Двигатель змз 409 рабочая температура двигателя

Двигатель змз 409 рабочая температура двигателя

Много написано про перегрев и как с ним бороться. Очень много разговоров о нетерпимости четыреста девятого к перегреву. Но где кончаются разговоры и начинается практика? Кто может сказать, по своему опыту, как реально обстоит положение дел с перегревом на 409 моторе? Я имею печальный опыт перегрева этого мотора. На бездорожье сорвало шланг со штуцера печки, тосол вылетел в трубу. Заметил поздно. Без о/ж на тяжелом бездорожье стрелка в момент легла на 120. В итоге, кто бы сомневался, повело башку. Но это уже запредел, который мало кто переживет без последствий. А где предел безопасной эксплуатации? Понятно, что наученный опытом уже поставил себе электровентиляторы, но все равно приходилось догревать до 100 градусов.

А где предел безопасной эксплуатации?

Как мне кажется, если не затрагивать слишком высокие температуры (свыше 140 градусов), предел безопасной эксплуатации полность зависит от способности охлаждающей жидкости отводить тепло от двигателя. То есть, чем качественней антифриз (выше его температура кипения), тем этот предел выше. Конечно при условии исправности самой системы охлаждения.

Народ, где вы такие рабочие темепературы берете? У меня по датчику темепература выше 85-87 никода не поднимается в нормальном режиме.

Так мы про ненормальный режим. Понятно, что все время с булькающим антифризом никто не ездит. Бывают разные аварийные ситуации системы охлаждения и примерно хочется понимать, что находится до черты риска, а после чего уже может поплохеть.

И я вот тоже непойму откуда у вас такая большая температура ?
Понятно что есть погрешность на общую температуру.

Да разные бывали ситуации. Уже писал, что слетал шланг с печки. Он слетая, падает вниз и о/ж без пара вылетает прямо на дорогу (такое было не только у меня). Заметить такой подарок достаточно сложно. Контрольная лампа загорается и очень быстро гаснет — датчик меряет температуру о/ж, а если она улетела в трубу, то мерить уже нечего и лампа гаснет. Еще было, что тек радиатор и опять уходила о/ж. У многих лопается «Г» образный патрубок, который над ГУРом (под патрубком здоровенная гайка с острыми краями — патрубок перетирается). Когда была крыльчатка на вискомуфте — часто грелся в пробках — вискомуфта не работала. Законтрил ее намертво и все равно умудрялся перегревать и на бездорожье и в пробках. Короче говоря, поводов было много.

По трасе температура на компе 78С-80С
в пробках поднимается до 87С включаются вентиляторы
. И я вот тоже непойму откуда у вас такая большая температура ?
Понятно что есть погрешность на общую температуру.

Вентиляторы включаются.
А ты их отключи и в первой же получасовой пробке вопрос снимется.

Вентиляторы включаются.
А ты их отключи и в первой же получасовой пробке вопрос снимется.

Давопрос не в этом. Тут один товарищ написал, что у него летом постоянно 95-97. А другой написал (или тот же?) написал что до 102 градусов рабочий диапозон. Вот я и удивился, откуда такие данные, когда производителем заявлена рабочая температура 80-85?

А с неработающим вентилятором не то что в пробку, из гаража лучше не выезъжать 🙂

Источник

Lexmak.ru

Блог городского УАЗа

Система охлаждения Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-409

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции, обслуживание.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Система охлаждения УАЗ должна быть заполнена низкозамерзающей жидкостью Тосол-А40М, ОЖ-40 «Лена» или аналогичной. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов необходимо применять низкозамерзающую жидкость Тосол-А65М.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, устройство и особенности конструкции.

Система охлаждения УАЗ состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты привода вентилятора, электровентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединены радиаторы отопителей и электронасос дополнительного отопителя салона. Давление в системе создается водяным насосом, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3.

Система охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4.

