал заводить без него, не работает. Купил новый поставил, завелась все вроде бы норма, но при езде обороты прыгают.

Решил почистить дроссельную заслонку и клапан ХХ, помыл все, продул, поставил обратно. Машина перестала при заводке на холодную увеличивать обороты, стали 650-700 постоянно, в мороз не завести без нажатия на педаль газа.

Поехал на диагностику, проверили на подсос воздуха дымогенератором(подсоса нет), лямбда исправен, датчик ОЖ (мол не правильно показывает сопротивление при нагреве ОЖ). А клапан холостого хода начинает увеличивать обороты после 50+ процентов через комп.

И вдруг она вообще отказалась заводится, схватывает и все(свечи заливает, даже таскать пробовали, ни в какую). Купил и заменил на новые свечи, клапан холостого хода, корпус термостата в сборе с датчиком ОЖ новым. После этого завелась, вроде все нормально, поехал прокатится потихоньку что бы мозги запомнили КХХ, километров 10 проехал.

Обороты прыгать перестали, но холостые стали 07-1000. И при езде накатом перед перекрестком или перед остановкой, включаю нейтраль и обороты подымаются бывает почти до 2000, после остановки обороты в норме. Не знаю куда еще копать, по компу расход топлива выше стал 13 л почти, когда раньше 9 был. Заводится с пол оборота, сам двигатель не троит, компрессия почти 14 в каждом.

Источник

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

Читайте также:  Двигатель крайслер на газели как поменять ремень генератора

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается

Всем доброго времени суток. Расскажу о своей проблеме и её решении. Если не по адресу модераторы перенесите пост в другую ветку.

Итак. ФФ2 2007 г. 2,0 МКПП 130 т.км.
В калужской области нечал резко троить мотор (грешил на топливо) мигал чек энжин, потом загорелся. По возвращении в Москву: диагностика : неисправность второго цилиндра, Выкрутили свечу-на свече не оказалось ни дуги ни центрального электрода. Поменял все свечи. Спустя пару дней после замены свечей. При резком нажатии педали газа на низких оборотах появляются дерганья и тряска (как троит мотор) при оборотах более 2500 дерганья пропадают и машина ускоряется шустро как обычно. При резком ускорении с 2500 об/м дерганье не происходит. При плавном ускорении с низов дерганий не происходит. На холостых мотор работает ровно, Но если на холостых резко нажать на газ, происходит троение в том же диапазоне оборотов. Ощущение что на определенных оборотах, перестает работать цилиндр или даже два. Выкручиваю все свечи — на свече второго цилиндра опять нет дуги. То есть дуга на новой свече отгорела за несколько дней
Грешим на катушку зажигания 2го цилиндра. Меняю катушку и свечу. Сейчас пока езжу.
Что будет посмотрю.
Не понятно неисправность катушки это причина поломки или следствие какой то другой неисправности.
в генераторе или коммутаторе.
Может быть есть смысл поменять все катушки, т.к. срок службы катушек и причины их поломок мне не известны.
По результатам отпишусь отдельно.

Источник

Перебои в работе двигателя Ford Focus 2

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1.Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы -так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Читайте также:  Двигатель работает с перебоями ауди 80 карбюратор

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, пустите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

3. Выверните свечи зажигания.

При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 49. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,

4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.

Источник

Кто как крутит двигатель?

Может я чего не понимаю. но порыскав на форуме сделал выводы что чем больше крутишь движку тем расход меньше расход. Якобы двигло фордов любит обороты. Так это или нет. Дело в том что я переключаю передачу когда стрелка «трахометра» подскочила к 2,5 тысячам. Ср. скорость 22-25 и раскод 11 с лишним. Кто на каких оборотак переключает.

Читайте также:  Чем заделать картер двигателя

Заранее благодарен за ответы.

псы: FF2 Titanium SE 1.8

обороты двигателя, двигатель, отсечка оборотов, крутящий момент, манера езды

Buster1
2000-3200 для бензинового Фокуса не внатяг, конечно, но можно сказать, что нижняя планка. Дизель у вас при 1800-3000 выдавал максимум момента и до 80-85% мощности, а бензиновый двигатель 70-80% момента и примерно только 30-45% мощности при этих оборотах. Получается, что дизель трудился в нормальном рабочем диапазоне, а бензинка еле-еле в пол мощности. Так что до 4000-4500 это нормальный и щадящий режим современного высокооборотистого бензинового двигателя, как раз только около 70-80% мощности на этих оборотах достигаются. Но это теория, кому-то вполне может хватать и 70л.с. из 145.

А в чем польза? Свечи, топливная система, клапана, катализатор целее будут, да смазка двигателя лучше (давление масла при более высоких оборотах выше) и меньше риск залегания колец, да и нагрузка на поршни/колено может и меньше выйдет. И при этом совсем не очевидно повышение среднего расхода.

Как я понимаю, что если крутишь бензиновый двигатель, это наоборот к лучшему, нежели с мыслями буду ехать тихо и машина целей будет?

Ну крутить без фанатизма, конечно, а так да. Если 6300-6700 двигатель способен набирать, то как раз 3500-4500 это его средние рабочие обороты, т.е. и не мало и не густо на разгоне, при обгонах уже по ситуации ориентироваться, у меня на 1.6 (115) самое ускорение только с 4000 начинается и до 5000-5500 изредка до 6000 кручу. Считаю, что главное не злоупотреблять низкими оборотами: 1000-1500, ниже 2000 вобщем. Двигатель вытянет, но здоровья ему это не прибавит, и топлива совсем не сэкономишь так. Висеть постоянно на отсечке — это уже другая крайность.

Тут просто еще наш бензин с присадками не добавляет ресурса задушенному «еврами»двигателю. Поэтому 4000-4500 и для двигателя не пагубно, а очень даже легко, и от дряни потроха хоть чуть-чуть да очищаются. Я для профилактики, если долго ползаю по городу, раз в пол месяца-месяц выезжаю загород и кручу до 5000-5500. Разумно на газ нажимать — тоже облегчит двигателю жизнь.

Focus II 2.0 АКПП, климат (90% времени летом включен) режим 50/50 трасса/город.
Город: средняя скорость 25 км/ч, средний расход 11,1 л./100 км.
Трасса: Средняя скорость 130 км/ч (обычно в районе от 140-170, в основном ночные перелеты) расход 10,2 л./100 км.
Средний расход за последнюю 1000 км. 10,5 л./100км.

В городе переключается как повезет, на ночных перелета оборобы 4000-4200 в устоявшемся режиме, при обгонах крутить до 5200, при кикдауне переключается при 6400. Кикдаун не часто, в городе в среднем 1-2 раза в день, на трассе гораздо чаще.

Стиль динамичный но без фанатизма, по трассы заранее просчитываю возможные ситуации и пытаюсь не упираться кому нибудь в зад, а потом тапок в пол, а заранее незначительно скинуть скорость чтобы потом пройти без торможения.

Источник

Adblock
detector