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а из рубашки поступает в двухклапанный термостат с температурой открытия основного клапана в 82+-2 градуса. В зависимости от температуры охлаждающая жидкость проходит затем в водяной насос, при низкой температуре, или в радиатор — при высокой температуре, а затем откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения трубчатоленточный или с горизонтальными трубками, алюминиевый, с кронштейнами для крепления радиатора к облицовке радиатора кузова. Расширительный бачок пластмассовый, соединен патрубками радиатора с термостатом и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе.

Кран или пробка слива охлаждающей жидкости расположен с левой стороны блока цилиндров двигателя. Емкость системы охлаждения с учетом отопителя : с трубчатоленточным радиатором — 12,0 литров, с радиатором с горизонтальными трубками — 14,0 литров.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Уаз Патриот.

Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателей ЗМЗ-409 Евро-2 и ЗМЗ-40904 Евро-3 должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов.

Читайте также:  Запуск двигателя с мобильного приложения

Рабочая температура охлаждающей жидкости для двигателя ЗМЗ-40905 Евро-4 должна находиться в пределах 80-110 градусов. Допускается кратковременная, не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до 120 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости, необходимо немедленно остановить двигатель и устранить причину перегрева.

Контроль температурного режима двигателя осуществляется по указателю температуры и сигнализатору перегрева (контрольная лампа), находящихся в составе комбинации приборов автомобиля. Указатель температуры охлаждающей жидкости управляется сигналом, формируемым блоком управления на основании информации от датчика температуры размещенного в корпусе термостата.

Источник

Двигатель змз 409 рабочая температура двигателя

почему необратимые? Голову можно фрезернуть. Хотя греть как раз смертельно опасно 405-й мотор почему-то.

это будет уже другая голова 😉

это будет уже другая голова 😉
Не знаю. этим летом закипятил, пробило прокладку в четвертом, голову фрезеровал профилактически (считайте — тщательно прокладку старую отчистил). Сняли 0.15 мм. Зато я спокоен.

Сам мучаюсь, ни где не могу узнать какая оптимальная температура. На днях поставил вместо вискомуфты эл. вентилятор и датчик в верний патрубок, вот думаю какую лучше температуру включения ему задать?

За ориентир можно взять температуру включения вентилятора на Патриоте — 93 градуса обычно 🙂

А почему не реализовать включения от Микаса. Тем более регулирования температуру включения и выключения в Микасе так же можно регулировать перепрошивкой.

На Газелях с 405 мотором так и зделано. Но только там не виско а электро муфта

Вот по теме у соседей
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1363
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=256

Может и баян, может и нет.

Сделал как Кот66 или свой вариант электровентиля?

Не нашел инфу как установил КОТ66, сделал след образом: эл.вентилятор бош от волги вместе с кожухом,(штатный диффузор удалил) датчик в верхний патрубок. В общем поездил я с такой штуковиной неделю, что понравилось:
1.Двигатель быстрее прогреваеться.
2.Тише работает.
3.Больше места под капотом, проще менять ремень ГУРа.
4.Быстро сдувает температуру.
5.По трассе температура стабильно 80.
Что не понравилось:
1.При движении менее 50км/ч температура растет, и вкл вентилятор.
2.В пробке интервал между выключением и вкл. менее 2-х минут. (так рано или поздно сгорит блок предохранителей или сам карлсон.)
3.Постоянные скачки температуры от t вкл и t выкл. В пробке очень заметно.
4.Так же в пробке раздражает шум от постоянного вкл вентилятора.

Взвесив все за и против поставил обратно вискомуфту.

Что не понравилось:
1.При движении менее 50км/ч температура растет, и вкл вентилятор.

это как-то ненормально, имхо. может озадачиться очисткой радиатора, как снаружи, так и внутри?

з.ы. сам почти 3 года езжу на электорвентиках (правда на 2-х от нивы, стоят позади радиатора). датчик тоже в верхнем патрубке (вкл 93, откл 87). греется только на хх, т.е. в пробках и при прогреве, если хотя бы 15-20 км/ч машина ползет, то — не перегревается и карлсоны не включабтся

это как-то ненормально, имхо. может озадачиться очисткой радиатора, как снаружи, так и внутри?

В том то и дело:, после ДТП поставил на Патриот новый 3-х рядный медный радиатор. (штатно стоял 2-х рядный люминевый)

Стоит типа «спортивный» термостат для автомобиля ГАЗ 24 пр-во (судя по всему КНР хотя сделано аккуратно и торговая марка зарегистрирована в Германии) на 85 градусов, но при первых же заморозках, а они у нас смешные до 3 градусов с минусом, автомобиль напроч отказывается греться выше 78 градусов на ходу. Со штатным на 82, даже с 2-х рядным аллюминием зимой машина не грелась выше 75 и жрала бензин с большим удовольствием. Ставился и «польский» на 87 и сначала срабатывал штатный электрический вентилятор и только потом он открывался. Все термостаты работают т.е открываются и закрываются,вот только добиться нормального температурного режима двигателя что-то не получается. На сегодня стоит трех рядный латунный радиатор, выброшена вискомуфта и стоит электровентилятор от «Волги» с датчиком в верхнем патрубке и это чудо на 85 градусов, по бортовому компьютеру до прогрева двигателя до 82-83 градусов, расход топлива на холостых 1.4-1.5 литра/час после 1.2-1.3 литра/час. Соответственно выходит, что рабочая температура двигателя после 82 градусов, а все что до того то прогрев.

Если кто то справился с этой бедой поделитесь пожайлуста как, картонка не пройдет т.к. она как минимум нужна с автоматическим приводом из-за постоянных поездок по Москве.

Стоит типа «спортивный» термостат для автомобиля ГАЗ 24 пр-во (судя по всему КНР хотя сделано аккуратно и торговая марка зарегистрирована в Германии) на 85 градусов, но при первых же заморозках, а они у нас смешные до 3 градусов с минусом, автомобиль напроч отказывается греться выше 78 градусов на ходу. Со штатным на 82, даже с 2-х рядным аллюминием зимой машина не грелась выше 75 и жрала бензин с большим удовольствием. Ставился и «польский» на 87 и сначала срабатывал штатный электрический вентилятор и только потом он открывался. Все термостаты работают т.е открываются и закрываются,вот только добиться нормального температурного режима двигателя что-то не получается. На сегодня стоит трех рядный латунный радиатор, выброшена вискомуфта и стоит электровентилятор от «Волги» с датчиком в верхнем патрубке и это чудо на 85 градусов, по бортовому компьютеру до прогрева двигателя до 82-83 градусов, расход топлива на холостых 1.4-1.5 литра/час после 1.2-1.3 литра/час. Соответственно выходит, что рабочая температура двигателя после 82 градусов, а все что до того то прогрев.

Читайте также:  Принцип работы компрессионного двигателя

Если кто то справился с этой бедой поделитесь пожайлуста как, картонка не пройдет т.к. она как минимум нужна с автоматическим приводом из-за постоянных поездок по Москве.

Косяк — явно в термостате или еще где-то в системе охлаждения. Как паллиатив — жалюзи от УАЗ, ставится на крепления маслорадиатора без переделок.

Не нашел инфу как установил КОТ66, сделал след образом: эл.вентилятор бош от волги вместе с кожухом,(штатный диффузор удалил) датчик в верхний патрубок. В общем поездил я с такой штуковиной неделю, что понравилось:
1.Двигатель быстрее прогреваеться.
2.Тише работает.
3.Больше места под капотом, проще менять ремень ГУРа.
4.Быстро сдувает температуру.
5.По трассе температура стабильно 80.
Что не понравилось:
1.При движении менее 50км/ч температура растет, и вкл вентилятор.
2.В пробке интервал между выключением и вкл. менее 2-х минут. (так рано или поздно сгорит блок предохранителей или сам карлсон.)
3.Постоянные скачки температуры от t вкл и t выкл. В пробке очень заметно.
4.Так же в пробке раздражает шум от постоянного вкл вентилятора.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Рабочая температура двигателя

Рабочая температура двигателя

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 10:09

Поиском искал, тем масса, да все немного не о том ((
Вот какая мысль. я еще по 24ой волге товарища помню
у него в холода стрелка чуууть от минимума отлипала и расход сразу подскакивал до.
как у меня сейчас )))))))))))
как только температура за бортом до -15 поднимется, все хорошо становится, расход в норму приходит

по идее для всех современных двигателей рабочая температура порядка 90, а то и 95 градусов
вчера воткнул комп и увидел конкретные значения, а именно в диапазоне 81-84

или для нас это норма и замена термостата ничем не поможет?

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:13

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 10:27

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:37

Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Сообщение ostrenЫч » Чт фев 12, 2009 10:46

Сообщение kom » Чт фев 12, 2009 10:58

Сообщение Volodya » Чт фев 12, 2009 13:37

Сообщение Мёдведъ » Чт фев 12, 2009 14:52

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет 😀

просто расход в 30л по городу убивает (

Сообщение ostrenЫч » Чт фев 12, 2009 15:02

ну и расход в итоге?
я имею ввиду не абсолютные цифры, а повышение относительно среднего?

я ведь к тому и спрашиваю, может если поднять на 5 грдусов, оно меньше есть будет 😀

просто расход в 30л по городу убивает (

Сообщение poLevoz » Чт фев 12, 2009 16:21

Сообщение Vorongai » Вс июн 14, 2009 14:00

Сообщение Ep » Вс июн 14, 2009 14:46

сдается мне, для двигателя змз 409 что на 82 градуса, что на 87 термостат — разницы почти нет. по расходу ты вряд ли заметишь уменьшение если только один термостат поменяешь. ну, может, полпроцента выиграешь, вряд ли больше.

я поменял виску на электровентиляторы тока потому что у меня движок перегревался в пробках на жаре. если б было как у тебя — 88 с кондеем — никогда бы в голову не пришло что-то колхозить.
по расходу конечно выигрыш есть. минимум литр-полтора на сотню по трассе. но объем работ по системе охлаждения довольно большой выполнен: удалена вязкомуфта, удалены передние электровентиляторы, радиатор кондея установлен вплотную к радиатору охлаждения, установлены электровентиляторы от шнивы, заменен термостат на 87 градусный, в корпус термостата врезан дополнительный термодатчик для блоков управления электровентиляторами, установлены эти самые блоки. в итоге, расход по трассе удалось снизить до 10,5 литров, и это на колесах 265/75/16.

так что стоит или нет что-то менять — это вопрос сугубо индивидуальный. у меня выбора не было.

Сообщение Vorongai » Вс июн 14, 2009 21:01

Сообщение Ep » Вс июн 14, 2009 21:49

у меня такое впечатление, что ты еще не читал темы про охлаждение на этом форуме 🙂

смотри сюда: здесь я уже описал весь процесс установки. в итоге получилось вот так:

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 07:15

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 09:49

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 15:34

Сообщение aut » Пн июн 15, 2009 15:39

kom писал(а): Здесь есть разница.
Одно дело ВЕСЬ диапазон температуры, другое дело НОРМАЛЬНАЯ температура.
Я ваще не понимаю, откуда взялась легенда, что ЗМЗ НУЖНО больше 90.

Читайте также:  Как избавиться от шума двигателя в калине

По поводу расхода: внятных, статистически значимых результатов я на форуме не видел. По крайней мере, после замены 80 град термостата на 87 град.

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 15:40

о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым — выбрать какой шим ставить 🙂

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 19:09

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 19:20

я чета не в курсе чтоо это за «мощные» силычи.

мне их разработчик писал что в ближ. время появится какая-то новая версия с расширенным функционалом, но будут ли они «мощными» — не писал.

Сообщение Vorongai » Пн июн 15, 2009 19:22

Сообщение aut » Пн июн 15, 2009 20:47

Ep писал(а): о. по-моему у нас есть еще один кандидат на переделку системы охлаждения.

таки осталось дело за малым — выбрать какой шим ставить 🙂

Сообщение Ep » Пн июн 15, 2009 21:23

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:05

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:10

ды этот способ вовсю применяется на раллийных болидах 🙂
но чета бобик на раллийного болида не тянет, имхо 🙂

у способа есть еще недостаток — вода заканчивается 🙂

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:16

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:28

ну раз не видишь — действуй. тока воду лучше дистиллированную заливай. а то придется потом радиатор выбросить. а еще лучше жидкость для утюгов(с парфюмом) — пахнуть лучше будет 🙂

хотя, если учесть что мухи в радиаторе вместо жареных станут тушеными, амбре еще тот наверное будет.

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 10:47

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 10:56

ды я не критикую вовсе — я советую как лучше сделать 🙂

себе тоже хотел замутить, но у меня места нету для отдельного бачка. а отключать что-либо не хотелось бы.

к тому же, у меня кондей имеется, радиатор которого вплотную к радиатору охлаждения установлен — так что для снижения температуры ОЖ в моем случае такая система не очень подходит

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 11:02

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 11:10

с системе со штатным бачком меня смущает мухомойка на раскаленном радиаторе. черт его знает что там понамешано. и как оно воздействует на алюминиевые сплавы. мне кажется, лучше все-таки сделать отдельный бачок с дистиллировкой.

кондиционер отключать не хочу ни при каких условиях 🙂 лучше полностью переделать все охлаждение двигателя чем париться по жаре 🙂

Сообщение Вячеслав » Вт июн 16, 2009 11:27

Сообщение Шпень » Вт июн 16, 2009 11:30

Сообщение Шпень » Вт июн 16, 2009 11:31

Сообщение aut » Вт июн 16, 2009 15:13

Сообщение Ep » Вт июн 16, 2009 15:27

ога, противотуманки штатные этписец. у мну сначала тоже предохранители горели — я туманки эти разобрал, ужаснулся, переделал по нормальному, чтоб не коротило нигде. щас вроде все ок.

а если напряжение напрямую на вентилятор подать, крутится?

Сообщение dazmagar » Вт авг 18, 2009 16:16

Сообщение Биолекс » Вт авг 18, 2009 16:46

Re: Рабочая температура двигателя

Сообщение shur » Вт авг 18, 2009 22:00

На самом деле для cовременных бензиновых двигателей рабочая температура 100-115 градусов.

Это позволяет повысить мощность, снизить расход, токсичность.
ЗМЗ-406 рассчитывали на температуру 105 градусов (такое было ТЗ).
Но для того что бы работать на такой температуре нужно держать ОЖ под серьезным давлением (что бы не закипала). Делать такую систему охлаждения серийно ни ГАЗ ни тем более УАЗ не могут (ВАЗ кстати делает у них рабочая температура 100-108). Потому впоследстви исходя из технологического уровня автомобильных заводов (способности делать систему охлаждения работающую под давлением) слегка модифицировали рабочие температуры.
По большому счету двигателю что 80 что 120 градусов пофиг. Материалы этого не чувствуют. Правда для другой рабочей температуры нужно делать чуть другие зазоры, каналы системы смазки и т.п. Хотя думаю и нынешний ЗМЗ-409 будет нормально работать на 100 градусах. Так что бояться 87 двигателю смешно. Можно и больше.
Другое дело что будет с системой охлаждения УАЗ при избыточном давлении ок. 100кПа (необходимом для поддержания температуры закипания на уровне 110-120 градусов). А на 80-87 можно работать и при атмосферном давлении и с приоткрытой пробкой.
Вот и ставят такие термостаты.

Сообщение luchsergey » Сб сен 11, 2010 07:37

езжу без виски.только в пробках левый вентиль на минутку включается(без кондея и печки) и скидывает темпу с 97 до 93.на ходу не включается.правый ни разу не включался и его алгоритм мне не известен но судя по слухам при 99 должен включаться вроде.термос заменен на 87,в пробке клапан выкинут.и это при +23 за бортом,зимой ваще будет красотища.

на тринашке алгоритм карслона : 101-98 гр.
на предыдущих ваще включался при 105.так что не нуно жить при 80гр на моторе,обледенеете зимой.

Источник

Adblock
detector